En detall: reparació de bricolatge de bugies d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
Reparació de bugies incandescents consisteix en l'eliminació de dipòsits de carboni mitjançant sorra sobre un dispositiu GARO-514-2M.
Es comprova la força d'aïllament d'una espelma de dos fils entre el nucli i el cos. La prova es realitza amb un corrent altern de 220 V. La rigidesa dielèctrica és suficient si el llum no s'encén al cap de 2 segons de la prova.
Si l'espiral no està danyada, es comprova l'absència d'un curtcircuit entre el nucli i la vareta central mesurant la resistència ohmica de l'espelma amb un voltímetre i un amperímetre, que hauria d'estar dins de 0,03 ohms. El corrent màxim que passa per l'endoll no ha de superar els 50 A. Es descarten els endolls de dos fils amb un aïllament defectuós, es substitueix l'espiral cremada d'un endoll de dos fils.
Per això, s'eliminen les restes de l'espiral cremada, es foren forats amb un diàmetre de 2,1 mm al mig de la vareta central i l'extrem del nucli a una profunditat de 5-6 mm. En reparar les bugies incandescentes, es fa un altre forat de 3 mm al costat del nucli perquè es connecti amb el forat prèviament perforat (2,1 mm de diàmetre).
Una espiral està feta de filferro de nicrom amb un diàmetre de 2 mm. La longitud i el diàmetre del cable del filament s'escullen en funció del valor de la resistència elèctrica del fil.
Durant la reparació de les bugies, els extrems de l'espiral s'insereixen als forats de l'endoll i es solden amb coure amb una torxa de soldadura de gas. La soldadura es realitza a l'extrem de la vareta i el nucli, així com a través del forat lateral del nucli.
La presència d'un curtcircuit en una espelma d'un sol cable es detecta de la mateixa manera que en una de dos fils. La resistència ohmica d'una espelma d'un sol cable quan es prova amb un corrent de 24-30 A hauria d'estar en el rang de 0,4-0,5 ohms.
 |
Vídeo (feu clic per reproduir). |
Es substitueix l'aïllament defectuós (mikanit); per al qual es desenrosquen les femelles, l'extrem inferior de l'espiral es solda de la vareta central i el nucli s'elimina del cos. L'espiral d'una espelma d'un sol cable es substitueix de la mateixa manera que una de dos fils.
Després de substituir les peces danyades, les bugies d'encesa es revisen de nou per a un curtcircuit i el compliment de la resistència ohmica de les espirals amb les condicions tècniques.
L'últim pas per reparar les bugies és comprovar si hi ha fuites amb una eina a una pressió d'aire de 2 MPa. Temps de manteniment sota pressió no inferior a 30 s; no es permet cap fuga d'aire.
Va treure el col·leccionista, va començar a tractar amb les espelmes i va veure que:
1) en una espelma, la femella es desenrosca i es va caure, el terminal penja a prop
2) al cable de la bugia del primer cilindre, el terminal està arrencat
3) la resta de fruits secs s'aflueixen en diferents graus
Com que anteriorment em vaig adonar que totes les espelmes funcionen i que l'escalfament uniforme és visible visualment i que el motor va arrencar molt millor, puc concloure que les femelles es van desenroscar durant el funcionament i que el solàrium hi va tenir un paper important. abundància de sota dels broquets, temps - fins que vaig comprar una mànega del diàmetre requerit i vaig arreglar totes les fuites. Tots els fruits secs en traces de vapor de gasoil. Pel que sembla, vaig trobar a faltar el primer cilindre -l'espelma no podia funcionar-hi, el cable es va arrencar- i el vaig veure, no podia entendre d'on venia. Després de treure el col·lector, vaig veure una espelma sense utilitzar i vaig cridar l'atenció.
Totes les espelmes mostren una resistència de 0,3-0,4 ohms, tenint en compte l'error del provador. Tots els cables sonen i mostren 0 ohms.
Ho vaig provar ja 2 vegades, però, al garatge: quan el termòmetre era +15 després d'escalfar el garatge i després d'un temps d'inactivitat, quan va mostrar +5 (al carrer en aquell moment era -7).De fet, comença amb mitja volta, abans no era així, al principi començaven les sacsejades i les contraccions amb un cilindre, això va durar un període de temps diferent, depenent de la temperatura de l'aire al voltant.
Al mateix temps, vaig restaurar l'aïllament del cablejat, l'aïllament dels sensors, vaig eliminar els girs, vaig soldar els contactes i vaig posar la contracció de calor. En el procés: establir l'angle d'avanç d'injecció de la bomba de combustible d'alta pressió i comprovar el temps de la vàlvula.
Les bugies incandescents de vegades fallen, mentre que elimina un error al tauler d'instruments. Després de diagnosticar i substituir la bugia, l'error apareix periòdicament de totes maneres, tot i que el sistema funciona correctament. Això és possible amb diferents valors de resistència per a la nova espelma i totes les altres. En aquest cas, es recomana canviar les espelmes (si n'hi ha cinc, resulta una mica car). Però podeu intentar restaurar l'espelma. Segons la meva experiència, al voltant del 90 per cent dels endolls defectuosos s'estiran per a la restauració.
La bugia en si difereix poc de les tendències utilitzades en bullidors elèctriques, torradores i aparells elèctrics similars. El desavantatge d'aquestes coses és que la bobina de calefacció s'ha d'adjuntar d'alguna manera als contactes. I és un fenomen molt habitual quan, a causa de nombrosos cicles d'escalfament-refrigerament, el punt de contacte s'oxida simplement o es cobreix amb dipòsits de carboni. Tot aniria bé, però l'espelma no és plegable i no podem netejar el lloc de contacte. Però. Podeu provar de cremar aquest dipòsit de carboni amb un bon arc (com en la soldadura). Tan. Per restaurar l'espelma, heu de recollir el següent esquema:
Amb un toc A CURT TERMINE de la caixa (on està el menys a la figura), el circuit es tancarà i si veus una espurna al punt de contacte -enhorabona, tenim tota una espelma.
Si no heu vist cap espurna (és a dir, el corrent no passa pel circuit), proveu-ho un parell de vegades més i si no hi ha resultat, l'espelma té un error irreversible. (però això és rar)
Molts entusiastes dels cotxes estan interessats en com desenroscar una bugia incandescente trencada. Molt sovint, els conductors trenquen aquest detall. Pot haver-hi diverses raons per a aquesta ruptura. De vegades, el problema rau en les espelmes, en altres casos, són les accions infructuoses de la mateixa persona. Com a regla general, els conductors amb aquest error comencen a entrar en pànic, suposant que hauran de treure el cap o anar a un servei oficial, cosa que donarà lloc a una certa quantitat. Però, de fet, la vida s'ha de tractar de manera més senzilla. En general, pots baixar amb una mica de sang i desenroscar l'espelma tu mateix, tot i que has de retocar.
Com desenroscar una bugia trencada? Si una persona té aquesta pregunta i va començar a buscar informació sobre aquest tema, té sentit esbrinar què no val la pena fer. Després de tot, no tots els consells són útils. Molt sovint, podeu llegir sobre la dissolució d'una espelma en àcid. És difícil trobar més tonteries. Tingueu en compte que la part cargolada de la bugia, com el motor, és de metall. Sí, la faldilla d'una bugia està feta de metall tou, però cal una solució àcida concentrada per dissoldre-la. Si ho feu servir, teniu la garantia de danyar la culata del cilindre. És a dir, amb aquest consell, definitivament aconseguireu substituir la culata, a més, això és el millor dels casos.
Hi ha 2 maneres de solucionar aquest problema:
- Desmuntatge complet del motor;
- Desenrosqueu la resta de l'espelma amb una eina especial.
El primer mètode requereix coneixements i habilitats força seriosos en la reparació de motors, a més d'això, és laboriós. El segon mètode a primera vista sembla fàcil, però a la pràctica també és bastant complicat, per això caldrà adquirir una eina i aprendre a treballar-hi correctament.
Per desmuntar una espelma, necessiteu tot un conjunt d'eines que no sempre estan disponibles al garatge. Això inclou:
clau de dinamòmetre;
Compressor o qualsevol altra font d'aire comprimit;
Extractor de claus. S'utilitzen per treure elements de fixació trencats, generalment similars al borax. Haureu de comprar un conjunt sencer;
Clau anglesa líquida, WD-40 o qualsevol altre lubricant penetrant.
- 1
Aquí teniu una llista bastant gran que haureu de preparar abans de començar la reparació.
Després d'haver aconseguit desenroscar l'espelma, hauràs de comprovar els fils del pou. Ha d'estar lliure de danys i rebaves. En principi, si ho feu tot amb cura, no hi hauria d'haver problemes. No us oblideu de bufar el cilindre de la pols i les petites partícules formades durant el procés de desenroscar. Quan instal·leu la peça de recanvi, assegureu-vos d'utilitzar una clau de torsió i apretar-la al parell recomanat pel fabricant.
Conclusió... El problema amb una bugia trencada en un motor dièsel no és una cosa tan rara. Per tant, molts estarien interessats en saber com desenroscar una bugia trencada. De fet, si tens els braços rectes, pots fer-ho sense cap problema. Tot i que, en qualsevol cas, hauràs de retocar, tanmateix el motor requereix una atenció especial. Per treballar, haureu de comprar claus especials.
SUBSTITUCIÓ DE LES ESPELMES DIESEL
A la línia de gairebé tots els principals fabricants d'automòbils, els models equipats amb motors dièsel estan àmpliament representats. Una característica clau d'un motor dièsel és que no cal cap espurna per encendre el combustible a la seva cambra de combustió.
En aquest cas, el combustible es subministra a la cambra, l'aire de la qual ja s'ha escalfat a una temperatura de més de 700 graus a causa de la seva compressió pel pistó. Aquesta temperatura és suficient per a l'autoignició. Per tant, els motors dièsel utilitzen bugies incandescentes.
La bugia s'utilitza com a element d'amor. El fet és que a temperatures inferiors a +5 graus, l'evaporació del gasoil es deteriora significativament, cosa que dificulta formar una barreja i engegar el motor. L'element de filament resol aquest problema proporcionant un preescalfament suficient.
Per tant, la substitució de les bugies en cas d'avaria s'ha de fer tan aviat com sigui possible. Això és especialment cert a l'hivern, quan el propietari del cotxe pot trobar greus dificultats a l'hora d'arrencar el motor. Per tant, no demoreu la substitució de les bugies d'incandescencia en un motor dièsel.
Eliminació de les bugies trencades
Sovint passa que un procediment tan senzill com la substitució de les bugies dièsel del motor es converteix en molts problemes. I això passa en aquells casos en què l'espelma s'enganxa tant al cap del bloc que ja no és possible desenroscar la bugia des d'allà. La bugia està trencada: una de les raons és la coca, que s'obstrueix al pou sota l'espelma. Llavors és molt difícil apagar la bugia trencada.
Bujies incandescentes trencades: els motius principals són:
• S'ha superat el parell de la bugia;
• Gran esforç quan s'intenta desenroscar les bugies incandescents del capçal del bloc;
• Infraccions comeses durant la instal·lació prèvia de les bugies.
De vegades, l'autosubstitució de les espelmes per part del propietari d'un cotxe sovint porta al fet que va trencar la bugia amb la seva pròpia mà. Com es pot desenroscar (perforar) les bugies incandescentes trencades sense danyar el cap del bloc? Sabem treure les bugies sense treure la culata i mantenir el motor en marxa.
Realitzem treballs amb sortida (i sense) a Moscou i Moscou:
• Eliminació de les bugies trencades sense treure la culata;
• Podrem extreure les bugies si es trenquen al cap;
• Traieu un tros de l'elèctrode de l'endoll del capçal sense treure'l;
• Substitució de bugies trencades;
• Perforar (descargolar) bugies trencades;
• Traieu el fragment (punta) de la bugia;
Com desenroscar una bugia trencada? Mètodes provats
Com desenroscar una bugia trencada? Si una persona té aquesta pregunta i va començar a buscar informació sobre aquest tema, té sentit esbrinar què no val la pena fer. Després de tot, no tots els consells són útils. Molt sovint, podeu llegir sobre la dissolució d'una espelma en àcid. És difícil trobar més tonteries. Tingueu en compte que la part cargolada de la bugia, com el motor, és de metall.Sí, la faldilla d'una bugia està feta de metall tou, però cal una solució àcida concentrada per dissoldre-la. Si ho feu servir, teniu la garantia de danyar la culata del cilindre. És a dir, amb aquest consell, definitivament aconseguireu substituir la culata, a més, això és el millor dels casos.
Pot haver-hi diverses raons per això. Vegem què fa que acabis amb una espelma trencada:
-
Característiques de disseny. Molts models de bugies incandescents tenen diverses peces. La base és una vareta roscada, s'hi adjunta un cilindre en forma de femella, és amb la seva ajuda que es desenrosca la peça. Però, sovint, aquest cilindre simplement trenca els muntatges i, com a resultat, comença a girar lliurement. O simplement es trenca;
"10 anys sense revisió". Les bugies incandescents són prou fiables, de manera que sovint podeu trobar cotxes estrangers de 10 a 20 anys, on aquest element estructural mai s'ha eliminat. En conseqüència, s'enganxen als fils, el sutge s'hi acumula. Tot això comporta problemes a l'hora de desenroscar i, en conseqüència, trencar-lo directament al motor. La "fatiga del metall" natural també es veu afectada aquí;
- Digues gràcies
- no m'agrada
Salutacions a tots els membres del fòrum i Bon Any Nou. En general, la prehistòria és la següent: per la seva ignorància (i sobretot la pressa), va apagar el cap de la bugia, motor OM605.910. Durant uns 3 mesos vaig conduir fins que va arribar el fred. Només hi ha un artesà que perfora espelmes a la nostra zona i s'ho ha perdut, arribar a ell és bastant difícil, cal anar al centre regional, a més de la manca de voluntat del mestre per perforar la 5a espelma, ja que cal escórrer el oli, anticongelant, traieu el matràs del filtre d'oli i l'intercanviador de calor... Per tant, després de llegir el fòrum, vaig decidir provar-ho jo mateix, sobretot perquè sempre ho faig jo mateix.
Va treure el col·lector, el cablejat i va començar. L'espelma es va trencar així: 
WP_20150104_001.jpg 2,94 MB 14 descàrregues L'elèctrode central s'ha sortit correctament:
WP_20150104_002.jpg 2,86 MB 10 descàrregues Després hi va haver llargues reflexions sobre com seguir endavant, intentant soldar alguna cosa a l'espelma, treure-ho tot i perforar, però vaig decidir provar sort.
- Digues gràcies
- no m'agrada
A la botiga es va comprar un conjunt d'extractors amb un fil a l'esquerra i un con:
WP_20150104_004.jpg 2,3 MB 5 descàrregues És cert que vaig haver de modificar una mica els necessaris amb un soldador
WP_20150104_005.jpg 2,59 MB 5 descàrregues En general, vaig cargolar aquest extractor, vaig escalfar el motor a la temperatura de funcionament i vaig començar a pressionar lentament. la vela llarga i tossuda no volia
per posar-se en marxa, i al primer intent, fa 3 mesos, ja es va torçar una mica, aproximadament una volta. Hi havia una gran por que el propi extractor es trenqués dins de l'espelma, em vaig adonar que si això passa llavors serà una puntada completa. Llavors vaig fer un petit truc, vaig engegar el motor i amb un petit martell durant 2-3 minuts vaig tocar fàcilment l'extrem de l'extractor en direcció a l'espelma. L'efecte va ser positiu i SOBRE EL MIRACLE. la vela es movia. Unes quantes més manipulacions d'aquest tipus i ja ha fet mitja volta.
I després és més fàcil, l'he torçat una mica, l'he donat un descans, l'he torçat, he esperat quiet i al cap de 20-30 minuts ja estava gaudint de la feina feta.
- Digues gràcies
- no m'agrada
JeeP 04 de gener de 2015
A la botiga es va comprar un joc d'extractors amb fil a mà esquerra i un con
Tema útil)) El propi corrent es va convertir en el propietari del motor Viti 601.970. L'espelma cremada s'ha de reemplaçar, descobreixo com puc sortir si alguna cosa va malament.
La publicació s'ha editatJeep: 04 de gener de 2015 - 14:13
- Digues gràcies
- no m'agrada
Vabank210, 4 de gener de 2015
En tenia 2 cremats, però sort de desenroscar-los
Has de disparar almenys un cop l'any!
La publicació ha estat editadaVabank210: 04 de gener de 2015 - 14:29
- Digues gràcies
- no m'agrada
601.970 motor. De quin motor és? si les espelmes són curtes, no hi ha problemes per desenroscar, si són llargues, haureu de girar més a prop. en tot cas, desenrosqueu-lo amb un motor calent i preferiblement amb una pistola de percussió pneumàtica
- Digues gràcies
- no m'agrada
JH 04 de gener de 2015
En general, vaig cargolar aquest extractor, vaig escalfar el motor a la temperatura de funcionament i vaig començar a pressionar lentament. la vela llarga i tossuda no volia
per posar-se en marxa, i al primer intent, fa 3 mesos, ja es va torçar una mica, aproximadament una volta. Hi havia una gran por que el propi extractor es trenqués dins de l'espelma, em vaig adonar que si això passa llavors serà una puntada completa. Llavors vaig fer un petit truc, vaig engegar el motor i amb un petit martell durant 2-3 minuts vaig tocar fàcilment l'extrem de l'extractor en direcció a l'espelma. L'efecte va ser positiu i SOBRE EL MIRACLE. la vela es movia. Unes quantes més manipulacions d'aquest tipus i ja ha fet mitja volta.
I després és més fàcil, l'he torçat una mica, l'he donat un descans, l'he torçat, he esperat quiet i al cap de 20-30 minuts ja estava gaudint de la feina feta.
per enginy!
- Digues gràcies
- no m'agrada
JeeP 04 de gener de 2015
601.970 motor. De quin motor és? si les espelmes són curtes, no hi ha problemes per desenroscar, si són llargues, haureu de girar més a prop. en tot cas, desenrosqueu-lo amb un motor calent i preferiblement amb una pistola de percussió pneumàtica
Encara no estic buscant com esbrinar-ho aquí... Un motor està designat per diferents números. en definitiva, al meu mercat d'automòbils entenen els moviments 108 i 601.
Les espelmes són així
Entenc que són curts. a Delica i Toyota van ser 2 vegades més llargs
La publicació s'ha editatJeep: 04 de gener de 2015 - 14:51
- Digues gràcies
- no m'agrada
Encara no estic buscant com esbrinar-ho aquí... Un motor està designat per diferents números. en definitiva, al meu mercat d'automòbils entenen els moviments 108 i 601.
Les espelmes són així
Entenc que són curts. a Delica i Toyota van ser 2 vegades més llargs
Entens bé, breu. Amb aquests problemes mai van sorgir.
- Digues gràcies
- no m'agrada
per enginy!
- Digues gràcies
- no m'agrada
JeeP 04 de gener de 2015
Entens bé, breu. Amb aquests problemes mai van sorgir.
animat a ser honest.. perquè fins i tot els serveis no es comprometen a substituir les espelmes
- Digues gràcies
- no m'agrada
No pres perquè
en primer lloc, tenen por de la responsabilitat de sobte el que va malament
en segon lloc, desenroscar l'espelma no és un problema, és un problema per arribar-hi, sobretot en motors més nous
P.S. pots torçar-ne un de tan curt amb seguretat
- Digues gràcies
- no m'agrada
Per descomptat, felicito als joves pel seu èxit!
PERÒ, nois, vull advertir-vos sobre els matisos d'aquest mètode en particular:
1 - haver soldat un cap, un cable d'extensió, un pom, etc. a l'extractor. - li trenques l'enduriment.
2 - si trenqueu l'extractor de l'espelma - com el girareu? - està endurit?
D'alguna manera vam trencar un extractor d'aquest tipus al M57 (BMW) i pi..dets.
- Digues gràcies
- no m'agrada
lev21 05 de gener de 2015
Unes quantes més manipulacions d'aquest tipus i ja ha fet mitja volta.
I després és més fàcil, l'he torçat una mica, l'he donat un descans, l'he torçat, he esperat quiet i al cap de 20-30 minuts ja estava gaudint de la feina feta.
després de desenroscar-lo una mica, és bo tornar-lo a estrènyer en la mateixa quantitat. I així torçar-destorçar, “balancejar”, torçar. Menys fang cremat/adherit entra al fil.
1 - haver soldat un cap, un cable d'extensió, un pom, etc. a l'extractor. - li trenques l'enduriment.
2 - si trenqueu l'extractor de l'espelma - com el girareu? - està endurit?
+1. És bo que tot hagi acabat bé.
Tocar l'espelma és la decisió correcta, però seria millor no arriscar-s'hi.
Si l'elèctrode central s'ha trencat correctament, és millor a l'antiga: perforar, tocar, martell invers.
La publicació s'ha editat Cannibal Mad el: 05 de gener de 2015 - 15:19
- Digues gràcies
- no m'agrada
Si l'elèctrode central s'ha trencat correctament, és millor a l'antiga: perforar, tocar, martell invers.
El circuit es va fer temporalment, a partir del que tenia a mà, però el temps de funcionament va demostrar que no calia res més, feia temps que m'havia oblidat de canviar les bugies. Només es va alterar el bloc en si, i també se'n van retirar els terminals que no s'utilitzen. El bloc és intercanviable amb el de fàbrica. (no es van fer canvis al circuit elèctric del cotxe)
Al principi vaig pensar en fer-ho sense relé (per això hi ha un potent transistor KT837F al diagrama), però després em vaig assegurar: vaig decidir posar un relé per canviar la càrrega per fer-la més fiable.
Quan es gira la clau a l'interruptor d'encesa a la posició "encesa", + 12 V es subministra al terminal 86 del bloc. El condensador C1 es descarrega, la tensió a l'ànode del díode Zener és inferior a la tensió d'estabilització (6,8 V), el díode Zener està tancat i el transistor VT1 està tancat. Es subministra un potencial negatiu a la base del transistor VT2 a través de R6 i el transistor VT2 s'obre. El relé s'activa i els contactes del relé canvien la bobina del relé de les bugies i el llum d'advertència de preescalfament amb menys (massa) del cotxe. El relé de les bugies incandescents (no mostrat) encén les bugies incandescents del motor.
El sensor de temperatura del motor quan el motor està fred (20 ° C) té una resistència d'uns 1,2 kΩ. a 60 graus.La resistència C és d'uns 280 ohms. Com més alta sigui la temperatura del motor, menor serà la resistència del sensor de temperatura, i viceversa, com més fred sigui el motor, més gran serà la resistència del sensor. Un sensor de temperatura (no mostrat al diagrama) està connectat en paral·lel amb la resistència R3. El temps de càrrega del condensador C1 depèn de la resistència del sensor. El condensador es carrega a través del circuit + 12V, R4, en paral·lel amb R3 / sensor de temperatura, -12V. A poc a poc, el condensador es carrega quan la tensió de la placa negativa arriba a la tensió de ruptura del díode Zener VD2, el transistor VT1 s'obre i VT2 es tanca. El relé alliberarà els contactes, s'apagaran les bugies i el llum d'advertència.
Ara es pot girar la clau d'encesa a la posició que enganxa l'arrencada del motor. Quan l'arrencada s'encén mitjançant l'interruptor d'encesa, el plus es connecta al terminal 50. El condensador C1 comença a descarregar-se a través de l'interruptor d'encesa, díode VD1, R1. La tensió a través del condensador cau, el díode Zener VD2 i el transistor VT1 es tanquen i el transistor VT2 s'obre. El relé s'activa, s'encenen les bugies i el llum d'advertència. Quan el motor s'engega i la clau d'encesa es torna a la posició anterior, el terminal 50 es desactiva, el condensador es carrega gradualment i després d'un curt retard, el transistor VT1 s'obrirà i el VT2 es tancarà, el relé alliberarà el contactes: les bugies s'apagaran i el llum d'advertència de preescalfament s'apagarà.
La resistència R2 serveix per descarregar el condensador C1 quan el motor no funciona. La resistència R3 manté el condensador en estat carregat quan el circuit del sensor de temperatura està obert i protegeix les bugies d'incandescentes de falses commutacions.
A causa de la presència del díode zener VD2, el relé funciona clarament, sense rebot de contacte.
El circuit és adequat per a molts cotxes, l'única condició és, en funció de la resistència del sensor de temperatura i el temps d'escalfament necessari de les bujies incandescentes, cal tornar a calcular les resistències del circuit de càrrega / descàrrega del condensador C1 i la capacitat. C1
Aquells. al motor. on exactament aferrar-se.
Per a qualsevol superfície metàl·lica sense pintar, càrter, cargol de fixació, costella de la camisa de refrigeració, la femella de l'endoll és ideal si el motor és un avió.
Si hi ha un carregador, però no pot ser.
Si està a 12V, és a dir. la versió habitual és qualsevol bateria de plom o, fins i tot, de liti com a font d'energia per al carregador; després configureu el corrent adequat en el mode de càrrega de cadmi perquè la tensió sigui d'uns 1,2-1,4 volts, i aquí teniu!
Uzhs... Com enceneu la llum a casa... la planxa...?
No sóc gaire bo en designacions... però gràcies de totes maneres, ho van explicar clarament...
Només afegiré que els hidrurs domèstics del format AA no funcionaran: el corrent és d'uns 2A, per a ells ja és gras, es poden enfonsar estúpidament sota càrrega i en comptes d'escalfar hi haurà figues amb oli.
Si hi ha elements per als dits, és millor prendre cadmi entre 600 i 800, i es poden posar en paral·lel dos per a la fidelitat. Ara mateix, l'escalfament de dos sagnes paral·lels de 2/3A a 600 mAh és senzill i fiable. El més important és no oblidar de cobrar 😉
I ara tinc una bateria de 12 volts, vull algun tipus de dispositiu reductor amb 12 volts. fins a 1,5 v.,
... qui va fer ell mateix el resplendor. De què.
L'opció amb cocodrils està lluny de ser la millor, no hi ha estètica i, el més important, no és gens convenient a l'hora d'instal·lar el motor cap avall i sempre hi ha l'oportunitat d'escurçar l'ACC.
És millor triar una molla, el diàmetre interior de la qual permetria posar-la a la bugia amb un ajust d'interferència, aleshores tot és senzill: mosseguem 5 - 7 mm d'aquesta molla, soldem el cable a un extrem i aïlleu aquest cas al llarg de tota la "exposició" amb la contracció de calor (només podeu utilitzar cinta elèctrica) i col·loqueu ("tirar") l'espelma, poseu l'altre extrem del cable a qualsevol connector de dos pins (mare ) i arregleu aquest embolic (connector) a qualsevol part convenient del fuselatge. Connectem el segon cable del connector a qualsevol cargol del motor. Només queda soldar la bateria al connector d'acoblament (pare) ... Podeu utilitzar qualsevol connector, tampoc cal que feu vapor amb polaritat ... I si connecteu un petit amperímetre o un LED estúpid (pots d'una llanterna) al trencament del cable de l'ACC, també obtindreu una indicació de la capacitat de treball de l'espelma.
Els propietaris de cotxes dièsel trobaran molt útil saber com revisar les bugies, ja que formen part integrant d'un motor dièsel, i qualsevol fallada en el seu treball generarà molèsties, o fins i tot obligarà a canviar al transport públic.
La funció principal d'aquestes peces és posar en marxa el motor, ja que, com sabeu, el seu principi de funcionament és una mica diferent del de la gasolina, ja que el combustible en aquest cas s'encén no mitjançant una guspira, sinó per compressió. I una ignició més eficient es veu facilitada per una temperatura elevada, que és el que aporten les bugies. Els cotxes moderns estan equipats amb tipus que escalfen el combustible no només fins al moment de la posada en marxa, sinó també durant uns quants minuts més, gràcies a això, el funcionament del motor al ralentí es torna més estable i l'emissió de nocius. substàncies assoleix un mínim a causa d'una combustió més eficient del combustible.
Sens dubte, a la temporada càlida, pràcticament no n'hi ha necessitat, però tan bon punt la temperatura ambient arriba als +5 ° C, es fa gairebé impossible arrencar un cotxe sense aquest element.... Per tant, és molt important controlar el seu estat, sobretot amb l'arribada del fred, i per això cal saber com comprovar la bugia. Però primer, fem una ullada més de prop al seu diagrama de connexió per entendre en quin punt cal que soni l'alarma.
En principi, es poden comparar amb un escalfador elèctric. La vareta de l'espelma es troba a la precamera de manera que la seva punta es troba just a la vora del remolí de la mescla de treball creada pel broquet. El diagrama de connexió de la bugia incandescente proporciona el subministrament automàtic de corrent elèctric, immediatament després de girar la clau d'encesa a la posició de funcionament. S'escalfen a una temperatura molt elevada i, en conseqüència, escalfen la cambra de combustió, així com l'aire que hi entra.
La unitat de control de les bugies és responsable del seu correcte funcionament. L'algorisme del seu funcionament és el següent: després de girar la clau, les espelmes es connecten directament a la bateria, al mateix temps s'encén la llum corresponent al quadre d'instruments, després d'un temps d'escalfament preliminar aquest llum s'apaga, que indica que el motor estigui completament a punt per arrencar.
El primer signe que s'ha produït una fallada en el sistema de calefacció elèctrica és un indicador inoperatiu.... Això pot indicar una fallada del fusible o del sensor de temperatura. La combustió a llarg termini de l'indicador indica la necessitat de substituir l'interruptor tèrmic, i si ho ignoreu, el pin tèrmic es pot cremar i, aleshores, caldrà substituir les bugies. És cert que l'indicador de vegades pot no indicar una possible avaria.
A més, un senyal clar que algun tipus d'espelma comença a "jugar a la dolenta" és un arrencada problemàtic del motor. I en aquest cas, una necessitat urgent de comprovar les bugies.
