Reparació de bricolatge de corrosió perforada

De fet, la pregunta de la foto. El problema no és només en una forma poc estètica, sinó també en el fet que el para-xocs posterior va començar a caure i els suports de protecció de plàstic (dins de l'ala) van caure.
Per alguna raó, només els parafangs posteriors i els llindars de la porta posterior (a banda i banda) van començar a oxidar-se. En altres llocs, fins i tot on hi havia rascades i gomes, no hi ha rovell.

El llindar està rovellat, l'ala, sembla, encara no ha acabat 🙂

El servei deia que "es pot cuinar, però no amb ells, ja que a prop hi ha una canonada del dipòsit de gasolina".

Cotxe Nissan Almera 1.6 (1999).
Qualsevol consell i suggeriment seria benvingut.

Puc oferir-vos que feu tot segons la vostra ment per 20.000 rubles. amb pintura local
tal és la versió de Cap d'Any

però no us aconsello dedicar-vos a l'escultura, i la vista no serà la mateixa i la fiabilitat no està a l'alçada.

"Versió d'Any Nou": volia dir que el preu és més correcte, per descomptat, per comprar kits de reparació d'arcs i soldar-los
després pintar professionalment
no és absolutament necessari treure el dipòsit per a això, n'hi ha prou amb desmuntar el coll d'ompliment
seria més fàcil descriure el procediment amb més detall amb un examen en directe dels danys

T'ofereixo aquesta opció)

si voleu per edats, substituïu-lo per una peça de desmuntatge.Una peça de llindar + arc d'ala (ala) costarà 3000-7000r.

La substitució ens costarà 7000r.,
repintar ens costarà 4000r.

Trobar una peça és qüestió d'un dia, estem preparats per trobar-la segons les dades del cotxe: any de fabricació, modificació

Bé, durant 5 anys, això és pràcticament "durant segles", qualsevol "popier-mache" no durarà 5 anys,

però si digereixes, tot quedarà com nou

Comprar i soldar arcs de reparació. No són cars.

Preu del treball per 1 ala = 3.500 rubles. (llauna) + pintura de l'ala i obertura = 7 500 r.

El 2105, d'11 anys, vaig fer el següent. A més, hi havia un forat:

En primer lloc, necessiteu un garatge càlid (a l'hivern). Ara sobre el procés.

1. Amb un trepant amb un raspall metàl·lic en forma de corona, eliminem completament l'òxid a una cosa així:

Per cert, a l'altre costat del cotxe s'assemblava més al vostre cas, aquí teniu el resultat de la neteja:

2. Ara agafem fibra de vidre (algunes persones fan servir mitges de niló, però no les recomanaré), tallem-la perquè repeteixi el contorn del "forat" netejat amb un marge d'1-2 centímetres. Desgreixeu les superfícies al voltant del "forat" amb alcohol.

3. Untem el drap de vidre amb una cola epoxi especial per a automòbils (escombraries pudents de dos components a les llaunes), l'enganxem al lloc del forat, l'allisem. No cal intentar aconseguir la forma desitjada immediatament: el més important és que el teixit enganxat no estigui "corbat" cap a l'exterior del perfil del cos original.

4. Al cap de tres hores mirem el resultat. Si la tela està fortament doblegada, repetiu el procediment sobre la capa enganxada. La segona capa es suavitzarà fàcilment. Quan enganxeu la segona capa, proveu de donar a la tela un perfil així, després d'aplicar un mínim de massilla.

5. Esperem tres hores fins que s'assequi. Després agafem una massilla de dos components i fem un lot. Sense pensar-ho dues vegades (si no s'endureix), apliquem la massa amb una espàtula sobre la fibra de vidre encolada de manera que es recrea la geometria original del lloc a reparar. Al llarg de les vores de la tela, cal "sortir" amb una massilla sobre el metall perquè es puguin veure bé les vores de la tela.

6. L'endemà agafem un trepant amb un cercle de broquet, sobre el qual es fixa una pell delicada. Polirem la superfície de manera que es torni gairebé llisa i que la transició de la massilla al metall del cos es faci mínimament notable (no la poliu a la fibra de vidre: només empitjorarà).

7.Netegem i desgreixem la superfície, apliquem una imprimació (amb un aerosol a una distància de 30-40 cm) en dues capes. Feu una pausa de 20 minuts entre capes. Al cap d'un parell d'hores després de la imprimació, agafem una llauna de pintura i apliquem aquesta mateixa pintura al lloc a reparar.

la motivació no és correcta. Mai he sentit que una part de la peça es substituiria per plàstic. Només la part sencera.

Si us penseu una mica, és bastant obvi que una unió soldada de dues làmines metàl·liques és una mica més fiable que encolar. encara que sigui un poxipol molt anunciat. Em sembla que els reblons seran encara més forts que la cola epoxi / polièster.

No sé quin tipus de resines especials d'automòbil, les divideixo en epoxi i polièster. Els primers semblen ser més forts, els segons semblen endurir-se més ràpidament. Normalment s'aconsella que l'epoxi es processi no abans de 24 hores després de la barreja. El polièster "puja" un ordre de magnitud més ràpidament.

Següent: "Quan enganxeu la segona capa, proveu de donar a la tela un perfil com aquest",
No facis això.
El fet és que quan enganxeu fibra de vidre, la resina només té el paper d'un aglutinant, però no de material de formació. Per tant, hi hauria d'haver un mínim de resina, només per impregnar la fibra de vidre (vaig enganxar el para-xocs l'última vegada; en absència de fibra de vidre, vaig utilitzar un embenat de pintor, una espècie de sintètic airejat), però no per a la formació de volum. La resina, en general, és una substància fràgil en si mateixa, per tant, en fibra de vidre no és tant la resina que "funciona" com a farciment.

Té sentit doblegar la superfície desitjada d'alguna cosa abans d'aplicar la primera capa de "fibra de vidre", amb un marge de diverses capes. Per a un tros de para-xocs, el vaig doblegar des de dins cap a fora d'una malla metàl·lica del mercat de construcció més proper. Reixeta amb un quadrat de 5x5mm. I hi ha diverses capes del material especificat impregnades amb epoxi. Després d'un dia, podeu moldre (tot i que la resina és fràgil, però forta, és millor triturar amb una màquina, vaig caminar "en negre" amb un disc de neteja en un molinet. irregularitats, i després alumini o alguna cosa així.

però estic d'acord amb els oradors anteriors que aquesta "reparació" és aconsellable per a la venda. Al cap i a la fi, és millor soldar el pegat. ja sigui tallant del donant, o ajustant les peces de làmina amb la posterior retirada de la superfície de la massilla. Amb les mans no tortes, serà més fiable i més durador que els pegats epoxi.

Per cert, hi ha una altra "opció de casa": retallar les peces danyades, però no soldar els pegats, sinó soldar-los.

i unes quantes fotos:
sobre la forma per enganxar: (els cargols es desenrosquen posteriorment, s'arrebossen restes)

sobre pegats: a l'esquerra en el procés (el que estava gairebé absent, els rastres de les costures són visibles), a la dreta el resultat (no facis cas del balanç de blancs, el color és negre. 🙂

ha passat un any i mig fins que (ugh * 3) no hi ha forats.

shl. els llindars i les caixes estaven totalment amputats. 🙂

ps. sobre el dipòsit de gasolina. simplement no volien anar al servei. Al Volga, em van fer un parafang posterior i un revestiment de pas de rodes, el dipòsit de gasolina es va treure de manera banal durant el temps de la soldadura i les canonades es van portar a un costat.

Busqueu un servei menys elegant, que retirarà el dipòsit de gasolina i trobarà un donant per al desmuntatge.

Bé, ho assumiré, perquè només ho vaig fer "per a mi" una vegada sense experiència i coneixements.

Des d'aleshores, per cert, el cotxe ha passat pel segon hivern (ara amb nou propietari) i aquests llocs no es regalen.

Com desfer-se de l'òxid a la carrosseria d'un cotxe és una qüestió que preocupa a la majoria dels propietaris de cotxes usats. No hi ha moltes opcions, anar a una estació de servei o tractar el problema tu mateix. Molts no saben com fer front a l'òxid a la carrosseria d'un cotxe, de manera que sovint simplement el cobreixen amb pintura, però aquest mètode no estalvia molt de temps, però, l'òxid no és fatal, així que considerarem maneres de desfer-se. d'això.

ATENCIÓ! Hem trobat una manera completament senzilla de reduir el consum de combustible! No em creus? Un mecànic d'automòbils amb 15 anys d'experiència tampoc s'ho va creure fins que ho va provar. I ara estalvia 35.000 rubles l'any en gasolina! Llegeix més"

Per descomptat, la solució més correcta i cardinal en la lluita contra la corrosió serà substituir tota la peça en el seu conjunt, però:

• Succeeix que aquesta peça no es pot obtenir, o el seu cost supera els límits raonables, però sempre voleu estalviar diners;
• Per tant, ara descobrirem com eliminar l'òxid a la carrosseria del cotxe amb les nostres pròpies mans;
• Hi ha diverses maneres, i totes són força laborioses;
• Els cotxes moderns tenen carrosseries galvanitzades, almenys la majoria;
• Això evita que es desenvolupi la corrosió, però, amb rascades profundes, arrugues i estelles, la capa protectora de zinc està danyada;
• Com us assegureu que la carrosseria del vostre cotxe estigui galvanitzada?
• N'hi ha prou amb estudiar les dades del passaport del vostre cotxe;
• O, amb molta cura, raspeu la pintura d'una zona discreta del cos, sense oblidar-vos de pintar-la;
• Per a un cotxe, no es produeix una carrosseria d'acer inoxidable, el més probable és que la qüestió estigui en el cost de producció, de manera que el problema de l'òxid segueix sent rellevant;
• Cal observar les mesures de seguretat, utilitzar ulleres protectores i guants de goma, en fer carrosseria, per evitar el contacte amb el cos de productes químics.

Si el cos està danyat per l'òxid en diversos llocs, cal rentar-los a fons amb xampú per a cotxes abans de començar a treballar, llavors:

• Després que el cos s'hagi assecat, totes les àrees problemàtiques s'han de tractar amb un paper de vidre gruixut o utilitzar un raspall metàl·lic;
• No es recomana utilitzar un molinet, perquè els discs de mòlta eliminen la capa metàl·lica;
• Només els discs amb sola de plàstic són adequats per a aquest procediment;
• Utilitzeu una roda abrasiva muntada en un trepant per passar per zones amb problemes.

Si la corrosió és profunda, i fins i tot han aparegut forats petits, actuen de la següent manera:

• Amb l'ajuda d'un raspall cònic (es recomana més rígid) posar el trepant, s'elimina l'òxid de la carrosseria del cotxe

Atenció: no es permet l'ús de rodes abrasives i un molinet: simplement cremareu el metall, després d'aquesta neteja es podrirà molt ràpidament.

• Després de la neteja, podeu avaluar amb confiança fins a quina profunditat ha penetrat la corrosió.El lloc netejat es bufa amb aire del compressor, després heu de posar un reflector o una llanterna darrere de la peça;
• Si la part del cos no és extraïble, heu d'intentar enganxar una font de llum per darrere;
• Als llocs on han aparegut forats, els punts lluminosos seran visibles quan la llum ambiental estigui apagada;

Les instruccions sobre com aturar la corrosió de la carrosseria d'un cotxe són les següents:

• La manera més senzilla és segellar els forats amb soldadura d'estany normal;
• Per fer-ho, necessiteu un soldador de martell, un àcid de soldadura (la colofonia no és adequada aquí), una soldadura de grau POS-61, un assecador de cabells encara pot ser útil per escalfar el lloc de reparació quan la potència del soldador no és útil. suficient;
• Aconsegueix un convertidor d'òxid, no pots prescindir-ne.

Atenció: abans de començar a treballar amb un soldador nou, heu d'irradiar la punta (la seva superfície de treball).

• Abans de començar a treballar, un lloc de reparació amb corrosió total s'ha de netejar dels residus d'òxid;
• Perquè la soldadura no s'enganxarà a la superfície rovellada;
• El més important és no ser mandrós quan és massa mandrós per fer un embolic, després tornar al principi, on es recomana comprar una peça nova;
• Per eliminar les restes de sègol, necessiteu una llima de punta afilada, o un tros de fulla de serra per a metals, o un ganivet amb fulla esmolada i drap abrasiu;
• Amb un paper de vidre gruixut, (gra P60-80) passen pel centre d'òxid (si no es raspall), així s'elimina la capa superficial;
• Aleshores, hauríeu de treure l'òxid del metall, que ja s'ha menjat;
• Perquè els llocs siguin ben visibles, cal aplicar un convertidor d'òxid amb un pinzell i esperar un parell de minuts;
• L'òxid s'enfosquirà i es farà clarament visible en metall net
  en aquesta etapa, els objectes amb punta afilada seran útils per escollir metall podrit;
• El procés és el més trist i que consumeix més temps;
• El convertidor d'òxid s'ha d'aplicar constantment a aquests llocs amb un raspall;
• D'aquesta manera, rentens l'òxid que ja has escollit, i veus on s'ha de posar un esforç addicional;
• Després de netejar el lloc, podeu començar a servir-lo;

Atenció: quan el diàmetre dels forats passants supera els 2-3 mil·límetres, ja no serà possible omplir-los amb soldadura; aquest mètode és adequat quan es forma corrosió passant en forma de malla fina.

• Apliqueu àcid de soldadura a la superfície fins que s'assequi, heu d'aplicar soldadura d'estany amb un soldador escalfat sobre tota la superfície neta, on ja existeixen forats de corrosió i poden aparèixer.
• Per millorar l'adhesió de la soldadura d'estany, lubriqueu constantment l'àcid evaporant
• Quan el metall de la caixa és gruixut i la potència del soldador de martell no és suficient per escalfar la llauna, feu servir un assecador de cabells industrial o un segon soldador.

Consell: La soldadura s'ha de fer a l'aire lliure o en una habitació ventilada (o en una habitació amb tiratge forçat), ja que l'àcid evaporat és molt nociu per a les vies respiratòries, i la seva olor no és agradable.

• La reparació de danys corrosius al cos no tolera la pirateria, el preu del treball descuidat: el cos s'oxidarà de nou i molt ràpidament;
• Un cop finalitzada la feina, torneu a comprovar amb un llum si encara hi ha forats passants;
• Després que el lloc de reparació s'hagi enllaunat i els focus de corrosió s'han soldat, les superfícies tractades s'han de netejar de l'àcid i del convertidor que podria quedar;
• Per regla general, es renten amb aigua o amb una barreja de gasolina i alcohol;
• Per augmentar la vida útil d'una part del cos reparada, és important protegir-la adequadament del contacte amb l'atmosfera;
• Al lloc enllaunat d'aquesta part del cos, apliqueu una imprimació àcida amb un polvoritzador de pintura, després, a sobre, una imprimació acrílica, només llavors la superfície pot ser massilla;

Important: no s'ha de posar massilla a sobre de la imprimació àcida; per tant, poseu imprimació acrílica.

• Si de sobte, en polir la massilla, teniu tovalloletes al metall, no hi ha res dolent, només cal que bufeu-la de nou amb terra àcida i recobriu les zones exposades amb acrílic;
• Quan finalitzeu la restauració d'una carrosseria rovellada, haureu de protegir definitivament la part posterior d'aquest lloc de reparació;
• Condició requerida! En cas contrari, tota la feina feta es desaprofitarà;
• Hi ha moltes maneres de protegir contra la corrosió, el més important és bloquejar l'accés de la humitat i l'aire a la zona protegida;
• La primera opció és imprimar el revers amb imprimacions àcides i acríliques;
• La segona opció és aplicar una capa de bon segellador, llentiscle, o farcir-la amb Mòvil;
• L'elecció de l'opció dependrà de la facilitat d'accés a la superfície tractada;
• Si no pots arrossegar-te amb un polvoritzador, prova d'aplicar imprimació amb un pinzell, i després cobrir amb Mòvil, per fiabilitat, o un agent similar;
• Ara teniu clar com restaurar la carrosseria d'un cotxe de l'òxid amb petits forats;

Quan ja s'ha format un forat al cos, la massilla o la soldadura no són suficients:

• La manera més senzilla és fer i instal·lar un pedaç;
• Per descomptat, aquest mètode és adequat per a forats amb un diàmetre de no més de 5-7 centímetres, quan el forat és més gran, la substitució d'un element del cos és definitivament necessària o treballs de soldadura;
• Com desfer-se de l'òxid a la carrosseria del cotxe si ja han aparegut forats?
• En primer lloc, el lloc dels danys s'ha de rentar a fons, després netejar-lo i netejar-lo de l'òxid, tal com es descriu anteriorment;
• Després d'això, es talla un pegat amb unes dimensions lleugerament més grans que el forat, fet de metall prim, una llauna és adequada;

• Ara necessiteu el mateix soldador de martell, amb la seva ajuda heu d'estanyar les superfícies des de l'exterior del forat i la vora del pegat acabat;
• L'àcid de soldadura o el seu anàleg s'utilitza com a flux;
• Al final, caldrà soldar el pegat amb una costura contínua, després el pegat s'ha de trencar amb un martell;
• Netegeu les vores que sobresurten amb paper de vidre gruixut;
• Després d'això, cobreixi el lloc defectuós amb massilla, imprimació i pintura;
• La reparació del cos després de l'oxidació es pot fer mitjançant soldadura;

• El pegat és diòxid de carboni soldat al cos, però per això necessiteu una màquina de soldar (o un soldador amb una màquina), a més de les habilitats d'un soldador;
• Processament posterior com amb el pegat anterior, neteja, imprimació, farciment, poliment del farcit i pintura;
• No us oblideu de processar la part posterior.

Et desitgem èxit en la teva carrosseria!

Oblida't de les multes de les càmeres! Una novetat absolutament legal: NANOFLENKA, que amaga els vostres números de les càmeres IR (que es troben a totes les ciutats). Llegeix més sobre això a l'enllaç.

• Absolutament legal (article 12.2.4).
• S'amaga de la gravació de fotos i vídeos.
• S'instal·la de manera independent en 2 minuts.
• No és visible a l'ull humà, no es deteriora a causa del clima.
• 2 anys de garantia,

La carrosseria d'un cotxe és la part més cara. Però la indústria automobilística moderna ofereix carrosseries d'automòbils de tal qualitat que es poden trobar els "primers signes" de decadència durant els dos primers anys de funcionament.

Una de les maneres més fàcils de resoldre un problema, o més aviat de frenar-ne el desenvolupament, és contactar amb un servei d'automòbils especialitzat. Allà realitzaran un costós cicle d'eliminació de l'òxid, des de la soldadura fins a la pintura.

És possible reparar un cos amb les teves pròpies mans, l'òxid que "va menjar" a un forat? La varietat d'eines i materials que s'ofereixen als concessionaris d'automòbils us permeten realitzar diverses maneres d'eliminar l'òxid perforat de la carrosseria. Costaran menys que les reparacions professionals i trigaran relativament poc temps.

La corrosió de tracció del cos s'elimina completament d'una sola manera: substituint completament la part afectada. Però aquest mètode només és adequat en els casos en què la mida de l'àrea afectada sigui de més de 10 cm de diàmetre. Els reparadors de carrosseries amb experiència creuen que amb l'enfocament adequat i l'ús de materials especials, es reparen forats de fins a 8-10 cm de mida.

Per realitzar aquest treball, no necessitareu eines especials cares, però les habilitats mínimes de treball amb les mans no interferiran. Tots els propietaris d'un cotxe atents estan interessats en com reparar la corrosió del cotxe perforada sense haver de substituir les parts de la carrosseria.

Hi ha diverses maneres de resoldre aquest problema, a saber:

• La soldadura és un enfocament local per combatre la penetració de l'òxid, que implica la presència d'equips de soldadura especials i experiència amb ell;
• Un pegat -o "soldadura" - que solda una peça de metall adequada amb un soldador i soldadura d'estany;
• Malla: crea el fragment que falta d'una peça mitjançant una malla especial. Funciona juntament amb fibra de vidre i resina epoxi.
• Fibra de vidre: necessiteu una massilla especial de fibra de vidre i un material especial per crear una superfície rígida de diverses capes.
• Massilla: només és eficaç quan s'utilitza un suport de suport i massilla per a automòbils de fibra llarga.
• El reblat és un mètode obsolet i requereix una eina especial (reblador), o un martell i reblons.

S'utilitza una malla especial d'alumini com a material principal, o es selecciona una malla no professional similar amb una secció petita. Avui en dia, us podeu arreglar amb la malla de plàstic, metall o tela habitual de la llar.

Es preparen diverses peces adequades. Estirant un d'ells des de l'interior de la peça i donant la forma necessària a la part que falta, la malla s'enganxa amb cinta adhesiva. L'epoxi s'aplica a la malla capa per capa.

Cada capa s'ha d'assecar bé.Això s'ha de repetir amb el següent tros de la malla. I així el tanquem fins a obtenir una superfície dura.

A partir d'aquest material, podeu fer no només un fragment, sinó també una part completa. La seqüència d'accions és la mateixa que amb la malla (el forat de l'òxid està segellat a la carrosseria), però amb fibra de vidre. De fet, s'està creant l'esquelet de l'element desaparegut.

La corrosió del cos només es pot eliminar seguint una determinada seqüència d'accions en aquest procés. Malgrat la varietat de mètodes per reparar la corrosió amb les seves pròpies mans, el motorista ha de saber què fer amb la corrosió del cos al començament del treball. La complexitat del treball en si dependrà de l'estat general de la carrosseria del cotxe.

Primer cal netejar la superfície corroïda perquè quedi una peça de metall neta sense rastres de corrosió. Si no és possible fer-ho amb cura, es talla el fragment danyat.

En cada versió de reparació de corrosió passant, tots els llocs netejats es cobreixen amb una imprimació àcida o epoxi.

A partir d'una peça metàl·lica adequada (per a la reparació del cos de corrosió directa, cal un metall amb un gruix de 0,8 mm) es fa un pegat 2-3 mm més gran que el forat passant. Si és possible, el pegat s'aplica des de la part posterior de la part del cos i, mitjançant la soldadura, es solda amb punts al llarg del contorn des de la part frontal.

En cap cas s'ha de cuinar amb una costura contínua, per no conduir i estrènyer el metall.

Els punts de soldadura es netegen a ras de la zona de reparació. Resulta una depressió, que després s'anivella amb massilles d'automòbil.

El principi de funcionament és el mateix que per a la soldadura, però en comptes del metall 0,8 s'utilitza llauna (per exemple, retallada de sota d'una llauna). El pegat es talla una mica més que el lloc de reparació. Utilitzant un potent soldador i soldadura d'estany, el pegat es solda amb una costura contínua.

La zona segellada que sobresurt del cotxe es pot ofegar lleugerament amb un martell, però això complicarà el treball posterior amb la massilla, per tant, cal tenir cura i precisió.

Per a aquestes reparacions, només s'utilitza una massilla especial de fibra de vidre per a automòbils. Començant pel gran (inici) i acabant amb la petita (final). Per fer-ho, definitivament necessitareu un substrat (per exemple, un tros de drap abrasiu).

Les superfícies de treball s'han de desgreixar i imprimar amb imprimació àcida o epoxi i deixar-les assecar. Després de la imprimació, el farciment s'aplicarà per capes. Per a l'adhesió de materials, aplicar el risc amb un drap abrasiu (H 120-150). La superfície es torna a desengreixar i s'aplica massilla en una capa fina.

Cada capa s'asseca a fons des de 30 minuts fins a diverses hores, depenent del gruix i la temperatura de l'aire. La massilla seca es frega amb un abrasiu, suavitzant els límits de l'halo resultant.

El resultat és una superfície plana per aplicar imprimació i pintura.

El gruix de la capa de massilla per a automòbils no ha de superar els 2 mm. Les capes més gruixudes provocaran esquerdes del material.

Sigui quin sigui el mètode de reparació a través de la corrosió de la carrosseria, per completar-lo caldrà un treball de pintura cosmètica. Això inclou l'anivellament de diverses capes de la superfície de reparació amb diversos tipus de farcits d'automòbil.

Cada capa s'asseca i es frega amb abrasius. Després d'això, la superfície s'imprima amb imprimació epoxi i després s'anivella. Després d'això, s'aplica pintura i vernís.

Pintar un cotxe o les seves peces requereix habilitats especials, així que el millor és confiar-lo a professionals.

La corrosió per tracció és un defecte crític. L'estat del cos afecta no només l'aspecte i la fiabilitat del cotxe, sinó també la seguretat del seu propietari.Per tant, s'aconsella inspeccionar periòdicament el cos i realitzar tractaments preventius anticorrosió.

Per descomptat, la solució més correcta i radical per eliminar la corrosió de la part del cos seria substituir la part rovellada per una de nova. Però hi ha opcions que simplement no és possible obtenir aquesta peça o el seu cost supera tots els límits raonables i el centre de corrosió en si no és molt gran.
Si només tens un cas així, segueix llegint.

Hi ha moltes maneres de combatre la corrosió corporal, però l'essència és gairebé la mateixa i totes són força laborioses. Us descriuré un d'ells, ho intentaré amb prou detall, si alguna cosa no està clar, escriviu les preguntes a continuació als comentaris.

Eliminem la corrosió del cos i després el protegim en diverses etapes.

La primera etapa és una neteja brusca del lloc corrosiu

Amb l'ajuda d'un pinzell, preferiblement el més rígid que es porta en un trepant o una roda de vinil, s'elimina una capa de pintura, terra i escama rovellada.

Atenció! No utilitzeu un abrasiu com un molinet: crema el metall i en aquest lloc es podrirà molt ràpidament.

Ara, podeu avaluar l'àrea del problema, la profunditat de la corrosió i si hi ha corrosió de la peça. Per fer-ho, bufeu la zona netejada amb aire del compressor i col·loqueu una llanterna o un reflector darrere de les peces. Si és una peça no extraïble, intenteu enganxar una font de llum per darrere.
El truc principal aquí és veure la llum com a punts on hi podria haver forats. Apagueu la llum exterior si cal. No hi ha corrosió perforant - genial, n'hi ha - l'hauràs de solucionar.

Segona etapa: eliminar per corrosió

La manera més senzilla és soldar els forats de corrosió amb soldadura d'estany. Per fer-ho, necessitareu:

• un soldador potent (n'hi ha un en forma de destral o ferro),
• soldadura de plom d'estany (normalment POS-61),
• flux (àcid de soldadura: també és adequat un convertidor d'òxid, generalment basat en àcid fosfòric),
• i possiblement un assecador de cabells per a la calefacció externa del lloc de reparació si la potència del soldador no és suficient.

Atenció! Abans de treballar amb un soldador nou, heu d'irradiar-ne la punta (superfície de treball).

Abans de començar a soldar un lloc de reparació amb corrosió total, hauríeu d'eliminar tot l'òxid restant, ja que la soldadura no s'enganxarà a l'òxid. I aquí el més important és no ser mandrós: si sou mandrós, tornem al començament de l'article, on us vaig aconsellar que compreu una peça nova.

Per eliminar les restes de sègol, necessitareu una varietat d'aparells senzills i afilats i un drap abrasiu. Els dispositius senzills són una llima de punta afilada o un tros de tela per a metall o un ganivet amb una punta afilada.

En caminar amb un drap abrasiu gruixut, per exemple P60-80, sobre el centre de l'òxid, eliminaràs la capa superficial de sègol. Ara cal eliminar o, més precisament, escollir l'òxid del metall en què ja s'ha menjat. Perquè aquests llocs siguin ben visibles, apliqueu un convertidor d'òxid amb un pinzell i espereu un parell de minuts. L'òxid tossut es tornarà negre i serà clarament visible al metall blanc.

Aquí és on necessitareu tot tipus d'objectes punxeguts per escollir el metall podrit. Mostra la teva imaginació!

Aquest procés és el més trist i que consumeix més temps. Netegeu regularment aquestes zones amb un raspall i un removedor d'òxid. D'aquesta manera, netejaràs l'òxid que has agafat i veuràs on cal fer més esforç.

Així doncs, el local està netejat, procedim al manteniment del lloc de reparació.

Atenció! Si el diàmetre dels forats passants supera els 2-3 mm, és probable que no els pugueu omplir amb soldadura. Per tant, aquest mètode és acceptable quan s'està reparant la corrosió penetrant en forma de malla fina. En cas contrari, s'ha de soldar una peça de metall.

Apliquem un flux a la superfície, en el nostre cas serà un convertidor d'òxid a base d'àcid fosfòric, i mentre no estigui sec, apliquem una capa de soldadura d'estany per tota la superfície amb un soldador escalfat, on hi pugui haver forats. a través de la corrosió.
Per a una millor adherència de la soldadura d'estany, lubriquem constantment l'àcid evaporant (flux). Si el metall és prou gruixut o una gran àrea de la zona de reparació i la potència d'un soldador no és suficient per escalfar-se, utilitzem un assecador de cabells o un segon soldador per ajudar.

La soldadura es fa millor a l'aire lliure o en una zona ben ventilada, ja que l'àcid, que és molt nociu per a les vies respiratòries, s'evapora i l'olor no és agradable.
Aquesta etapa és bastant laboriosa i no tolera el treball de pirateria.
Al final, comproveu amb llum si hi ha forats passants.

El lloc de reparació està llaunat i tots els centres de corrosió perforada estan soldats. Les superfícies tractades amb un convertidor d'òxid s'han de netejar de residus àcids. Això s'ha de fer segons les instruccions de l'etiqueta del convertidor d'òxid. Això sol ser un esbandida amb aigua o una barreja d'alcohol i gasolina.

Tercera etapa: protegim el lloc de reparació

Per allargar la vida útil d'una part del cos reparada d'aquesta manera, s'ha de protegir adequadament contra les influències atmosfèriques nocives.
Per fer-ho, s'aplica una imprimació àcida al metall nu i al lloc estanyat de la part del cos amb un polvoritzador de pintura i després una imprimació acrílica.
Ara pots posar massilla.

Recordeu! La massilla no s'ha de posar en sòls àcids!

Si durant el procés de poliment de la massilla hi ha petites tovalloletes al metall, està bé, just abans de l'últim imprimació amb acrílic, "bufeu" aquests llocs de nou amb terra àcida.

Bé, com a conclusió de tot el procés d'eliminació de la corrosió de la carrosseria del cotxe, és imprescindible protegir el revers del lloc de reparació. Aquest és un requisit previ! En cas contrari, tot aquest procés fet per les teves mans anirà pel desguàs.

Podeu protegir el metall de la corrosió de diferents maneres, el més important és assegurar-vos que no hi hagi accés a la humitat. Per fer-ho, podeu imprimar amb imprimació àcida i acrílica, aplicar segellador, llentiscle o farcir amb Mòvil o material similar.

El mètode de protecció depèn, sens dubte, de la comoditat d'accés al lloc de reparació. L'ideal, per descomptat, s'hauria de preparar.
Si no us arrossegueu fins a aquest lloc amb un polvoritzador de pintura, intenteu aplicar la imprimació amb un pinzell. Cal tenir en compte que l'aplicació d'imprimacions amb un pinzell pel que fa a la qualitat de la protecció és menor que amb una pistola polvoritzadora. Per tant, després d'aquesta imprimació, s'aconsella aplicar una composició protectora com Movil o els seus anàlegs.

Un atac de gingebre anomenat Rust afecta molts entusiastes dels cotxes. Com pitjor estigui la carrosseria del cotxe protegida dels efectes de la corrosió a la fàbrica (galvanitzat), més sovint els propietaris hauran de fer esforços per eliminar les taques vermelles. A més, no és desitjable dubtar amb la liquidació, ja que amb el temps el dany al metall només augmenta. Com a resultat, en sis mesos hauràs de gastar molt més temps i diners que avui. Per tant, què es necessita per eliminar l'òxid i els bolets amb les seves pròpies mans i com eliminar-los sense danyar el cos.

L'òxid és l'oxidació del metall que es produeix quan s'exposa a l'aire, l'aigua i l'electricitat estàtica. Per tant, el motiu principal de la seva aparició és el dany a la pintura de la carrosseria del cotxe. Les microesquerdes i els danys físics permeten que l'aire i la humitat arribin al ferro. La taxa d'impacte destructiu dependrà del grau de protecció del propi cos i de l'agressivitat del medi. Això és especialment cert en el període hivernal, quan apareixen molts productes químics a les nostres carreteres.

Els factors anteriors afecten directament la forma, el color i la profunditat de la corrosió. La gent els anomena d'una altra manera: "bolets", "bitxos" o simplement "taques rovellades", però tenen la mateixa essència (només el grau d'abandonament és diferent). Una única taca d'òxid és més fàcil de tractar que moltes taques petites de gingebre. Aquest últim sol indicar una mala qualitat del metall o reparacions de carrosseria no reeixides. L'àrea de processament total serà més gran. A més, aquests punts sovint s'estenen en profunditat, i no en amplada. La pintura inflor també indica la necessitat d'eliminar la corrosió que s'ha començat a desenvolupar sota la pintura.

L'òxid progressa bé en llocs amb una major exposició a objectes estranys: sorra, brutícia, pedres.El capó pateix petites pedres sota els pneumàtics d'altres cotxes, els passos de rodes de les seves pròpies "emissions" (per cert, els pneumàtics o llantes amples no estàndard contribueixen a un gran dany). Els llindars del cotxe també són dels primers a podrir-se per la proximitat a l'"entorn agressiu", a més de les sortides infructuoses de les voreres agreugen la situació.

Ens vam familiaritzar amb els motius i els llocs, passem a vies d'eliminació correcta. Hi ha dos mètodes que es diferencien en la manera d'eliminar l'òxid:

1. Mecànic - neteja, imprimació, massilla, pintura.
2. Convertidors químics d'òxid o kits de metall galvanitzat.

El primer mètode és indispensable si l'òxid es menja molt al metall. Aleshores cal eliminar completament les restes de corrosió fins que quedi ferro pur (idealment brillant). Això pot requerir eines i eines addicionals, que tindrem en compte a continuació en instruccions pas a pas.
La segona opció és adequada per a llocs de difícil accés. Poden ser corbes a la part inferior del vehicle o a l'interior dels arcs difícils de mecanitzar mecànicament. Segons el producte, l'òxid després del tractament químic pot convertir-se en escuma (cal rentar amb aigua i assecar la superfície) o endurir-se i cobrir amb una capa protectora apta per pintar. Assegureu-vos de llegir les instruccions i recomanacions per a l'ús de productes químics abans de comprar.
Abans de començar a treballar, intenteu avaluar l'extensió del dany a la carrosseria i comproveu si podeu eliminar el dany només amb la química. Per obtenir un resultat positiu, cal que després de la purificació inicial quedi ferro "viu". Si hi ha forats passants o el gruix del metall final després del processament és massa petit, caldrà una reparació corporal més seriosa, és a dir, totes aquestes zones s'hauran de reparar inicialment amb soldadura o massilla de fibra de vidre.

L'opció ideal és l'àcid fosfòric. Apliqueu una capa fina al tap de llet de safrà, espereu 10-30 segons, assequeu-lo amb un cotó. L'òxid es menja, forma una pel·lícula de fosfat, que no té por de l'aigua i és inert.

Màxim Leonov

Ja ho he provat amb l'ortofosfòric: aquest és encara el mètode antic, vaig processar el que vaig netejar. (Que jo sàpiga, tots aquests inhibidors i convertidors, i aquí està, només en ampolles multicolors). De fet, amb superfícies gairebé netes, aquestes escombraries elimina els residus d'òxid. Però intactes, per dir-ho d'alguna manera, els matolls de corrosió no hi reaccionen especialment. Així, s'esfondran una mica, s'enfosquiran, es tornaran pàl·lides i es mantindran al seu lloc.

Avui en dia, per la màgia de transformar l'òxid en metall pur i blanc, ja no cremen a la foguera, però tampoc es produeix una transformació miraculosa. I els entusiastes reparadors continuen pelant, adobat, massilla, processant amb farciment... I per això, perquè no es pot treure sense dificultat. Així que vaig veure, Shura, vaig veure...

Si seguiu les instruccions i no teniu pressa, podeu oblidar-vos de l'òxid al vostre cotxe durant 1-2 anys (almenys a les zones tractades). El treball es realitza en etapes:

1. preparació de tot el que necessiteu;
2. neteja primària de la part danyada del cos;
3. desengreixatge i imprimació;
4. pintura i envernissat.

Per treballar necessitareu:

• eina de mòlta i paper de vidre,
• convertidor d'òxid,
• dissolvent,
• imprimació anticorrosiva,
• pintura que coincideixi amb el color de la carrosseria i el vernís incolor (en llaunes),
• si cal, una massilla d'automòbil de dos components (amb enduridor).

1. Podeu combatre l'òxid amb una màquina de sorra, una rectificadora amb una mola, un trepant amb un broquet especial, o és banal, però sempre disponible: amb les mans i paper de vidre.

   

   El treball es pot fer manualment o amb màquines especials

   El més important és treballar amb cura i lentament. No hi hauria d'haver rascades profundes ni transicions rugoses. Intenta aconseguir una superfície polida amb degradats suaus.

   

   El molinet és sovint a l'arsenal dels entusiastes dels cotxes

   

   La pintura danyada s'elimina capa per capa i es processen les zones danyades posteriors

   

   La durabilitat del resultat depèn de la minuciositat del treball.

   

   Els tipus universals de massilla, curiosament, encara no són adequats per a tot tipus de carrosseries de cotxes.

   S'aplica en diverses capes i cadascuna es polia fins a un estat suau. El vostre objectiu és segellar totes les ranures i aconseguir una superfície perfectament plana després de la finalització del treball.

   

   Per treballar, necessiteu diversos tipus de tela esmeril

   

   No estalvieu equips de protecció, sobretot si feu feina per primera vegada

   La pel·lícula, els diaris i la cinta adhesiva són perfectes per a això. Si treballeu a l'aire lliure, assegureu-vos de tenir en compte la direcció del vent.

   

   Mantingueu la pols i altres partícules abrasives allunyades de la superfície tractada

   

   El treball de pintura requereix habilitats mínimes!

   

   El resultat no sempre és el mateix que a la foto, sovint cal perfeccionar i eliminar defectes