Reparació de sintonitzadors digitals de bricolatge

Des de finals dels anys 90 del segle passat, la tecnologia d'àudio-vídeo ha evolucionat molt. Des de VCR i reproductors de DVD, gravadors de CD i MP3, fins a reproductors multimèdia omnívors que us permetien llegir fitxers multimèdia des d'una unitat flash USB. Aquests dispositius costen entre 3 i 4 mil en el seu moment.

Ara tots els receptors DVB-T2 ho poden fer. Els receptors són força barats: a partir de 900 rubles i, a més de llegir fitxers multimèdia des d'una unitat flaix, us permeten veure la televisió amb qualitat digital gratuïtament, encara que només 20 canals. I tot aniria bé si els xinesos, a la recerca de dispositius barats, no hi posessin peces de baixa qualitat. He tingut casos en què en un receptor amb font d'alimentació incorporada, després de 2 anys de funcionament, un petit condensador electrolític tenia una ESR sobreestimada.

Condensador electrolític poc profund

I, en conseqüència, el receptor no es va encendre, després de mesurar la resistència ESR en sèrie equivalent amb un mesurador i substituir el condensador de tres rubles, tot va tornar a la normalitat i el receptor es va encendre. Però això, com diuen, va ser una sort. Més sovint, els convertidors DC-DC es cremen als receptors. De vegades, afortunadament per a l'usuari que decideix reparar el descodificador pel seu compte, s'instal·len estabilitzadors amb 3 potes, la substitució no és difícil, però de vegades les plaques tenen convertidors de cinc potes poc fiables, analitzarem aquest cas. N'hi ha 3: petits microcircuits al paquet SOT-23-5.

Convertidor de xips - dibuix

Donen respectivament 3,3 volts necessaris per alimentar el microcircuit RAM, 1,8 volts i 1,2 volts necessaris per alimentar el processador.

Dimensions del xip convertidor

És fàcil determinar on es troba la sortida del microcircuit, fins i tot sense un full de dades per a aquest microcircuit, la sortida del convertidor està connectada per una pista amb un estrany necessari per al funcionament del convertidor. Podeu familiaritzar-vos amb un dels circuits convertidors típics mirant la figura següent:

Diagrama de cablejat del convertidor

Què passa si el vostre descodificador es negués a encendre, l'obríeu i, després d'haver trucat, trobeu dos o més terminals en curtcircuit o resistència baixa? Aquests convertidors, a causa del fet que la seva vinculació de vegades és individual i incompatible amb altres tipus de convertidors, cal canviar-los estrictament per exactament el mateix, o en casos extrems per anàlegs complets extrets de fulls de dades.

Pinout del xip del convertidor

El diagrama de cablejat, les classificacions de les peces, el corrent de sortida i, per descomptat, la tensió de sortida han de coincidir completament. Vaig rebre un d'aquests accessoris per a la reparació amb una entrada de potència del convertidor de 3,3 volts perforada a terra. Una recerca ràpida a les botigues de ràdio de la nostra ciutat va demostrar que no tenim aquest microcircuit ni anàlegs complets enlloc més.

Convertidor a Ali Express Party

I a Aliexpress, només estaven en lots d'almenys 10 peces i amb un lliurament de pagament car, que no em va bé. Com estar en una situació així? La solució es va trobar i vaig decidir compartir-la amb els lectors d'aquest lloc. A més, el rendiment és molt baix cost, pel que fa al cost de les peces en comparació amb la compra d'un lot de convertidors.

Placa convertidora de fotos

El fet és que per al disseny d'arduino i microcontroladors, convertidors especials de mida petita, es produeixen estabilitzadors a la Xina, immediatament amb el kit de cos necessari soldat a la placa per al seu funcionament. Aquests són microcircuits estabilitzadors AMS1117 coneguts per molts enginyers electrònics.

Circuits integrats estabilitzadors AMS1117

Aquests microcircuits es produeixen com a regulables, cosa que ens és innecessària en aquest cas, i amb una tensió fixa a la sortida, però ens interessen tensions d'1,2, 1,8, 3,3 volts. Per a totes aquestes tensions, a Aliexpress es troben a la venda mantons convertidors ja confeccionats, basats en aquests estabilitzadors. Com podeu distingir entre plaques convertidores, si, per exemple, les heu comprat abans i heu oblidat quina tensió són?

En el cas dels microcircuits, a més del nom del model, estabilitzadors per a una tensió fixa, de vegades s'escriu la tensió que hi haurà a la sortida del convertidor, és a dir, els mateixos 1,2, 1,8, 3,3 V que necessitem. Com col·locar aquests convertidors a la caixa del receptor? No ocuparan gaire espai, no m'ho pensaria gaire, MGTF soldat a tres dels contactes de la placa del convertidor, n'hi ha 4: entrada més font d'alimentació, sortida més font d'alimentació i dos contactes comuns per a entrada i sortida. terra.

Per què fem servir tres contactes de cada quatre crec que està clar. Com podem comprovar si hem trobat el pinout correcte del microcircuit si una fitxa de dades xinesa trobada, per exemple, genera dubtes? Truqueu a la sortida indicada al full de dades Vin, sovint si el descodificador ve amb una font d'alimentació externa, està directament connectat a la presa de corrent. A més, entre el terra i l'entrada de potència, sovint s'instal·la un condensador electrolític a la placa, a 220 μF x10 o 16 volts.

Condensador 220 x 25 volts

El plus del condensador està connectat a l'entrada de potència del microcircuit del convertidor. Què passa si no sabeu per quina tensió tenia aquest convertidor a la sortida, és a dir, per a quina tensió necessiteu comprar el convertidor? Podeu provar després de desmuntar el microcircuit cremat i netejar els contactes de la placa de soldadura, subministrar energia al receptor i mesurar la tensió d'alimentació dels dos convertidors restants. I determineu la tensió a la sortida del microcircuit restant pel mètode d'eliminació. Soldeu aquest convertidor cremat amb una pistola d'aire calent o aplicant una gota de soldadura, aliatge de Rose o Wood a tots els contactes i escalfant-los ràpidament alternativament amb un soldador de 25 watts.

Si esteu segur que el convertidor s'ha cremat i no teniu por de cremar-lo amb l'alta temperatura de la punta, durant el desmuntatge, podeu aplicar una mica de soldadura normal POS-61 a tots els contactes i escalfar alternativament els terminals de 40 watts. amb un soldador, intentant moure el microcircuit. Si, després de la soldadura, va resultar que el curtcircuit estava "sota els peus" a la placa i no al microcircuit, finalment us heu d'assegurar, netejar els contactes de l'antic convertidor soldat de la soldadura amb una trena de desmuntatge, aplicant un flux d'alcohol-colofonia als contactes amb un raspall (SCF).

Flux de colofonia d'alcohol SKF

A continuació, només cal posar la trena a la part superior dels contactes i escalfar els cables sobre la trena amb un soldador. La soldadura anirà a una trena neta. La punta de la trena fins i tot es pot submergir en flux de colofonia d'alcohol per a una millor absorció. A mesura que s'absorbeix la soldadura, l'extrem de la trena s'ha de tallar i repetir des del principi. El mateix s'ha de fer amb els contactes de la placa que queden després del convertidor soldat.

Allà, com és habitual, tindrem "moc" de la soldadura aplicat durant el desmuntatge: s'han de treure. A continuació, podeu soldar el cable MGTF connectat als contactes del convertidor, trobant a la fitxa tècnica d'aquest microcircuit on tenim l'entrada de potència, on és la sortida i on és la terra. Es podrà comprovar, com he escrit més amunt, el contacte connectat a terra pel menys de la font d'alimentació, podem trucar tocant o bé el polígon de la pissarra, o bé si ets un principiant i no estàs segur del correcció de la marcació: el cos metàl·lic del connector USB.

Després de soldar-ho tot, no us afanyeu a encendre el connector a la xarxa, renteu les restes del flux amb alcohol, sobretot si mai ho sabeu, utilitzeu un flux dèbilment actiu, que en aquest cas és un requisit previ durant molt de temps. funcionament del dispositiu.A continuació, mireu sota una lupa forta o feu una foto amb un telèfon amb una bona càmera i assegureu-vos de no posar "moc" als contactes adjacents, ja que hi són força a prop l'un de l'altre.

Multímetre en mode de marcatge audible

Per assegurar-vos completament que no hi ha cap curtcircuit, o si no ha estat possible trobar una lupa forta, aneu tots els contactes adjacents entre si per a un curtcircuit amb un multímetre en el mode de marcatge audible. Tots aquests procediments amb la substitució del convertidor només tenen sentit en un cas: si, després de comprovar el full de dades, no heu trobat un curtcircuit dels pins d'entrada d'alimentació a la sortida de potència, ja que en aquest cas el vostre microcircuit de processador o RAM ja s'ha cremat. fora a causa del subministrament d'una tensió d'alimentació sobreestimada.

Processador i memòria de la placa sintonitzadora DVB-T2

La qual cosa, per descomptat, és trist, ja que aleshores no serà realista arreglar-lo ni a casa, ni fins i tot en un bon taller, a causa de la laboriositat de la reparació i el seu alt cost, superior al cost d'un nou accessori, no tindrà sentit.

Qualsevol radioaficionat més o menys format pot fer front fàcilment a aquesta reparació i, a causa del baix cost de la placa per substituir el convertidor, es pot recomanar com a mitjà, encara que sigui una "granja col·lectiva", però una solució molt econòmica, en l'absència de fons addicionals d'un radioaficionat econòmic per a la compra d'un nou descodificador. O simplement hi ha el desig de demostrar-se a un mateix que la reparació d'equips digitals complexos és bastant realista de vegades per dur-la a terme pel nostre compte. Reparacions amb èxit per a tothom! AKV.

El mal funcionament més habitual dels decodificadors de televisió digital és la fallada de la font d'alimentació. En un cas tan desagradable, és molt bo que el model del descodificador fos amb un adaptador extern, en compreu un de nou i mireu més enllà! I si no! I la font d'alimentació estava integrada a la pròpia caixa? Aleshores heu de reparar o comprar-ne un de nou. Però potser hi ha una sortida fàcil!

Hola estimats lectors! En aquest article, vull compartir un mètode de reparació senzill que pot fer qualsevol que sàpiga agafar un tornavís i un soldador! A més, no és necessari dominar aquestes eines de manera magistral.

Tampoc us diré res massa complicat en el camp de la reparació d'electrònica, aquesta és la part dels professionals. Al contrari, intentaré descriure-ho tot de manera que fins i tot un no especialitzat pugui fer front i eliminar aquest mal funcionament.

Faré una reserva de seguida que aquest mètode no és apte per a tots els models de consoles, però sí per a molts, ja que sovint es fan segons un esquema molt similar per a aquest cas. Tot es basarà en un exemple concret d'un descodificador de l'empresa D-Color, és a dir, el model DC1401HD. Així que entenent aquesta "alta tecnologia" podeu reparar vosaltres mateixos la vostra caixa de TV digital.

Navegació ràpida per l'article

Què és un senyal que és la font d'alimentació que ha fallat a la consola i no una altra cosa? Si el descodificador connectat a la presa de corrent no mostra cap senyal de vida, ni l'indicador digital ni el LED del panell frontal s'encenen, aleshores, amb una probabilitat del 99%, el motiu és a la font d'alimentació.

Si, al mateix temps, el període de garantia ja ha expirat, podeu fer el desmuntatge amb seguretat. Com diuen els mestres experimentats: "Una autòpsia mostrarà" Crec que tractaràs aquesta part de l'obra sense una descripció detallada, només vés amb compte, normalment dos cargols a la paret posterior, de vegades també als laterals et permeten alliberar i obriu la coberta superior. Els pestells de plàstic als laterals i a la part inferior subjecten el panell frontal, i el tauler també es fixa amb cargols a la part inferior de la caixa i a la zona dels connectors de la part posterior de la caixa.

L'acoblament està desmuntat

Per tant, el descodificador es desmunta, el cable d'alimentació també s'elimina del connector, ja no és necessari. A la part inferior de la caixa es poden veure rastres d'un "incendi" que va deixar una font d'alimentació cremada.

P.S. La font d'alimentació aquí no és una unitat separada, com podríeu pensar pel nom, sinó una secció de la placa on es troben els radioelements que proporcionen la tensió d'alimentació necessària per al descodificador.

Esbossaré el panorama general, i per als que ja són una mica versats en enginyeria de ràdio, això ja serà suficient per copsar la base de la idea i repetir. Per tant, els circuits d'alimentació d'aquest descodificador només donen una tensió: 5 volts. Com que aquest circuit s'ha esgotat i la reparació pot ser poc pràctica (pel que fa al cost total dels components de la ràdio i les reparacions), és a dir, una solució senzilla. Substituïu la font d'alimentació interna per una de externa. No és gaire difícil!

Substitució de la font interna per l'externa

A la foto de dalt, amb un marc groc, es destaca una secció de la font d'alimentació que ha fallat. El tauler ja s'ha rentat, de manera que no es veu cap rastre de cremada. Per cert: entre els reparadors, l'expressió "Burnt out" no sempre significa crema literal amb carbonització i altres manifestacions similars, només vol dir que els components de la ràdio estan fora de servei.

Per a la nostra reparació, haureu d'adquirir una font d'alimentació externa amb una tensió de sortida de 5 volts i capaç de subministrar un corrent d'1,5 o millor 2 amperes. Ara n'hi ha molts de semblants i es poden comprar sense cost, o potser en teniu un de semblant, per exemple, un carregador sense utilitzar des d'una tauleta o un telèfon intel·ligent.

Quan hi hagi un adaptador adequat, cal trobar el punt desitjat a la placa del descodificador i, observant la polaritat, aplicar-hi tensió des de la font d'alimentació externa. Tot! Queda per posar i assegurar el cable, o podeu organitzar una connexió desmuntable, com vulgueu. Crec que els fonaments són clars, anem als detalls.

Només una mica de conceptes bàsics per als que no estan en l'assignatura, perquè ho pugueu descobrir. Fixeu-vos en la foto. Feu clic per ampliar.

Muntatge de font d'alimentació lateral

Font d'alimentació lateral de soldadura

En resum, la font d'alimentació consta de:

• La part primària "Hot" - Hot, s'anomena perquè és perillosa, connectada a la tensió de xarxa de 220 volts. Tingueu en compte que, fins i tot després de desconnectar de la presa de corrent, durant un temps, hi ha una càrrega que pot provocar sensacions desagradables brr .. 😯 si hi puges. Però en el nostre cas no cal pujar-hi i tampoc el connectarem a la presa de corrent.
• Part secundària - Allà segur, hi ha un aïllament galvànic de la xarxa elèctrica. En l'exemple donat, als punts indicats a la foto, surt una tensió de només 5 volts del díode rectificador.

A la font d'alimentació externa adquirida (almenys 1,5 amperes, 5 volts.) Mosseguem l'endoll, netegem els extrems dels cables i, havent determinat la polaritat, els soldem: Positiu al terminal del díode, al costat on la tira s'hi dibuixa i el negatiu al bus comú: el cos del port USB serà un lloc convenient per a això. Si no sabeu com determinar la polaritat, fins i tot sense un dispositiu, consulteu materials addicionals al final de l'article.

Soldem els cables

Connectem la nova font d'alimentació a la xarxa, la traiem del mode d'espera, comprovem què ha passat.

Comprovem el rendiment

Tot correcte! Queda per posar i assegurar el cable per no treure'l accidentalment, recollir-ho tot en un munt i utilitzar-lo. Al final, quedarà així.

El fitxer adjunt està llest per utilitzar

Si necessiteu idees sobre com connectar el cable a la caixa? Com determinar la polaritat sense dispositiu? O com soldar el cable des de la part inferior del tauler? - Aleshores, aquests materials addicionals es troben més enllà del text.

Per a aquells que tinguin un multímetre, no serà difícil determinar la polaritat de la font d'alimentació, però què passa amb els que no tenen aquest dispositiu?

Hi ha diverses maneres senzilles:

1. Podeu determinar la polaritat pel color dels cables. Hi ha una regla: el cable vermell és un avantatge, respectivament, l'altre cable és un menys. Això és gairebé sempre així! Gairebé! De vegades hi ha excepcions, o bé els cables no entenen de quin color o s'ha violat la regla. 😆
2. Hi ha una altra manera, serà necessari - només que no rigueu... patates. Sí, sí, patates crues! El mètode és el següent. Talleu la patata per la meitat i enganxeu-hi els cables de coure nus de la font d'alimentació externa, a una distància d'uns 5 mm l'un de l'altre. Connectem la PSU a una presa de corrent i esperem. Amb la tensió de l'adaptador de 5 volts, van trigar uns tres minuts a obtenir un resultat visible.Feu clic a la foto per ampliar-la.

Connectem els cables a les patates

La patata al voltant del cable positiu comença a tornar-se verda, de manera que podeu determinar amb precisió la polaritat sense instruments.

A la primera versió, la més senzilla, els cables es van soldar des de dalt, directament als terminals dels components de la ràdio, però podeu fer-ho una mica diferent, executar-los des de la part inferior.

Cables soldats a l'altre costat del tauler

En aquest cas, el cable a la caixa passarà per sota del tauler, des de la part inferior.

El cable posat sota el tauler també s'ha de fixar

En aquesta ocasió, es va preparar precipitadament un petit reportatge fotogràfic amb una breu descripció pas a pas de les accions. Tant de bo això sigui suficient.

Arreglem el cable

A propòsit! Aquesta alteració es pot organitzar per adaptar el descodificador digital per utilitzar-lo en un cotxe. Només cal que utilitzeu un adaptador de cotxe de 5 volts i 2 amperes.

Això és tot! Èxit a tothom! M'alegraria que aquesta informació us ajudés amb alguna cosa!

La televisió per satèl·lit no és l'última de la indústria de l'entreteniment. I això es veu facilitat pel preu econòmic de l'equip i una extensa llista de canals. Però tota l'alegria pot baixar al "no" si el receptor de televisió per satèl·lit no s'encén.

Tot està bé, però hi ha un moment desagradable. Els receptors xinesos solen fallar. El motiu principal de la fallada de l'equip és una avaria de la font d'alimentació. Això succeeix a causa de tempestes, pujades de tensió i simplement components de mala qualitat d'aquesta unitat. En canvi, altres mòduls receptors pràcticament no es trenquen. Es tracta d'aquesta avaria habitual de la qual parlarem i descobrirem com reparar la font d'alimentació del receptor amb les nostres pròpies mans.

Aquest article proporcionarà maneres senzilles i pràctiques d'identificar una peça defectuosa en una font d'alimentació del sintonitzador. Tot i que els mètodes són senzills, el seu ús en la majoria dels casos us permet reparar la font d'alimentació d'un receptor de televisió per satèl·lit amb les vostres pròpies mans.

Per tant, si el vostre receptor de televisió per satèl·lit del model: Gione, Cosmo Sat i similars ha deixat de funcionar, no us preocupeu, potser tot no està tan malament. Intenta trobar la causa tu mateix sense l'ajuda d'especialistes.

Què podria necessitar? Multímetre, to de marcat, soldador i una mica de paciència.

Traiem la coberta del dispositiu, i veiem un mòdul autònom. Aquesta és una font d'alimentació commutada. Per començar a resoldre problemes, traieu-lo descargolant els cargols i desconnectant el connector de la placa base. Ara el tauler és davant nostre.

El primer que cal fer amb la placa és determinar visualment si hi ha condensadors (inflats) i altres elements del circuit danyats. Sovint és per aquest motiu que el receptor de televisió per satèl·lit no s'encén.

Si no hi ha danys visibles, cal comprovar la integritat del cable i el fusible. Posem un dial als extrems del fusible i per la reacció del dispositiu determinem la seva integritat.

Si el fusible és bo, és bo. I si no, no us heu de precipitar a canviar-lo, ja que li pot passar el mateix que al primer. És millor soldar un cartutx amb una làmpada incandescent al seu lloc. Un llum amb una potència de 60 watts i una tensió de 220 volts.

Ara, si al circuit, quan està encès, hi ha un curtcircuit, el llum simplement s'il·luminarà a plena calor, sense causar cap dany al circuit. Si la làmpada no s'encén quan s'encén, prenem un multímetre i mesurem la tensió a través d'un gran condensador de 47 μF * 400 volts.

El multímetre s'ha de configurar en el mode "Mesura de tensió CC". Als contactes del condensador durant el funcionament normal, hi hauria d'haver una tensió d'uns 300 volts. Si no n'hi ha, estem trucant al llarg de la cadena, des del fusible fins al pont de díodes. En el cas de la presència d'una tensió alterna a l'entrada del pont, tot indica una avaria dels díodes, i aquesta també és una de les avaries freqüents en què el receptor de televisió per satèl·lit no s'encén. Per determinar quin díode està fora de servei, cal soldar un extrem de cadascun.

Aleshores, llançant un dial a cada díode alternativament i canviant els extrems, determinem la seva integritat. El díode de treball ha de passar el corrent en una direcció. Si el díode sona en dues posicions de la mateixa manera, llavors es trenca. Molt sovint, un parell de díodes falla. Per tant, si és possible, és millor canviar els quatre alhora, ja que després d'aquestes avaries, fins i tot els que queden treballadors canvien els seus paràmetres. Com a resultat, la substitució parcial dels díodes es pot considerar una reparació defectuosa de la font d'alimentació del receptor. I això vol dir que hi ha una gran probabilitat que en un bon moment us trobeu de nou davant d'una situació en què cal eliminar aquest mal funcionament, com a conseqüència del qual el receptor de televisió per satèl·lit va deixar de funcionar.

S'han substituït els díodes, ara el tornem a encendre i mesurem la tensió constant al mateix condensador. Hauria de ser, com s'ha dit anteriorment, uns 300 volts. Si aquest és el cas, el següent pas del diagnòstic és mesurar la tensió alterna en un dels bobinats primaris del transformador. Com fer-ho es pot veure a la foto següent.

El dispositiu hauria de mostrar uns 150 volts i el voltatge hauria de semblar que "flota", és a dir, canvia. Si això no passa, és probable que el microcircuit estigui fora de servei. Podeu substituir el microcircuit i tornar a repetir les mesures.

Quan el dispositiu mostra la presència d'una tensió alterna de pols al bobinatge primari, cal mesurar immediatament la tensió de corrent continu a la sortida de la unitat.

Per fer-ho, col·loqueu el multímetre en el mode "Mesura de tensió CC" i connecteu la sonda negativa (negra) a la segona ranura del connector. Aquest és un contacte comú (negatiu). Amb l'altre extrem del dispositiu, mesurem alternativament la tensió a les ranures del connector.

Si gireu l'endoll amb les ranures cap a vosaltres i mesureu d'esquerra a dreta, els voltatges haurien de ser els següents:

Si no hi ha tensió, fem la mateixa operació amb els díodes del circuit secundari, tal com es descriu anteriorment. Un cop identificat el defectuós, el substituïm. Tingueu en compte el díode més gran. Té l'etiqueta SR-360 i similars. Molt sovint falla. Substituint-lo, podeu resoldre el problema quan el receptor de televisió per satèl·lit no s'encén. De nou mesurem les tensions als terminals.

Si aquest mètode no donava res, el més probable és que el microcircuit del circuit primari, que fa el paper d'un generador de voltatge altern d'alta freqüència, "va sortir volant". Però, com demostra la pràctica, això passa poques vegades.

Això és tot el que volia dir-vos sobre la reparació de la font d'alimentació del receptor de televisió per satèl·lit. Renovació amb èxit.

49.235 visualitzacions totals, 30 visualitzacions avui

En aquest article, solucionarem l'avaria més habitual en un receptor de satèl·lit, és a dir, repararem la font d'alimentació d'aquest dispositiu. Per què una font d'alimentació? Sí, perquè en el 95% dels casos de fallada del receptor, la font d'alimentació és la culpable. És possible que el receptor no s'encengui gens, que s'encengui "a mig camí" (per exemple: l'indicador vermell està encès i el verd, malgrat els nostres esforços en prémer un botó determinat, no s'encén i hi ha molts més senyals). ), o és possible que alguna funció no funcioni. I el motiu de tots aquests malentesos, en la majoria dels casos, pot ser la font d'alimentació. Repararem el receptor SVEC, però funcionalment, a la majoria d'aquests dispositius, les fonts d'alimentació només difereixen en la forma i la ubicació dels elements de ràdio. El principi de reparació dels receptors és gairebé sempre el mateix.

Així doncs, comencem. Per començar, és clar, cal desmuntar la nostra "unitat". Desenrosquem els cargols o cargols dels laterals de la coberta i la traiem. Ens presenten la següent imatge:

Ara inspeccionarem visualment la unitat i el tauler per detectar els motius visibles de l'avaria (pot ser "inflat" de condensadors, esgotament de la placa o elements individuals, etc.). Si no es troba cap motiu aparent, mirem el fusible. Fins i tot si no és visible visualment que el fusible s'ha "fonat", és millor, tanmateix, comprovar-ne la integritat amb un dispositiu. Si el fusible no funciona, no us precipiteu a canviar-lo i intenteu encendre el receptor.En general, no es "esgoten", al contrari, en la seva majoria, amb sobretensió a la xarxa, romanen il·lesos i alguna cosa més ha de fallar. Així és com funciona la tecnologia moderna. En general, hem de treure la font d'alimentació (a la figura està marcada amb una fletxa blava) del receptor per comprovar altres elements.

En primer lloc, heu de comprovar el condensador de potència: pot haver-hi una càrrega residual. Si hi ha una càrrega al condensador, és imprescindible descarregar-la, en cas contrari, en comprovar altres radioelements, no només podem "cremar" el dispositiu, sinó que també podem obtenir una bona descàrrega elèctrica, encara que no mortal, però encara desagradable.

Després d'això, procedim a comprovar el transistor principal, que es troba al radiador. Si descartem tots els termes professionals, simplement li "truquem" per un "curtcircuit". Aquests transistors fallen constantment, es designen així: D13009K. Els valors literals poden ser diferents, però els valors numèrics han de ser els mateixos. Aquest transistor es troba en molts receptors, però no en tots. En altres, n'hi ha de semblants o hi pot haver microcircuits. Aquest no és el punt, és important que en la majoria dels casos, els transistors de potència o microcircuits fallen.

A la nostra font d'alimentació, després de comprovar aquest transistor, es va trobar un curtcircuit entre els seus contactes. D'això es dedueix que el transistor està "cremat".

Ara hem de dessoldar-lo i comprovar la resta de radioelements. Explicaré la comprovació d'una manera senzilla: heu de comprovar tots els transistors i díodes (díodes zener) per a un "curtcircuit".

Totes les parts marcades amb fletxes a la imatge s'han de comprovar per "curtcircuit". Després d'aquesta comprovació, vaig trobar un díode "cremat", que funciona amb 5V. També l'hem de treure, per tal que, com el transistor, el puguem substituir per un de útil.

A continuació, soldem el nou transistor i el díode al seu lloc. A continuació, podeu comprovar la nostra font d'alimentació. Ho fem així: inseriu-lo al receptor i connecteu-hi només el cable d'alimentació i el botó d'encesa. NO connectem el bucle amb cables que van a la placa amb processadors. Comprovarem per les tensions de sortida, el valor de les quals s'indica a la font d'alimentació, prop de la "presa" on s'insereix el bucle.

Mesurem les tensions a la sortida de la font d'alimentació i, si coincideixen amb els valors de la placa, podeu connectar un bucle.

Tot. Ara subjectem tots els cargols que fixen la font d'alimentació al receptor i tanquem el nostre dispositiu amb una tapa. A punt.

Per descomptat, aquí es descriu el tipus d'avaria més comú i no difícil. Pot haver-hi causes més greus per a la fallada d'aquest dispositiu. Aleshores, sense la intervenció d'un especialista, és impossible de fer, però sense fer res, és impossible aprendre alguna cosa.

Gràcies. Article molt interessant. Tot és clar i senzill.

Gràcies pels vostres comentaris i participació en la vida del lloc!

Hola, tinc aquest problema, el receptor s'encén, però quan el cable està connectat des de l'antena FUNCIONANT, no hi ha senyal ni qualitat.He obert el receptor.No hi ha cap condensador inflat, quin podria ser el problema?

Només reparo fonts d'alimentació en receptors, però no pujo a la placa principal, així que no puc ajudar. Però puc suposar que es tracta d'un sintonitzador o firmware.

Hola Víctor, tinc un problema així. Vaig rebre el mateix receptor svec A8 com a regal. La font d'alimentació no funcionava. El transistor D13009k va fallar, el vaig substituir per J13009k i la font d'alimentació va cobrar vida, però va resultar que faltava el transistor U5 a la placa principal. Si us plau, podeu escriure i fotografiar el seu marcatge. Us agrairia molt la vostra ajuda.

Ei! L'U5 és un regulador LM317, el mateix que l'U24.

Ei! Moltes gràcies per la teva resposta. I després vaig pujar per tot Internet i no vaig trobar cap esquema d'ell. Soldaré i intentaré córrer.

Hola. Globo 4100c l'indicador vermell parpelleja quan es prem el botó s'il·lumina 8. Visualment, tot està en ordre a la font d'alimentació. Què s'hi hauria de canviar primer?

Ei! Comproveu les tensions de sortida de la font d'alimentació, els estabilitzadors de la placa principal.

Hola. Hi ha un sintonitzador Orton 4050c. Després de desconnectar-se de la xarxa, no es va iniciar.La pantalla mostra una llum vermella intermitent i números intermitents. Després d'haver desmuntat, no vaig trobar cap canard inflat. Però em vaig assabentar d'una soldadura dolenta (alguna cosa es va trontollar, alguna cosa acaba de caure quan la vaig tocar) Soldada. Vaig mesurar les tensions de sortida al BC eliminat. Hi ha. 3,3 v. 5v. 12v. 22 v. És cert que el meu provador DT-832 mostra lectures lleugerament sobreestimades (3,5 v 5,5 v 14,3 v 24,2 v). Però quan es connecta a la placa, desapareixen 3,3 V i 5 V. La pantalla s'apaga. El mateix. No puc esbrinar on cavar. Algú pot ajudar. Gràcies per endavant.

Ei! Mireu els estabilitzadors de la placa principal.

Zdrastvujte.pomagite pocinit resiver VU SOLO 2SE posle grozi nevkliucajetse.bp pocinil.kogda nazimaju na knopku vkliucenija na resivere lampa nemnogo jarce svetitse otpuska mozu opju shezet jarce svetitse jarce svetitse jarce svetitse jarce svetitse otpustze otpuska otpuska otpuska otpuska otpuska otpuska .

Després d'una tempesta, el processador sol fallar o el microprogramari vola.

amb porta usb net de 5 volts. Prosit nepolucajetse.

Heu d'iniciar sessió per publicar un comentari.

Aquest lloc utilitza Akismet per combatre el correu brossa. Descobriu com es processen les dades dels vostres comentaris.

Els equips de satèl·lit també són tecnologia. I qualsevol tècnica, com sabeu, es trenca.

Un receptor de satèl·lit és un receptor que és força complex en la seva addició i pot ser necessari un circuit per reparar-lo. Més aviat, en la majoria dels casos no pots prescindir-ne. Aquí presentaré els diagrames dels sintonitzadors de satèl·lit.

De vegades he de buscar circuits per a receptors, així que vaig decidir penjar-ho aquí, potser algú més ho necessitarà.

Crec que amb el temps s'estalviarà una gran col·lecció. Podeu unir-vos abans del procés.

Descarrega esquemes per a receptors GLOBO 4100s, 5000, 7010a descàrrega

Descarregar esquemes per a receptors OPENBOX F-100, F-300, X-600, X-610, X-620, X-800, X-820CI

Descarregar esquemes per a receptors CosmoSat 7400, 7405, 7410, unitat d'alimentació descàrrega СosmoSat-7100

Descarrega esquemes per a receptors DRE-4000, 5000, 5000 rev 3.1 descàrrega

Descarrega esquemes per a receptors SAMSUNG 9400, DSB-B150F, DSB-S300V, DSR-9500FTA / CI / EM VIA / VIA CI descàrrega

Descarregar circuits per a receptors Descàrrega HUMAX F1-VA, F1, F1-CI, F1-VA, F1-VACI