Reparació de llanterna LED Reparació de bricolatge

Els xinesos han après a fer béns de consum i, en particular, llanternes. No hi ha tal abundància de formes, mides, colors, potser, en cap altre grup de productes. A casa n'hi ha almenys cinc, però n'he comprat un altre. I gens per curiositat, el vaig mirar i la meva imaginació va dibuixar com a la foscor encenc el panell lateral, l'enganxo amb l'extrem amb un imant a una porta de garatge metàl·lica i obro els panys. la llum, amb les mans no ocupades. Servei: "cinc estrelles"! Però es va proposar comprar un fanal en condicions de no funcionar.

• 6 LED (3 al reflector + 3 al panell lateral)
• 2 modes de funcionament
• memòria integrada
• imant per a la fixació
• mides: 11x5x5 cm

Exteriorment, un producte absolutament útil i atractiu no va crear un flux lluminós. Bé, és possible que una cosa tan meravellosa fos absolutament inútil per a res? Aquest model estava en una sola còpia, però l'amant de l'electrònica que hi ha en mi "va transmetre" que tot és superable.

El cable es va desprendre quan es va obrir la caixa, però el plàstic ja estava cremat i va suggerir que els components electrònics del circuit del carregador estaven cremats i la bateria podria ser força útil.

I vaig començar a comprovar-ho. El voltímetre mostrava la tensió als terminals igual a un volt. Després d'haver tingut una mica d'experiència en tractar aquestes bateries, va començar obrint-hi la barra de seguretat superior, va treure els taps de goma, va tornar a omplir cada "pot" amb un cub d'aigua destil·lada i el va posar a càrrec. Tensió de càrrega 12 V, corrent 50 mA.

La càrrega en mode d'alta tensió (en lloc de l'estàndard de 4,7 V) va durar dues hores, hi havia més de 4 volts disponibles.

Com que la bateria és útil, necessita un carregador muntat segons un esquema més decent i amb components electrònics més fiables que els d'un fabricant xinès, en què la resistència d'entrada "es va cremar", un dels dos díodes 1N4007 del rectificador era trencat i fumat quan s'encén El carregador és una resistència per al LED. En primer lloc, necessiteu un condensador fiable d'almenys 400 volts, un pont de díodes i un díode zener adequat a la sortida.

El circuit compilat va mostrar el seu rendiment, un condensador amb una capacitat d'1 μF i 400 V trobat MBGO (molt més fiable i s'adapta bé al cas previst), el pont de díodes està muntat a partir de 4 peces de díodes 1N4007, el díode zener va agafar el primer va importar-ne un per a la prova (la tensió d'estabilització va ser determinada pel prefix del multímetre, però no es va poder llegir el seu nom).

A més, el circuit es va muntar mitjançant soldadura i es va utilitzar per produir un cicle de càrrega normal d'una bateria prèviament descarregada (miliamperímetre amb una derivació, de manera que en realitat es produeix una desviació completa de la fletxa a un corrent de 50 mA). El díode zener ja s'utilitza amb una tensió d'estabilització de 5 V.

Placa de circuit imprès per al muntatge final del carregador amb dimensions per a la caixa de càrrega del mòbil. No hi ha cap cas millor aquí.

Vista d'un tauler realment muntat i viable. El cos del condensador està enganxat al tauler amb cola "mestra". Però em feia mandra enverinar la bufanda, culpa, em vaig trobar accidentalment a mà amb una usada pràcticament de la talla adequada i aquesta circumstància ho va decidir tot.

Però no vaig ser massa mandrós per substituir l'adhesiu d'informació a la caixa de càrrega. Amb una bateria completament carregada, a les fosques, el panell lateral il·lumina de manera bastant decent una habitació de 10 metres quadrats. metres, i la llum del reflector del far fa que els objectes siguin clarament visibles a una distància de fins a 10 metres.

En el futur, proposo triar una bateria més fiable i potent per a la llanterna. Publicat per Babay de Barnaula.

Després de treballar durant aproximadament un any, el meu far LED Headlight XM-L T6 es va començar a encendre cada dos cops, o fins i tot a apagar-se sense cap ordre. Aviat va deixar d'encendre's completament.

El primer que vaig pensar va ser la bateria del compartiment de la bateria.

La caixa en si està dissenyada per a bateries d'ions de liti 18650 amb una placa de protecció. I vaig fer servir bateries sense protecció i les vaig carregar amb el carregador universal Turnigy Accucell 6 (analògic de l'IMAX B6).

Per tant, vaig haver de construir els contactes amb una gota de soldadura. Com sabeu, l'aliatge de soldadura és suau i amb el temps la soldadura del contacte es podria desgastar i la connexió amb la bateria es podria trencar.

Però, després de comprovar, va resultar que la causa del mal funcionament no rau en absolut en un mal contacte, sinó en l'ompliment electrònic de la llanterna.

Qualsevol reparació comença amb el diagnòstic i el desmuntatge. La llanterna és fàcil de desmuntar. Traiem la bateria de liti del compartiment de la bateria. A continuació, desenrosqueu els quatre cargols.

Hi ha una petita placa de circuit imprès sota la safata de la bateria.

Només hi ha deu elements al segell. La funció de control es realitza mitjançant un microcircuit en miniatura al paquet SOT-23-6 amb el marcatge 819L 24 (U1). Com va resultar, aquest és un microcircuit FM2819 - un controlador especialitzat (no un controlador!) Per a LED. Anomenar aquest microcircuit un controlador d'alguna manera no resulta ser un idioma.

Aquest microcircuit admet quatre modes de control LED, inclòs un estroboscopi, dels quals tothom vol desfer. Els modes es canvien cíclicament per comandament des del botó de tacte sense bloquejar.

Si la meva llanterna no s'hagués trencat, no hauria sabut sobre el quart mode SOS, que s'activa prement el botó llargament (uns 3 segons). Quan vaig comprar, només hi havia tres modes esmentats a la pàgina de venda.

Quan vaig començar a estudiar el full de dades del FM2819, va resultar que aquest microcircuit admet quatre modes.

Del microcircuit FM2819 parlaré una mica més endavant, però de moment anem a esbrinar de què són responsables la resta d'elements del circuit.

El condensador ceràmic groc està soldat en comptes del nadiu, que es va caure quan vaig desmuntar el compartiment de la bateria. A jutjar per les fotos de làmpades similars, la capacitat del condensador, que s'instal·la entre el terminal KEY i el "-" menys de la font d'alimentació, pot estar dins de límits força grans. El meu tenia un condensador de xip de 10pF (100), i en altres llanternes es poden soldar a 10nF (103) i 100nF (104), o fins i tot absents del tot.

La funció de l'interruptor d'alimentació, que subministra la tensió d'alimentació des de la bateria de liti al LED d'alta potència, la realitza el MOSFET de canal P FDS9435A al paquet SO-8. La foto mostra que hi ha una marca abreujada al seu cos. 9435A.

El plus de la font d'alimentació del drenatge del transistor FDS9435A es subministra al potent LED no directament, sinó a través de tres resistències limitadores de corrent (R200 - 0,2 Ohm; R500 - 0,5 Ohm; 2R0 - 2 Ohm). Estan connectats en paral·lel. La seva resistència total és inferior a la resistència més petita del circuit (és a dir, menys de 0,2 ohms). Si compteu, és igual a 0,13 ohms.

He parlat de com connectar resistències i calcular la seva resistència total aquí.

Per il·luminar l'indicador LED del far posterior, s'utilitza un LED SMD vermell convencional. Està marcat com a LED al tauler. Il·lumina un plat de plàstic blanc.

Com que el compartiment de la bateria es troba a la part posterior del cap, aquest indicador és clarament visible a la nit.

Òbviament no interferirà amb la bicicleta i caminar per les carreteres.

Mitjançant una resistència de 100 ohms, el cable positiu del LED SMD vermell està connectat al drenatge del MOSFET FDS9435A. Així, quan la llanterna s'encén, la tensió es subministra tant al LED principal Cree XM-L T6 XLamp com a un LED SMD vermell de baixa potència.

Hem descobert els detalls principals. Ara us diré què es va trencar.

Quan vaig prémer el botó per encendre la llanterna, vaig poder veure que el LED SMD vermell comença a brillar, però és molt tènue. El funcionament del LED corresponia als modes de funcionament estàndard de la llanterna (lluminositat màxima, lluminositat baixa i estroboscopi). Va quedar clar que el microcircuit de control U1 (FM2819) probablement funcioni correctament.

Com que respon regularment a prémer un botó, potser el problema rau en la càrrega mateixa: un LED blanc potent.Després d'haver dessoldat els cables que anaven al LED Cree XM-L T6 i connectat a una font d'alimentació casolana, em vaig assegurar que funcionava correctament.

Llavors vaig decidir mesurar la tensió a la mateixa pissarra per esbrinar on es perdien els preciosos volts de la bateria.

Quan es va mesurar, va resultar que en el mode de màxima brillantor, el drenatge del transistor FDS9435A és de només 1,2 V. Naturalment, aquesta tensió no va ser suficient per alimentar el potent LED Cree XM-L T6, però el LED SMD vermell va ser suficient per fer que el seu cristall brillava tènument.

Va quedar clar que el transistor FDS9435A, que s'utilitza al circuit com a clau electrònica, és defectuós.

No vaig recollir res per substituir el transistor, però vaig comprar el MOSFET PowerTrench FDS9435A de canal P original de Fairchild. Aquí teniu el seu aspecte.

Com podeu veure, aquest transistor té marques completes i la marca distintiva Fairchild (F) que va produir aquest transistor.

Comparant el transistor original amb el instal·lat al tauler, em va passar pel cap la idea que s'havia instal·lat un transistor fals o menys potent a la llanterna. Potser fins i tot el matrimoni. Tot i així, la llanterna no va tenir temps de servir ni un any, i l'element de potència ja havia "llençat enrere les peülles".

El pinout del transistor FDS9435A és el següent.

Com podeu veure, només hi ha un transistor dins de la caixa SO-8. Les conclusions 5, 6, 7, 8 es combinen i són la sortida del desguàs (Dpluja). Els pins 1, 2, 3 també estan connectats entre si i són la font (Source). El quart pin és la porta (Gva menjar). És a ell que el senyal prové del microcircuit de control FM2819 (U1).

Com a reemplaçament del transistor FDS9435A, podeu utilitzar APM9435, AO9435, SI9435. Tots aquests són anàlegs.

Podeu evaporar el transistor utilitzant tant els mètodes habituals com els més exòtics, per exemple, l'aliatge Rose. També podeu utilitzar el mètode de força bruta: talleu els cables amb un ganivet, desmunteu la caixa i, a continuació, dessoldeu els cables que queden al tauler.

Després de substituir el transistor FDS9435A, el far va començar a funcionar correctament.

Això conclou la història sobre la reparació. Però si no hagués estat un radiomecànic curiós, ho hauria deixat tot com està. Funciona i està bé. Però em van sorprendre alguns moments.

Com que inicialment no sabia que el microcircuit etiquetat 819L (24) és FM2819, armat amb un oscil·loscopi, vaig decidir veure quin senyal envia el microcircuit a la porta del transistor en diferents modes de funcionament. És interessant.

Quan s'activa el primer mode, s'aplica -3,4 a la porta del transistor FDS9435A des del microcircuit FM2819. 3,8V, que pràcticament correspon a la tensió de la bateria (3,75. 3,8V). Naturalment, s'aplica una tensió negativa a la porta del transistor, ja que és un canal P.

En aquest cas, el transistor s'obre completament i la tensió a través del LED Cree XM-L T6 arriba a 3,4. 3,5 V.

En el mode de luminescència mínima (1/4 de brillantor), al transistor FDS9435A arriba uns 0,97 V del microcircuit U1. Això és si feu mesures amb un multímetre normal sense campanes ni xiulets.

De fet, en aquest mode, un senyal PWM (modulació d'amplada de pols) arriba al transistor. Després d'haver connectat les sondes de l'oscil·loscopi entre el "+" de la font d'alimentació i el pin de la porta del transistor FDS9435A, vaig veure aquesta imatge.

Imatge d'un senyal PWM a la pantalla de l'oscil·loscopi (temps / divisió - 0,5; V / divisió - 0,5). Temps d'escombrat - ms (mil·lisegons).

Com que s'aplica una tensió negativa a la porta, la "imatge" de la pantalla de l'oscil·loscopi s'inverteix. És a dir, ara la foto del centre de la pantalla no mostra un impuls, sinó una pausa entre ells!

La pausa en si dura uns 2,25 mil·lisegons (mS) (4,5 divisions de 0,5mS). En aquest moment, el transistor està tancat.

Aleshores, el transistor s'encén a 0,75 mS. Això aplica tensió al LED XM-L T6. L'amplitud de cada pols és de 3V. I, com recordem, només vaig mesurar 0,97 V amb un multímetre. Això no és sorprenent, ja que vaig mesurar una tensió constant amb un multímetre.

Aquest moment és a la pantalla de l'oscil·loscopi. L'interruptor de temps / divisió es va establir a 0,1 per determinar millor l'amplada del pols. El transistor està obert. No oblideu que un "-" menys arriba a la persiana. L'impuls s'inverteix.

Ara podeu calcular el cicle de treball (S).

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. On,

S - cicle de treball (valor adimensional);

Τ - període de repetició (mil·lisegons, mS). En el nostre cas, el període és igual a la suma de l'encesa (0,75 mS) i la pausa (2,25 mS);

τ - durada del pols (mil·lisegons, mS). El tenim 0,75mS.

També pots definir factor d'ompliment (D), que en l'entorn de parla anglesa s'anomena Duty Cycle (sovint es troba en tot tipus de fulls de dades de components electrònics). Normalment s'indica en percentatge%.

D = τ / Τ = 0,75 / 3 = 0,25 (25%). Així, en el mode atenuat, el LED està encès només una quarta part del període.

Quan vaig fer els càlculs per primera vegada, el meu factor d'ompliment va ser del 75%. Però aleshores, quan vaig veure una línia d'aproximadament 1/4 de brillantor al full de dades de l'FM2819, em vaig adonar que m'havia enganxat en algun lloc. Acabo de confondre la pausa i l'amplada del pols en alguns llocs, perquè per costum vaig agafar el "-" menys a l'obturador per al més "+". Per tant, va resultar el contrari.

En el mode "STROBE", no vaig poder veure el senyal PWM, ja que l'oscil·loscopi és analògic i bastant antic. No he pogut sincronitzar el senyal a la pantalla i obtenir una imatge clara dels impulsos, tot i que era evident que hi era.

Circuit de commutació típic i pinout del microcircuit FM2819. Potser algú li serà útil.

Alguns moments associats al funcionament del LED no em van donar descans. Abans, d'alguna manera no m'ocupava dels llums LED, però després volia esbrinar-ho.

Quan vaig mirar el full de dades del LED Cree XM-L T6, que està instal·lat a la llanterna, em vaig adonar que la resistència limitadora de corrent és massa petita (0,13 ohms). Sí, i al tauler hi havia un seient per a la resistència.

Quan estava navegant per Internet a la recerca d'informació sobre el microcircuit FM2819, vaig veure una foto de diverses plaques de circuits impresos de làmpades similars. Alguns d'ells tenien quatre resistències d'1 ohm soldades, i alguns d'ells fins i tot tenien una resistència SMD marcada amb "0" (jumper), que, al meu entendre, generalment és un delicte.

Un LED és un element no lineal i, per tant, s'ha de connectar amb ell en sèrie una resistència limitadora de corrent.

Si consulteu el full de dades dels LED de la sèrie Cree XLamp XM-L, trobareu que la seva tensió d'alimentació màxima és de 3,5 V i la nominal de 2,9 V. En aquest cas, el corrent a través del LED pot arribar als 3A. Aquí teniu un gràfic de la fitxa tècnica.

Es considera que el corrent nominal d'aquests LED és de 700 mA a 2,9 V.

Concretament, a la meva llanterna, el corrent a través del LED era d'1,2 A amb una tensió a través d'ell de 3,4. 3,5 V, que és clarament una mica massa.

Per reduir el corrent directe a través del LED, vaig soldar quatre resistències noves de 2,4 ohms (mida del marc 1206) en lloc de les resistències antigues. Va rebre una resistència total de 0,6 ohms (dissipació de potència 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Després de substituir les resistències, el corrent directe a través del LED era de 800 mA a una tensió de 3,15 V. D'aquesta manera, el LED funcionarà en un mode tèrmic més suau i esperem que duri molt de temps.

Com que les resistències de mida 1206 estan dissenyades per a una dissipació de potència d'1 / 8 W (0,125 W) i en el mode de màxima brillantor, uns 0,5 W de potència es dissipen en quatre resistències limitadores de corrent, és recomanable eliminar-ne l'excés de calor.

Per fer-ho, vaig netejar el polígon de coure al costat de les resistències del vernís verd i vaig soldar-hi una gota de soldadura. Aquesta tècnica s'utilitza sovint en plaques de circuits impresos d'equips electrònics de consum.

Després de finalitzar l'ompliment electrònic de la llanterna, vaig recobrir la placa de circuit imprès amb vernís PLASTIK-71 (vernís acrílic aïllant elèctric) per protegir-la de la condensació i la humitat.

Quan calculava la resistència limitadora de corrent, em vaig trobar amb algunes subtileses. La tensió al drenatge del MOSFET del transistor s'ha de prendre com a tensió d'alimentació del LED. El fet és que al canal obert del transistor MOSFET, part de la tensió es perd a causa de la resistència del canal (R_{(ds) activat}).

Com més gran sigui el corrent, més tensió "s'assenta" al llarg del camí Font-Drenatge del transistor. Per a mi, a un corrent d'1,2 A, era de 0,33 V, i a 0,8 A - 0,08 V. A més, una part de la tensió cau als cables de connexió que van des dels terminals de la bateria a la placa (0,04 V). Semblaria una mica, però en total arriba a 0,12 V. Des que està sota càrrega, la tensió de la bateria d'ió de liti baixa a 3,67. 3,75 V, aleshores el drenatge del MOSFET ja és de 3,55. 3,63 V.

Un altre 0,5. 0,52 V apaga un circuit de quatre resistències paral·leles. Com a resultat, arriba al LED una tensió de la regió de 3 amb un volt petit.

En el moment d'escriure aquest article, una versió actualitzada del far revisat està a la venda.Ja té un tauler de control de càrrega/descàrrega incorporat per a una bateria Li-ion, així com un sensor òptic que permet encendre la llanterna amb un gest de palma.

Una llanterna elèctrica es refereix, per dir-ho, a una eina auxiliar addicional per dur a terme qualsevol treball en presència de poca il·luminació o sense il·luminació. Cadascun de nosaltres tria el tipus de llanterna a la nostra discreció:

• Torxa de cap;
• llanterna de butxaca;
• llanterna de mà

etc.

L'esquema elèctric d'una llanterna simple de la figura 1 consta de:

• cèl·lules de la bateria;
• bombetes;
• interruptor de clau.

L'esquema en la seva execució és senzill i no requereix explicacions al respecte. Els motius del mal funcionament de la llanterna amb aquest esquema poden ser:

• oxidació de les connexions de contacte amb bateries;
• oxidació dels contactes del portalbombetes;
• oxidació dels contactes de la bombeta mateixa;
• mal funcionament de la clau de l'interruptor de la llum;
• un mal funcionament de la bombeta en si, la bombeta s'ha cremat;
• manca de connexió de contacte amb el cable;
• manca d'energia de la bateria.

Altres motius del mal funcionament poden ser qualsevol dany mecànic al cos de la llanterna.

far amb LED BL - 050 - 7C

La llanterna BL - 050 - 7C es ven amb un carregador integrat; quan aquesta llanterna està connectada a una font de tensió de CA externa, la bateria es recarrega.

Bateries recarregables, o més aviat acumuladors electroquímics, el principi de càrrega d'aquestes cèl·lules es basa en l'ús de sistemes electroquímics reversibles. Les substàncies formades durant la descàrrega de la bateria sota la influència d'un corrent elèctric són capaces de restaurar el seu estat original. És a dir, hem recarregat la llanterna i podem continuar utilitzant-la. Aquestes bateries electroquímiques o cèl·lules individuals poden consistir en una quantitat determinada, depenent de la tensió consumida:

• el nombre de bombetes;
• tipus de bombetes.

El nombre, el conjunt d'aquests elements individuals de la llanterna, és una bateria.

El circuit elèctric de la llanterna de la figura 2 es pot considerar que consta tant d'una simple bombeta incandescent com d'un cert nombre de bombetes LED. Per a qualsevol circuit de llanterna, què és exactament important? - És important que l'energia consumida per les bombetes en el circuit elèctric - correspon a la tensió de sortida de la font d'alimentació de la bateria, que consta de cèl·lules individuals.

La resistència R1 amb una resistència de 510 kΩ i una potència nominal de 0,25 W al circuit elèctric està connectada en paral·lel, a causa d'aquesta gran resistència, la tensió a la secció posterior del circuit elèctric es perd significativament, o millor dit, part de la l'energia elèctrica es converteix en energia tèrmica.

Amb una resistència R2 amb una resistència de 300 ohms i una potència nominal d'1 W, el corrent flueix al LED VD2. Aquest LED serveix com a llum indicadora per indicar la connexió del carregador de la llanterna a una font de tensió de CA externa.

El corrent es subministra a l'ànode del díode VD1 des del condensador C1. El condensador del circuit elèctric és un filtre suavitzant, part de l'energia elèctrica es perd amb un mig cicle positiu de la tensió sinusoïdal, ja que durant aquest mig cicle el condensador es carrega.

Amb un mig cicle negatiu, el condensador es descarrega i el corrent flueix a l'ànode del càtode VD1. Una caiguda de tensió externa per a un circuit elèctric donat es produeix quan hi ha dues resistències i una bombeta al circuit elèctric. A més, es pot tenir en compte que quan el corrent passa de l'ànode al càtode -en el díode VD1- també hi ha la seva pròpia barrera potencial. És a dir, també és habitual que un díode s'escalfi en certa mesura, en la qual es produeix una caiguda de tensió externa.

A la bateria GB1, que consta de tres cel·les, un corrent de dos potencials + - es subministra des del carregador quan la llanterna està connectada a una font externa de tensió alterna. A la bateria, la composició electroquímica de la bateria es restaura al seu estat original.

El diagrama següent de la figura 3, que es troba a les llanternes LED, consta dels següents elements electrònics:

• dues resistències R1; R2;
• pont de díodes format per quatre díodes;
• condensador;
• díode;
• LED;
• clau;
• bateries;
• bombetes.

Per a un circuit determinat, la caiguda de tensió externa es produeix a causa de tots els elements constitutius de l'electrònica connectats en aquest circuit. Una diagonal del pont de díodes del circuit del pont està connectada a una font de tensió CA externa, l'altra diagonal del pont de díodes està connectada a la càrrega, que consta d'un cert nombre de díodes emissors de llum.

Totes les descripcions detallades sobre la substitució d'elements electrònics en reparar una llanterna, així com el diagnòstic d'aquests elements, les podeu trobar en aquest lloc, que conté temes similars en què es veu la reparació d'electrodomèstics.

Per a la meva feina, de vegades he d'utilitzar un far. Aproximadament sis mesos després de la compra, la bateria recarregable de la llanterna va deixar de carregar-se després d'encendre-la per recarregar-la mitjançant el cable d'alimentació.

A l'hora d'establir la causa de l'avaria del far, la reparació anava acompanyada de fotografies per tal de presentar aquest tema en un exemple il·lustratiu.

La causa del mal funcionament no estava clara al principi, ja que quan es va encendre la llanterna per a la recàrrega, es va encendre la llum de senyal i la pròpia llanterna, quan es va prémer el botó de l'interruptor, va emetre una llum feble. Aleshores, quina pot ser la raó d'aquest mal funcionament? La bateria funciona malament o algun altre motiu?

Va ser necessari obrir el cos de la llanterna per inspeccionar-lo. A les fotografies de la foto # 1, la punta del tornavís indica els llocs on es fixa la connexió del cos.

Si el cos de la llanterna no es pot obrir, cal que inspeccioneu acuradament si s'han tret tots els cargols.

La foto # 2 mostra un convertidor buck tant en tensió com en corrent.

Al circuit, no hauríeu de buscar la causa del mal funcionament, ja que quan es connecta a una font externa, la llum de senyal brilla la llum LED vermella de la foto núm. Comprovem més connexions.

Davant nostre a la foto # 3 es mostra l'interruptor de la llanterna LED. Els contactes del polsador de l'interruptor són un dispositiu d'interruptor de doble llum, on, per a aquest exemple, s'il·luminen:

• sis llums LED,
• dotze bombetes LED

llanterna. Dos contactes de l'interruptor, com podem veure, estan curtcircuitat i un cable comú està soldat a aquests contactes. Es solden dos cables als dos contactes següents de l'interruptor, per separat, dels quals flueix el corrent cap a la il·luminació:

En canviar, n'hi ha prou amb comprovar els contactes de l'interruptor de la llum amb una sonda tal com es mostra a la foto #4. Toquem el contacte comú amb dos contactes en curtcircuit amb un dit i toquem alternativament els altres dos contactes amb una sonda.

Si l'interruptor està en bon estat de funcionament, el llum LED de la sonda il·lumina la foto núm. 4. L'interruptor de la llum està en servei, realitzem diagnòstics addicionals.

El cable d'alimentació també es pot comprovar aquí amb una sonda fotogràfica núm. 5. Per fer-ho, amb el dit, cal curtcircuitar els pins de l'endoll i connectar alternativament la sonda al primer i segon contactes del connector del cable. Si la llum de la sonda s'encén, no hi ha cap ruptura al cable d'alimentació.

El cable d'alimentació per recarregar la bateria funciona correctament, fem més diagnòstics. També hauríeu de comprovar la bateria de la llanterna.

A la imatge ampliada de la bateria d'emmagatzematge, foto # 6, es pot veure que es subministra una tensió constant de 4 Volts per recarregar-la. La intensitat actual d'aquesta tensió és de -0,9 amperes hora. Comprovem la bateria.

El multímetre d'aquest exemple està configurat en un rang de mesura de tensió de CC de 2 a 20 volts de manera que el voltatge mesurat coincideixi amb el rang especificat.

Com podem veure, la pantalla del dispositiu mostra la tensió constant de la bateria: 4,3 volts. De fet, aquest indicador hauria de prendre un valor més gran, és a dir, no hi ha prou tensió per alimentar les làmpades LED. Les làmpades LED tenen en compte la barrera potencial per a cadascuna d'aquestes làmpades, com sabem per l'enginyeria elèctrica. En conseqüència, la bateria no rep la tensió necessària durant la recàrrega.

I aquí teniu tota la raó del mal funcionament de la foto # 8. Aquesta causa del mal funcionament no es va establir immediatament: en la ruptura de la connexió de contacte del cable amb la bateria.

Els cables d'aquest esquema no són fiables per a la soldadura, ja que la secció prima del cable no permet subjectar-los de manera segura al punt de soldadura.

Però fins i tot aquesta causa d'avaria és extraïble, el cablejat es va substituir per una secció més fiable i la llanterna LED està actualment operativa, funciona perfectament.

Considero que el tema presentat està inacabat, es donaran exemples per a vostè: reparacions d'altres tipus de llanternes.

Jo l'anomenaria "Notes d'un electricista de merda"! L'autor simplement no entén com funciona el circuit, els seus elements, confon els conceptes. Utilitzant l'exemple del funcionament del circuit de la Fig. 2: R1 serveix per descarregar el condensador C1 després de desconnectar la llanterna de la xarxa per motius de seguretat. No hi ha "pèrdua" de tensió "a la secció posterior", deixeu que l'autor connecti un voltímetre i mireu-lo per assegurar-vos-ho. La resistència R2 serveix com a limitador de corrent. El LED VD2 no només serveix com a indicador, sinó que també proporciona un potencial positiu a la bateria +.
El condensador C1 d'aquest circuit és un filtre d'amortiment (i no un filtre de suavització), per la qual cosa s'apaga l'excés de tensió de CA.
Sobre la barrera potencial, també, amuntegueu-lo: és ridícul llegir-lo. I l'actual "corrent de dos potencials"?! Segons la física clàssica, el corrent flueix del potencial positiu al negatiu i els electrons es mouen al revés.
L'autor va anar a l'escola?
I això el té a tot arreu. Trist. Però algú pren les seves "revelacions" pel seu valor nominal.

Hola povaga! Vaig deixar de carregar la llanterna "Oblic 2077" en un LED. No trobo cap esquema, però és com a la figura 3. Diferència: no hi ha condensador C2, díode VD5, dues resistències i una placa de tres pins estan soldades a l'interruptor SA1. Vaig mesurar la tensió després del pont: 2 volts, la bateria és de 4 volts, com es pot carregar? Si us plau, ajuda amb el diagrama de funcionament i el circuit elèctric. Gràcies per endavant, Salutacions, Doldin.

Hola Mikhail. És a dir, heu mesurat la tensió a la sortida del circuit del pont i el vostre dispositiu de mesura mostra 2 volts, per descomptat, això no és suficient per carregar la bateria. Heu de comprovar les resistències (per a la resistència) i la resta de l'electrònica que es troben a la placa, o podeu lliurar-la a un taller perquè la comprovi: la placa de circuit i les resistències, i obtenir-hi assessorament (sobre la substitució d'una o una altra). part).
Víctor.

Hola Víctor! 2 volts després del pont és quan la càrrega està completament desconnectada, només està connectat l'indicador d'encesa HL1. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, vaig comprovar la resistència: una sencera i una capacitat d'uns 1 μF. Com augmentar la tensió després del pont? Hi ha un circuit elèctric "Oblique 2077", o digueu-me on el puc trobar? Salutacions cordials, Doldin.

Hola, tinc bé una llanterna "Era", i a la part posterior de l'etiqueta enganxada hi diu FA 18 E, 182W - 1500614, el problema és que quan vaig utilitzar sense voler el carregador equivocat en comptes de 6 volts, no vaig carregar, Vaig desmuntar el diagrama, la resistència està carbonitzada o, en cas contrari, la resistència, si ho sabeu, digueu-me quina és la resistència d'aquesta llanterna

Hola Nikolay. Si la resistència està carbonitzada, heu de comprovar la resta de l'electrònica, com ara el condensador i els díodes. Hi ha dos díodes, si no m'equivoco. També podrien perdre les seves propietats de conducció actuals.És millor que portis aquest petit circuit per reparar-lo per solucionar el mal funcionament. Si s'adjuntés un circuit elèctric amb els valors nominals dels elements electrònics al "Manual d'operació de la llanterna", no hi hauria problemes amb l'eliminació del mal funcionament.
Víctor.

Hola, ajudeu-me a muntar la llanterna com a la foto #2, el meu germà va reparar el botó i va arrencar el cablejat, no podem muntar el circuit si podeu donar imatges amb detalls d'on soldar.

Hola Valery. Tan bon punt tingui temps lliure, respondré immediatament la teva pregunta (sobre les connexions de cables del circuit de la llanterna). El tema tindrà un títol: “Com muntar una llanterna. Foto i descripció".
Víctor.

Hola Valery. Us vaig dir el nom del tema, el tema es publicarà avui.
Víctor.

Com connectar el cablejat d'una llanterna escapada com a la foto # 2, necessiteu un diagrama, si us plau.

Va disparar dues resistències R1 R2 a la làmpada ERA FA35M. Si us plau, digueu-me les seves dades per substituir.

Hola. No he trobat dades sobre la resistència de dues resistències per a la vostra llanterna a Internet. Intenta anar a una botiga que ven peces d'electrònica a un consultor de vendes. Crec que el consultor de vendes podrà seleccionar resistències per resistència.

Diadema xinesa oytventyre sense cargols, si us plau, digueu-me com obrir

Hola. Crec que és impossible obrir una llanterna amb un disseny d'estampació.

Sovint no hi ha contacte a l'endoll retràctil per carregar la llanterna. Cal desmuntar i doblegar els contactes.

Bona tarda. Vaig posar les piles equivocades, la llanterna va parpellejar i ja està, hi ha possibilitat de reparar-la?

Hola. Per descomptat, hi ha l'oportunitat de reparar la llanterna. Heu de fer sonar el circuit i determinar la causa del mal funcionament.

• Reparació de llums LED de bricolatge
• Característiques de la reparació de llums LED
• Quins són els errors de funcionament dels llums LED
• Què necessites per reparar llums LED

Cada propietari d'un cotxe intenta ajustar el seu cotxe d'alguna manera. En particular, això s'aplica als fars, els llums de fons, és a dir, tot allò relacionat amb la llum del cotxe. L'opció més habitual és instal·lar LED. Però aquestes làmpades tenen característiques pròpies, incloses les relacionades amb el funcionament i la reparació.

Els LED són una mica universals: una combinació de qualitat i funcionalitat. Des d'un punt de vista pràctic, els rivals són els LED i els fars de xenó. Algú dóna preferència a la primera opció i algú a la segona. No es pot negar que l'òptica LED és més forta a causa del fet que la llum divergeix en un feix, però exteriorment aquesta opció sembla més elegant, a més, el conductor que ve en sentit contrari no quedarà encegat per aquesta llum. També cal esmentar els inconvenients d'aquest mètode d'il·luminació. Les làmpades LED estan equipades amb un sistema de refrigeració força sofisticat.

Tot i que els llums LED estan posicionats com a molt duradors, molts automobilistes es queixen de les interrupcions en el treball. Per exemple, després de 2 o 3 mesos després d'instal·lar els LED al cotxe, els llums poden començar a parpellejar. Què fer en aquest cas? En primer lloc, heu d'entendre com funcionen les bombetes LED. Aquestes làmpades han de rebre un corrent de tanta intensitat com especifiqui el fabricant. Menys, però no més.

Per tant, juntament amb les tires de llum, cal instal·lar un dispositiu que estabilitzi el corrent. És a dir, quan falla la il·luminació, caldrà revisar aquest dispositiu. A més, per reparar les làmpades LED, cal entendre com s'instal·len. És electricitat, cal anar amb compte amb ella.

Ara tractem específicament els motius pels quals les làmpades LED deixen de cremar. Hi pot haver diversos motius. Si una bombeta només es crema, sovint es substitueix simplement per una de nova.Molts propietaris d'automòbils que han instal·lat LED en lloc de làmpades incandescents, un temps després de l'inici de l'operació, comencen a notar que els llums parpellegen de tant en tant. El primer pensament davant d'aquesta "acció" és la instal·lació incorrecta de llums LED. Però això només és rellevant si heu dut a terme la instal·lació.

Per comprovar la correcta instal·lació dels díodes, agafeu aquells llums estàndard que s'havien instal·lat prèviament, instal·leu-los al seu lloc i comproveu la reacció. Si els llums estàndard cremen normalment sense parpellejar, tot està en ordre amb el cablejat. Ja s'ha dit que s'instal·la un estabilitzador de corrent juntament amb els LED.

Sovint, una resistència actua com a estabilitzador. Així que hi pot haver problemes amb ell. Per comprovar el seu funcionament, desmunteu el dispositiu d'il·luminació. Els diferents díodes tenen diferents resistències, sovint amb una resistència de 390 a 560 ohms... Tal com estan les coses, la potència declarada no serà suficient per a la il·luminació normal. Però la tensió a la xarxa a bord del cotxe sovint salta, de manera que no sempre és possible instal·lar-hi 12V. Per evitar danys als LED a causa d'aquestes inconsistències, cal fer uns quants passos senzills que haurien d'eliminar el parpelleig de les làmpades.

Desmunteu el díode. Haureu d'utilitzar la seva base. Prepareu una resistència més potent (860 - 1000 Ohm) i introduïu-la a la base. Connecteu el llum al sistema. Hauria de funcionar sense problemes. Si heu inserit una bombeta i encara no s'encén, val la pena comprovar els fusibles. El problema pot estar en la soldadura del sòcol. Si és més petit que en una bombeta normal que estava encesa abans, el LED només s'il·luminarà si el premeu.

Si deixes anar el llum, sortirà cap amunt, cosa que trencarà la connexió. A més, les tires LED poden deixar de funcionar a causa de la degradació tèrmica. Això passa si la calor de les làmpades no s'elimina completament.

A més, no us oblideu del cablejat en si. Sota la influència de la mateixa calor o a causa d'un simple dany mecànic, és possible que alguns cables petits no condueixin el corrent, és a dir, les làmpades no es cremaran. Podeu córrer precipitadament a la botiga per buscar cintes noves, però després d'instal·lar-les encara veureu que no hi ha cap reacció de les làmpades. Aleshores, val la pena examinar acuradament el cablejat: de sobte, en algun lloc, l'aïllament es trenca o el cable està subjectat. En funció del motiu, hauríeu de triar una manera de reparar la il·luminació LED.

Per reparar els LED del cotxe, necessitareu un conjunt especial d'eines i materials utilitzats per reparar el cablejat del cotxe:

- un conjunt de cables amb una secció transversal del diàmetre corresponent

- cables als terminals per comprovar si hi ha una espurna a les espelmes

- indicador per comprovar si hi ha una interrupció del cablejat

Tot això s'haurà d'aprovisionar, perquè en cas contrari us serà més difícil determinar la causa de l'avaria. Els LED són un invent únic, però requereixen atenció. Per tant, no deixis les reparacions de la il·luminació del teu cotxe per a més endavant.

Com arreglar tu mateix la teva llanterna LED xinesa de butxaca. Instruccions de reparació de llums LED de bricolatge amb fotos i vídeos visuals

Avui parlarem de com arreglar una llanterna LED xinesa de butxaca per tu mateix. També tindrem en compte les instruccions per reparar llums LED amb les nostres pròpies mans amb fotos i vídeos visuals

Com podeu veure, l'esquema és senzill. Els elements principals: un condensador limitador de corrent, un pont de díodes rectificadors en quatre díodes, una bateria, un interruptor, LEDs súper brillants, un LED d'indicació de càrrega de la bateria de la llanterna.

Bé, ara, en ordre, sobre el propòsit de tots els elements de la llanterna.

Condensador limitador de corrent. Està dissenyat per limitar el corrent de càrrega de la bateria. La seva capacitat pot variar per a cada tipus de llanterna. S'utilitza un condensador de mica no polar. La tensió de funcionament ha de ser com a mínim de 250 volts.Al circuit, s'ha de derivar, com es mostra, amb una resistència. Serveix per descarregar el condensador després de desconnectar la llanterna del carregador. En cas contrari, podeu rebre una descàrrega elèctrica si toqueu accidentalment els terminals de la xarxa de 220 volts de la llanterna. La resistència d'aquesta resistència ha de ser com a mínim de 500 kOhm.

El pont rectificador està muntat sobre díodes de silici amb una tensió inversa d'almenys 300 volts.

S'utilitza un simple LED vermell o verd per indicar que la bateria de la llanterna s'està carregant. Està connectat en paral·lel amb un dels díodes del pont rectificador. És cert que al diagrama m'he oblidat d'indicar la resistència connectada en sèrie amb aquest LED.

No té sentit parlar de la resta d'elements, així que tot hauria de quedar clar de totes maneres.

M'agradaria cridar la vostra atenció sobre els punts principals de la reparació d'una llanterna LED. Tingueu en compte les principals avaries i com solucionar-les.

1. La llanterna va deixar de brillar. Aquí no hi ha tantes opcions. El motiu pot ser la fallada dels LED súper brillants. Això pot passar, per exemple, en el cas següent. Vau posar la llanterna a càrrec i accidentalment vau encendre l'interruptor. En aquest cas, es produirà una forta pujada de corrent i es podrien perforar un o més díodes del pont rectificador. I darrere d'ells, és possible que el condensador no pugui resistir-lo i es tancarà. La tensió de la bateria augmentarà bruscament i els LED fallaran. Per tant, en qualsevol cas, no encengueu la llanterna durant la càrrega, si no la voleu llençar.

2. La llanterna no s'encén. Bé, aquí heu de comprovar l'interruptor.

3. La llanterna s'esgota molt ràpidament. Si la vostra llanterna té "experiència", és probable que la bateria hagi acabat la seva vida útil. Si utilitzeu activament la llanterna, després d'un any de funcionament, la bateria ja no aguanta.

Problema 1. La llanterna LED no s'encén o parpelleja durant el funcionament

Aquest sol ser el motiu d'un mal contacte. El tractament més fàcil és estrènyer tots els fils amb força.
Si la llanterna no funciona gens, comenceu per comprovar la bateria. Potser està donat d'alta o fora de servei.

Desenrosqueu la coberta posterior del llum i utilitzeu un tornavís per tancar la carcassa amb el contacte negatiu de la bateria. Si la llanterna s'encén, el problema està al mòdul amb el botó.

El 90% dels botons de totes les llums LED es fan segons el mateix esquema:
El cos del botó està fet d'alumini amb una rosca, allà s'insereix una tapa de goma, després el mòdul del botó en si i un anell de pressió per al contacte amb el cos.

El problema es soluciona més sovint en un anell de pressió poc subjectat.
Per eliminar aquest mal funcionament, n'hi ha prou amb trobar alicates de punta rodó amb picades fines o tisores primes que s'han d'introduir als forats, com a la foto, i girar en sentit horari.

Si l'anell es mou, el problema s'ha solucionat. Si l'anell està al seu lloc, el problema rau en el contacte del mòdul del botó amb el cos. Desenrosqueu l'anell de retenció en sentit contrari a les agulles del rellotge i estireu el mòdul de botons cap a fora.
Sovint es produeix un mal contacte a causa de l'oxidació de la superfície d'alumini de l'anell o llanta a la placa de circuit imprès. Indicat per fletxes)

N'hi ha prou amb netejar aquestes superfícies amb alcohol i es restablirà la funcionalitat.

Els mòduls de botons són diferents. Uns en què el contacte passa per la placa de circuit imprès, altres, en què el contacte passa pels lòbuls laterals fins al cos de la llanterna.
Només heu de doblegar aquest pètal cap al costat perquè el contacte sigui més estret.
Alternativament, podeu soldar llauna per fer que la superfície sigui més gruixuda i pressionar millor el contacte.
Tots els llums LED són bàsicament iguals.

El plus passa pel terminal positiu de la bateria fins al centre del mòdul LED.
El menys travessa el cos i es tanca amb un botó.

No serà superflu comprovar l'estanquitat del mòdul LED dins de la caixa. Aquest és també un problema comú amb les llums LED.

Utilitzant unes alicates o unes alicates de punta rodona, gireu el mòdul en sentit horari fins que s'aturi.Aneu amb compte, és fàcil danyar el LED en aquest punt.

Aquestes accions haurien de ser suficients per restaurar la funcionalitat de la llanterna LED.

És pitjor quan la llanterna funciona i els modes es canvien, però el feix és molt tènue, o la llanterna no funciona gens i hi ha una olor de cremada a l'interior.

Problema 2. La llanterna funciona bé, però dèbilment, o no funciona gens i hi ha una olor de cremada a l'interior

El més probable és que el conductor estigui fora de servei.
El controlador és un circuit electrònic transistoritzat que controla els modes de la llanterna i també és responsable d'un nivell de tensió constant, independentment de la descàrrega de la bateria.

Heu de dessoldar el controlador cremat i soldar un controlador nou o connectar el LED directament a la bateria. En aquest cas, perdràs tots els modes i et quedes només amb el màxim.

De vegades (molt menys sovint) el LED falla.
Això es pot comprovar de manera molt senzilla. portar la tensió 4,2 V / als coixinets de contacte del LED. El més important és no barrejar la polaritat. Si el LED està encès brillant, aleshores el controlador està fora de servei, si al contrari, cal demanar un LED nou.

Desenrosqueu el mòdul LED de la caixa.
Els mòduls són diferents, però normalment estan fets de coure o llautó i

El punt més feble d'aquestes llums és el botó. Els seus contactes s'oxiden, com a resultat de la qual cosa la llanterna comença a brillar lleugerament i llavors pot deixar d'encendre-se per complet.
El primer senyal és que una llanterna amb una bateria normal brilla dèbilment, però si feu clic al botó diverses vegades, la brillantor augmenta.

La manera més fàcil de fer brillar un fanal és fer el següent:

1. Agafeu un fil filat prim, talleu una vena.
2. Enrotllem el cablejat a la molla.
3. Doble el cable perquè la bateria no el trenqui. El cable ha de sobresortir lleugerament
sobre la part giratòria de la llanterna.
4. Apretar fort. Trenqueu l'excés de cable (esquinçar).
Com a resultat, el cable proporciona un bon contacte amb la part negativa de la bateria i la llanterna.
brillarà amb la deguda brillantor. Per descomptat, el botó amb aquesta reparació no és gaire, per tant
encendre - apagar la llanterna girant la part del cap.
El meu xinès va treballar així durant un parell de mesos. Si necessiteu canviar la bateria, la part posterior de la llanterna
no s'ha de tocar. Girem el cap.

RESTAURANT EL FUNCIONAMENT DEL BOTÓ.

Avui he decidit tornar el botó a la vida. El botó està en una caixa de plàstic, que
simplement pressionat a la part posterior de la llanterna. En principi, es pot retrocedir, però ho vaig fer una mica diferent:

1. Feu un parell de forats amb una broca de 2 mm a una profunditat de 2-3 mm.
2. Ara podeu desenroscar la carcassa amb el botó amb pinces.
3. Extraiem el botó.
4. El botó es munta sense cola i pestells, de manera que és fàcil desmuntar-lo amb un ganivet de papereria.
La foto mostra que el contacte mòbil s'ha oxidat (merda rodona al centre, com un botó).
Podeu netejar-lo amb una goma d'esborrar o paper de vidre fi i tornar a col·locar el botó, però vaig decidir irradiar també aquesta part i els contactes fixos.

1. Netegem amb paper de vidre fi.
2. Servim amb una capa fina els llocs marcats en vermell. Netegem el flux amb alcohol,
recollint el botó.
3. Per augmentar la fiabilitat, he soldat la molla al contacte inferior del botó.
4. Posar-ho tot enrere.
Després de la renovació, el botó funciona bé. Per descomptat, l'estany també s'oxida, però com que l'estany és un metall bastant tou, espero que la pel·lícula d'òxid sigui
fàcil de trencar. No en va que el contacte central de les bombetes és de llauna.

El que és "hotspot", la meva persona xinesa era molt vaga, així que vaig decidir il·lustrar-lo.
Desenrosquem la part del cap.

1. El tauler té un petit forat (fletxa). Amb l'ajuda d'un punzón, desenrosquem el farcit,
al mateix temps, premeu lleugerament el dit sobre el vidre des de l'exterior. Això fa que sigui més fàcil sortir.
2. Traieu el reflector.
3. Agafeu paper d'oficina normal, feu 6-8 forats amb un punxó d'oficina.
El diàmetre del forat del punxó coincideix perfectament amb el diàmetre del LED.
Retalla 6-8 volanderes de paper.
4. Col·loqueu les volanderes al LED i premeu cap avall amb el reflector.
Aquí heu d'experimentar amb el nombre de discos. D'aquesta manera, vaig millorar l'enfocament d'un parell de llanternes, el nombre de rentadores estava en el rang de 4-6. En van necessitar 6 amb el pacient actual.

AUMENTA LA LLUMINOSITAT (per als que sàpiguen una mica d'electrònica).

Els xinesos s'estalvien tot. Un parell de detalls innecessaris: un augment del preu de cost, de manera que no ho posen.

La part principal del diagrama (marcada en verd) pot ser diferent. En un o dos transistors o en un microcircuit especialitzat (tinc un circuit de dues parts:
estrany i microcircuit amb 3 potes, semblant a un transistor). Però a la part marcada en vermell: estalvien. Vaig afegir un condensador i un parell de díodes 1n4148 en paral·lel (no vaig trobar cap Schottky). La brillantor del LED ha augmentat entre un 10 i un 15 per cent.

1. Així és com es veu el LED en xinès similar. Des del costat es pot veure que hi ha potes gruixudes i primes a dins. Una cama prima és un avantatge. Heu de navegar sobre aquesta base, perquè els colors dels cables poden ser completament impredictibles.
2. Així es veu la placa, a la qual està soldat el LED (a la part posterior). La làmina està marcada en verd. Els cables del controlador estan soldats a les potes del LED.
3. Talleu la làmina a la cara positiva del LED amb un ganivet afilat o una llima triangular.
Polirem tota la placa per treure el vernís.
4. Díodes de soldadura i condensador. Vaig agafar els díodes d'una font d'alimentació de l'ordinador trencada, el condensador de tàntal es va caure d'un disc dur cremat.
El cable positiu ara s'ha de soldar al coixinet amb díodes.

Com a resultat, la llanterna emet (a l'ull) 10-12 lúmens (vegeu fotos amb punts d'accés),
a jutjar pel fènix, que produeix 9 lúmens en el mode mínim.