Reparació de manxes de bricolatge

La unitat de termocilindre de manxa està dissenyada per tancar el gas al cremador principal quan la caldera arriba a la temperatura especificada. Aquest dispositiu funciona de manera purament mecànica. El principal significat mecànic del funcionament de la manxa és precisament estirar i comprimir el seu "acordió" a partir de la pressió dins de la manxa que augmenta amb l'augment de la temperatura. Llegiu més sobre el dispositiu de manxa i el seu funcionament aquí. Si no està del tot clar de què estem parlant aquí.

Així és el conjunt del termocilindre de manxa per a la caldera de gas AOGV Zhukovsky.

Està clar que només hi ha dues opcions per al funcionament de la caldera: amb manxes defectuoses, o amb una manxa de treball... Això facilitarà l'explicació i la comprensió del següent.

Com funciona una caldera amb manxa de treball?

Posada en marxa de la caldera. La caldera està freda. Tanquem la vàlvula (1) situada a la canonada fins al cremador principal (si està oberta). Només les calderes AOGV Zhukovsky estan equipades amb aquestes vàlvules. Això es fa de manera que quan es prem el botó (3) de la vàlvula solenoide, el gas flueixi només cap a l'encesa. En primer lloc, això és perquè l'encesa, per dir-ho així, segurament s'encengui. En segon lloc, això es deu a la possiblement baixa pressió del gas, que de vegades baixa a 80-60 mbar en un hivern ferotge. I estaria bé "posar tot el gas a l'encesa". En tercer lloc, a la posada en marxa, quan la caldera està freda, l'acordió de manxa es comprimeix i la vàlvula inferior de la unitat d'automatització Economy està sempre oberta. La seva molla s'extreu. Detalls del dispositiu del bloc Economia - aquí. Per tant, quan es prem el botó (3) de la vàlvula solenoide, el gas flueix, a més de l'encesa, al cremador principal. Per què "dividir" el gas entrant en dues parts?

Si hi ha dificultats per entendre de què estem parlant ara, llegiu sobre l'equip de vàlvules.

Tan. Premeu el botó de la vàlvula solenoide (3). El gas va anar a l'encesa. Vam encendre l'encesa, vam esperar 30-45 segons i vam deixar anar el botó de la vàlvula solenoide. El botó ha de romandre premut. Després d'això, obrim gradualment la vàlvula (1) de la canonada que va des del bloc fins al cremador. El cremador principal s'encén immediatament i la caldera comença a augmentar la temperatura. Col·loqueu el botó de control de temperatura (2) de la manxa a la temperatura desitjada, per exemple + 60 + 70 C. Quan la caldera estableix la temperatura establerta, la mescla de l'interior de la manxa comença a expandir-se, l'acordió de la manxa s'expandeix, premeu el botó. tija i tanca l'accés del gas al cremador principal. Quan la caldera es refreda, l'"acordió" es comprimeix, la molla pressiona la vàlvula inferior del bloc, obrint així l'accés del gas al cremador principal. El cremador s'encén des d'un encès encès. I aquest procés continua fins que, per exemple, es fa més càlid a l'exterior, i no volem canviar la temperatura de la caldera a una de més baixa.

Aquí és on ens espera el primer mal funcionament. Més precisament, no és un mal funcionament, sinó com es pot trencar de manera fàcil i permanent una manxa que funciona perfectament. Quan la caldera estigui calenta i vulgueu baixar la temperatura, NO GIREU LA PERILLA DEL REGULADOR DE TEMPERATURA (2) , – deixar refredar la caldera. L'ideal és deixar que la caldera es refredi just per sota de la temperatura que voleu configurar. Així és com es fa. Tanquem la vàlvula de la canonada (1) per la qual flueix el gas des de la unitat fins al cremador principal. En aquest cas, l'encesa es mantindrà al foc com ho va fer, i la caldera es refredarà en silenci. Després d'això, emboliquem el botó del termòstat (2) a la posició que necessitem. Obrim l'aixeta (1). És tot. Si comenceu a estrènyer el mànec "calent", aixafeu el ja feble "acordió". La caldera està calenta, l'acordió s'estén en ambdues direccions, hi ha pressió a l'interior de la manxa.I comencem a estrènyer i pressionar encara més la manxa. La primera vegada que fins i tot pots tenir sort: la manxa no rebentarà. I si ho feu diverses vegades seguides, la manxa falla. Aquesta observació s'aplica a totes les manxes, sense excepció, tant per als blocs russos com els importats (per exemple, Eurosit 630 o Honeywell).

Símptomes de mal funcionament # 1. En girar el botó del regulador de temperatura (2), de sobte va olorar una cosa com el querosè. O una altra cosa. Cotó en estrènyer la femella de la manxa "calent". Són senyals que la manxa s'ha trencat.

Bé, d'acord. La manxa estava trencada. Succeir. Com funciona la caldera?

Com funciona una caldera amb una manxa defectuosa?

Passant per tota la cadena des de l'engegada de la caldera "en fred" fins a l'obertura de la vàlvula de la canonada (1), no notarem res especial. L'únic moment. Després d'encendre el cremador principal, la caldera no s'apagarà mai més. Després d'aquesta frase, fins i tot a mi mateix vaig sentir pena per la pobra caldera. Y-sí. Que mai s'apagarà. Llavors, com funciona?

Símptomes de mal funcionament # 2. La caldera funciona "directament". És a dir, - la flama del cremador només es controla per la vàlvula de gas (1): més o menys. La caldera calenta no reacciona a la torsió del botó del regulador de temperatura (2).

Aquest és el cas. La gent va trencar la manxa i va veure perfectament que la manxa de la caldera estava defectuosa i va decidir no canviar la manxa tèrmica de moment. I així va ser. Van començar a viure, però hi havia un gran inconvenient. Van sucumbir a la persuasió dels mestres moderns i van tallar la bomba de circulació a la calefacció, fent que la circulació al sistema fos forçada. Talleu l'antic dipòsit obert, poseu-ne un de vermell tancat modern.
I quin miracle! De sobte els van apagar la llum. La bomba, és clar, es va aturar. No hi ha ningú a casa. Va agafar la caldera i va xiular fins a + 95 + 100C. Quedava molt poc temps perquè la caldera bullís quan venia algú. Va apagar la caldera. I això gorgoteja per dins. Llavors va resultar que ara s'apagaria la llum 2 vegades per setmana. I, obviant tots els passos de compra i opcions de costos, ell i la seva dona van decidir que seria molt més barat instal·lar una manxa nova i estalviar la caldera quan s'apaguen els llums, comprant plaques solars, una central elèctrica domèstica, una antiga, una font d'alimentació ininterrompuda, un aerogenerador, etc.

Símptomes de mal funcionament núm. 3. (mentre endevina, – no provat pel temps). A la temperatura designada de +60, la caldera s'escalfa fins a +70 i s'apaga. En principi, tot està bé. Només hi ha un cert retard. Que, per cert, pot augmentar fins a + 90C, si no es toca res. Deixeu refredar la caldera. Tu l'encén. I de nou, lentament, amb el temps, la temperatura d'apagada comença a pujar.

Aquí les respostes són les següents. Si això passa a les calderes AOGV-11.6 Economy, tenen un cargol d'ajust a la femella del termòstat (2) a la part inferior. Més detalls aquí. Si aquest fenomen s'observa en calderes amb una capacitat de 17,4 o més, és possible (però encara no confirmat per casos massius) "Mossega" el braç basculant de la vàlvula inferior o el passador (vegeu mampara completa i el dispositiu del bloc de gas Economy). En qualsevol cas, quan s'escalfa, l'acordió de manxa es "dispersa" i aixeca la palanca, tancant el flux de gas que va al cremador. Si el gas es tanca amb un retard, hi ha una microesquerda a la manxa. La pressió no és suficient. Però això és només una suposició. Això també es va observar als blocs d'importació Honeywell i Eurosit 630.

Símptomes del mal funcionament número 4. S'aplica a aquells que tenen calderes en parelles. Per exemple, fora de temporada, una caldera sempre funciona i l'altra descansa. Si les calderes estan en sèrie, la manxa de la caldera inactiva s'ha d'obrir completament ... És possible que la caldera no funcioni, però està calenta. La manxa està tancada, rebenta per dins, però no té on anar, i esclata. Per tant, podeu mantenir una caldera nova en reserva durant molt de temps en el sistema, i després d'engegar-la, podeu comprovar que la manxa ja està coberta.

A dia d'avui, 24/10/2014, són fins ara tots els casos que ens coneixem associats a un mal funcionament de la manxa tèrmica.

Telèfons per a la comunicació:

Operador: 8 (495) 506 81 52

Mestre: 8 (903) 297 35 57

No vas passar?

8 (909) 240 90 51

127224 Moscou

st. Severodvinskaya 13

Reparació del sistema automàtic de la caldera de gas AOGV-17.4-3

La gasificació dels assentaments russos s'ha produït a un ritme força intens recentment. L'element principal de l'equip que s'instal·la a cada casa rural és una caldera de gas.L'autor d'aquest material comparteix la seva experiència en la reparació de l'automatització de la popular caldera de gas AOGV - 17.4-3 de les zones rurals produïda per la planta mecànica Zhukovsky.

Finalitat i descripció de les unitats principals de l'AOGV - 17.3-3.

A continuació es mostra l'aspecte de la caldera de gas de calefacció AOGV - 17.3-3 arròs. un , i els seus paràmetres principals es mostren a la taula.

Els seus elements principals es mostren a arròs. 2 ... Els números de la figura indiquen: 1-tipus trencador; 2- sensor d'empenta; 3-cable del sensor de tracció; 4-botó d'inici; 5-porta; 6- vàlvula solenoide de gas; 7- femella d'ajust; 8-aixeta; 9-dipòsit d'emmagatzematge; 10- cremador; 11-termoparell; 12- encès; 13-termorregulador; 14-base; 15- canonada de subministrament d'aigua; 16-termocambiador; 17- turbulador; 18- muntatge de manxes; 19-canal de drenatge d'aigua; 20-interruptor de tracció de la porta; 21-termòmetre; 22-filtre; 23-cap.

La caldera es fa en forma de dipòsit cilíndric. A la part frontal hi ha controls, que estan coberts amb una funda protectora. Vàlvula de gas 6 (fig. 2) consta d'un electroimant i una vàlvula. La vàlvula s'utilitza per controlar el subministrament de gas a l'encesa i el cremador. En cas d'emergència, la vàlvula tanca automàticament el gas. Rompedor de tracció 1 serveix per mantenir automàticament el valor de buit al forn de la caldera quan es mesura el tiratge a la xemeneia. Per al seu funcionament normal, la porta 20 hauria de girar lliurement, sense encallar, sobre l'eix. Termòstat 13 dissenyat per mantenir una temperatura constant de l'aigua al dipòsit.

El dispositiu d'automatització es mostra a arròs. 3 ... Anem a detenir-nos amb més detall en el significat dels seus elements. Gas que passa per un filtre de purificació 2, 9 (fig. 3) entra a la vàlvula de gas solenoide 1... Per a la vàlvula mitjançant femelles d'unió 3, 5 els sensors de temperatura de tracció estan connectats. L'encesa s'encén quan es prem el botó d'arrencada 4... Al cos del termòstat 6 hi ha una escala de configuració 9... Les seves divisions es graduen en graus centígrads.

El valor de la temperatura de l'aigua desitjada a la caldera és fixat per l'usuari mitjançant la femella d'ajust 10... La rotació de la femella condueix al moviment lineal de la manxa. 11 i estoc 7... El termòstat consta d'un conjunt manxa-termoglobus instal·lat a l'interior del dipòsit, així com un sistema de palanques i una vàlvula situada a la carcassa del termòstat. Quan l'aigua s'escalfa a la temperatura indicada al dial, el termòstat s'activa i el subministrament de gas al cremador s'atura, mentre l'encesa continua funcionant. Quan l'aigua de la caldera s'hagi refredat durant 10 . 15 graus, es reprendrà el subministrament de gas. El cremador s'encén per la flama del pilot. Durant el funcionament de la caldera, està estrictament prohibit ajustar (reduir) la temperatura amb una femella. 10 - això podria danyar la manxa. Només és possible reduir la temperatura al punt de consigna després que l'aigua del dipòsit s'hagi refredat a 30 graus. Està prohibit ajustar la temperatura al sensor de dalt 90 graus: això activarà el dispositiu automàtic i tancarà el subministrament de gas. L'aspecte del termòstat es mostra a (fig. 4) .

De fet, el procediment per encendre el dispositiu és bastant senzill i, a més, es descriu a les instruccions d'ús. I, tanmateix, considereu una operació similar amb alguns comentaris:

- obriu la vàlvula de subministrament de gas d'entrada (el mànec de la vàlvula s'ha de dirigir al llarg de la canonada);

- Manteniu premut el botó d'inici. A la part inferior de la caldera, s'escoltarà un xiuxiueig de gas que s'escapa del broquet pilot. A continuació, enceneu l'encesa i després de 40. 60 i deixeu anar el botó. Aquest retard és necessari per escalfar el termopar. Si la caldera no s'ha utilitzat durant molt de temps, l'encesa s'ha d'encendre després dels 20..30 s després de prémer el gallet. Durant aquest temps, l'encesa s'omplirà de gas, desplaçant l'aire.

Després de deixar anar el botó d'encesa, l'encesa s'apaga. Un defecte similar està associat a un mal funcionament del sistema d'automatització de la caldera. Tingueu en compte que està estrictament prohibit fer funcionar la caldera amb l'automàtic apagat (per exemple, si enfonseu el botó d'inici a la força en l'estat premut). Això pot tenir conseqüències tràgiques, ja que amb una interrupció a curt termini del subministrament de gas o quan la flama s'apaga per un fort flux d'aire, el gas començarà a fluir a l'habitació.

Per entendre les causes d'aquest defecte, mirem més de prop el funcionament del sistema d'automatització. A la fig. La figura 5 mostra un esquema simplificat d'aquest sistema.

El circuit consta d'un electroimant, una vàlvula, un sensor de corrent d'aire i un termoparell. Per encendre l'encesa, premeu el botó d'inici. La tija connectada al botó pressiona la membrana de la vàlvula i el gas comença a fluir cap a l'encesa. Després d'això, s'encén l'encesa.

La flama pilot toca la carcassa del sensor de temperatura (termoparell). Després d'un temps (30,40 s), el termopar s'escalfa i apareix un EMF als seus terminals, que és suficient perquè l'electroimant funcioni. Aquest últim, al seu torn, fixa la tija en la posició inferior (com a la figura 5). Ara es pot alliberar el disparador.

El sensor d'empenta està format per una placa bimetàl·lica i un contacte (fig. 6). El sensor es troba a la part superior de la caldera, prop del tub de sortida dels gasos de combustió a l'atmosfera. En cas d'obstrucció de la canonada, la seva temperatura augmenta bruscament. La placa bimetàl·lica s'escalfa i trenca el circuit de subministrament de tensió a l'electroimant: la vareta ja no és subjectada per l'electroimant, la vàlvula es tanca i el subministrament de gas s'atura.

La disposició dels elements del dispositiu d'automatització es mostra a la figura 7. Mostra que l'electroimant està cobert amb una tapa protectora. Els cables dels sensors es troben a l'interior dels tubs de parets primes, els tubs s'uneixen a l'electroimant mitjançant femelles d'unió. Els terminals del cos dels sensors estan connectats a l'electroimant a través del cos dels propis tubs.

La comprovació durant la reparació d'una caldera de gas comença amb l'"enllaç més feble" del dispositiu d'automatització: el sensor de tiratge. El sensor no està protegit per una carcassa, per tant, després de 6,12 mesos de funcionament, queda "cobert" amb una gruixuda capa de pols. Placa bimetàl·lica (vegeu la fig. 6) s'oxida ràpidament, cosa que provoca un mal contacte.

Traieu la capa de pols amb un raspall suau. A continuació, la placa s'allunya del contacte i es neteja amb paper d'esmeril fi. No s'ha d'oblidar que el contacte en si s'ha d'esborrar. S'obtenen bons resultats netejant aquests elements amb un esprai especial "Contacte". Conté substàncies que destrueixen activament la pel·lícula d'òxid. Després de la neteja, s'aplica una fina capa de lubricant líquid a la placa i es posa en contacte.

El següent pas és comprovar la integritat del termopar. Funciona en un mode tèrmic greu, ja que està constantment a la flama de l'encesa, naturalment, la seva vida útil és molt menor que la resta d'elements de la caldera.

El principal defecte d'un termoparell és l'esgotament (destrucció) del seu cos. En aquest cas, la resistència transitòria al lloc de la soldadura (unió) augmenta bruscament. Com a resultat, el corrent al circuit del termoparell - electroimant.

La placa bimetàl·lica estarà per sota del valor nominal, la qual cosa fa que l'electroimant ja no pugui fixar la vareta (fig. 5) .

Un valor baix de termo-EMF generat per un termoparell pot ser causat pels motius següents:

- obstrucció del broquet d'encesa (com a resultat, la temperatura d'escalfament del termopar pot ser inferior a la nominal). "Tracteu" un defecte similar netejant el forat pilot amb qualsevol cable tou d'un diàmetre adequat;

- canviant la posició del termopar (naturalment, potser tampoc s'escalfa prou). Elimineu el defecte de la següent manera: afluixeu el cargol que subjecta el revestiment prop de l'encesa i ajusteu la posició del termopar (figura 10);

- baixa pressió de gas a l'entrada de la caldera.

Si l'EMF als terminals del termopar és normal (tot i que es mantenen els signes de mal funcionament indicats anteriorment), es comproven els elements següents:

- la integritat dels contactes en els punts de connexió del termopar i el sensor de corrent d'aire.

Els contactes oxidats s'han de netejar. Les femelles d'unió estan apretades, com diuen, "a mà". En aquest cas, no és desitjable utilitzar una clau anglesa, ja que podeu trencar fàcilment els cables adequats per als contactes;

- la integritat del bobinat de l'electroimant i, si cal, soldar les seves conclusions.

El rendiment de l'electroimant es pot comprovar de la següent manera. Desconnecteu el cable del termopar. Manteniu premut el botó d'encesa i, a continuació, enceneu l'encesa. Des d'una font separada de tensió constant fins al contacte desocupat de l'electroimant (del termopar), s'aplica una tensió d'aproximadament 1 V en relació a la caixa (a un corrent de fins a 2 A). Per fer-ho, també podeu utilitzar una bateria normal (1,5 V), el més important és que proporcioni el corrent de funcionament necessari. Ara es pot alliberar el botó. Si l'encesa no s'apaga, l'electroimant i el sensor d'empenta estan en bon estat de funcionament;

En primer lloc, es comprova la força de pressió del contacte a la placa bimetàl·lica (amb els signes de mal funcionament indicats, sovint és insuficient). Per augmentar la força de tancament, allibereu la femella de bloqueig i apropeu el contacte a la placa i, a continuació, premeu la femella. En aquest cas, no calen ajustaments addicionals: la força de pressió no afecta la temperatura de resposta del sensor. El sensor té un gran marge per a l'angle de deflexió de la placa, assegurant una ruptura fiable del circuit elèctric en cas d'accident.

No és possible encendre l'encesa: la flama s'encén i s'apaga immediatament.

Hi pot haver els següents motius possibles per a aquest defecte:

- Vàlvula de gas tancada o defectuosa a l'entrada de la caldera,
- el forat del broquet d'encesa està obstruït, en aquest cas n'hi ha prou amb netejar el forat del broquet amb un cable tou;
- la flama del pilot s'apaga a causa del fort corrent d'aire;
- baixa pressió de gas a l'entrada de la caldera.

El subministrament de gas es talla quan la caldera està en funcionament:

- accionament del sensor de tiratge per bloqueig de la xemeneia, en aquest cas cal revisar i netejar la xemeneia;
- l'electroimant és defectuós, en aquest cas l'electroimant es comprova segons el mètode anterior;
- baixa pressió de gas a l'entrada de la caldera.

Tot bé. Es dóna la casualitat que el compensador hidràulic es trenca i comença a trucar, a sonar, etc. Sovint, en aquesta situació, la gent simplement canvia l'elevador hidràulic. Per descomptat, podeu fer-ho, però el cost d'un compensador hidràulic, encara que no és gran, encara es nota. I si hi ha diversos elevadors hidràulics per substituir? Tots 16? El preu comença a mossegar obertament.

De fet, no hi ha res a trencar a l'elevador hidràulic durant el funcionament, totes les avaries estan associades a l'obstrucció dels canals d'oli amb brutícia, que simplement s'han de rentar.

Primer cal entendre com distingir un compensador que no funciona d'un de bo. El nucli d'una bona junta de dilatació no s'ha de prémer amb un dit. Si es pressiona i torna al seu lloc per la molla, llavors hi ha aparegut aire.

Això pot passar per 2 motius:

1) L'elevador hidràulic es va emmagatzemar de manera incorrecta durant molt de temps i l'oli es va filtrar lentament (els nous elevadors hidràulics sempre estan buits)
2) Els canals d'oli del compensador hidràulic estan obstruïts amb brutícia, on és necessari l'oli no passa, on no és necessari passa, etc.

En el primer cas, simplement podeu posar-los al cotxe i, en 10 minuts, es bombaran i començaran a funcionar correctament. En el segon cas, hem de netejar-lo.

En primer lloc, cal obrir-lo. Com ha demostrat la pràctica, aquesta és la part més difícil de la reparació. Per obrir-se, el nucli es deixa fora de la caixa per cops forts de la part oberta del vidre sobre una superfície dura a través de la tela. Vaig embolicar el got amb 4 capes de tela, lligant els extrems de la tela per darrere amb un nus i subjectant-lo.

No toqueu materials prims i durs com ara fusta contraxapada, etc."absorbeixen" massa l'impuls, fent la tasca molt més difícil. El més probable és que us elimineu les mans i no obtingueu el resultat desitjat. El vaig fer fora al terra de formigó, a través de linòleum prim (+ 4 capes de tela), alguns aconsellen fer-ho sobre un tros de fusta, però hauria de ser força massiu.

Com a resultat, hem d'obtenir un cas separat i un nucli separat:

Nucli i cos.
El nucli està format per un cilindre, un pistó i una molla. El pistó en si es pot treure fàcilment del cilindre amb la mà.
El pistó té una vàlvula hidràulica que s'ha de netejar primer. Per obrir-lo, traieu amb cura la tapa de la vàlvula amb un tornavís prim:

És important que sota la coberta hi hagi 2 peces petites, una bola de vàlvula i una molla petita (no té propietats de vol, però pot rodar). Aquest és el resultat real de desmuntar el nucli:

Tot això s'ha de rentar acuradament perquè no quedin restes de brutícia. S'ha de prestar especial atenció al forat de la vàlvula:

i un petit forat a la part inferior de la caixa (tassa), visible a la primera foto. Després recollim el pistó. Al cos del pistó, amb compte, poseu la bola i la molla:

després ho cobrim tot amb una tapa i, amb un tornavís fi, empenyem la tapa a la muntura i posem la molla del pistó a sobre:
i també, ordenadament, tapar amb un cilindre:
després donar la volta i omplir amb cura el got amb oli:

Amb una vareta fina, empenyem la bola de la vàlvula, empenyent el pistó al vidre:

aquesta operació s'haurà de fer diverses vegades, afegint oli lentament, fins que deixi de sortir aire per sota de la vàlvula. Després d'haver intentat pressionar el cilindre amb el dit, heu d'assegurar-vos que el pistó no s'endinsa. Si funciona, deixeu-lo a un costat de moment i agafeu el got (cos del vestit de neoprè). aboqueu-hi una mica d'oli i introduïu-hi amb cura el nucli muntat prèviament.

Hi entra amb les mans, però amb bon esforç. També recomano cobrir el forat de subministrament d'oli de la carcassa amb un drap, a partir d'aquí es ruixarà amb oli.

Un cop més comprovem que el nucli no està premut, eixugueu-lo amb un drap i el deixem a un costat (a punt per a la instal·lació)
PS: Guardeu l'elevador hidràulic només amb la part oberta del vidre cap amunt, com a l'última foto.

Autor; Dmitri Grigoriev Sant Petersburg

El sistema d'escapament de qualsevol cotxe, com altres components i mecanismes, és propens a desgastar-se. El motiu pot ser diversos factors externs: aquesta és la durada de l'operació, la manifestació de la corrosió, etc. Un dels components importants és la corrugació del sistema d'escapament del cotxe. Malgrat la seva durabilitat i força, també es desgasta. Per tant, per tal que la substitució feta a si mateix d'una corrugació del silenciador sigui efectiva, és necessari tenir experiència pràctica en treballs de reparació d'aquest tipus.

La corrugació (manxa) és un element nodal important d'un cotxe modern que connecta el motor amb el silenciador. Evita la deformació mecànica del motor, augmentant així el rendiment del sistema d'escapament.

Avui, els fabricants produeixen dos tipus principals d'aquests dispositius:

• Manxes amb trenes exteriors i interiors, que només s'utilitzen en cotxes amb motor de gasolina. La trena exterior de la corrugació evita fortes vibracions i la trena interior protegeix contra les deformacions, que posteriorment poden provocar el seu trencament;
• Manxa amb tres trenes, apta tant per a motors dièsel com de gasolina. Inclou una trena interior addicional feta de tubs duradors.

La manxa (corrugació) és la part més vulnerable del sistema d'escapament. Bàsicament, els danys mecànics al dispositiu es produeixen a causa de seccions de carretera irregulars, contacte amb pedres i altres objectes sòlids. A més, l'obstrucció del catalitzador, el desmuntatge inadequat del silenciador, l'estirament excessiu, etc., afecten negativament el seu funcionament.Els corbes de corrugació danyats amb més freqüència on s'instal·la la humitat, així com les costures de connexió.

No és difícil substituir aquest dispositiu amb les vostres pròpies mans, malgrat que és prim i es pot trencar. En primer lloc, hem d'eliminar-lo amb cura.

Considereu una de les opcions correctes per treure el dispositiu amb les vostres pròpies mans:

• Primer heu de desenroscar les femelles del col·lector i del tub frontal;
• Després de treure el tub d'admissió, procedim a tallar l'antic corrugat amb una esmoladora. En el cas que el dispositiu estigui sota el col·lector, s'ha de tallar amb cura per no danyar la brida i la canonada. S'aconsella eliminar les restes de la soldadura antiga amb un cisell.

Tecnologia de bricolatge per instal·lar una nova ondulació:

• Primer, heu de canviar les gomes del silenciador i només després instal·leu la canonada davantera al seu lloc. És important que estigui en flotació lliure, i no comprimida ni corbada;
• Després d'haver fixat les dues parts de la canonada receptora, procedim a la instal·lació d'una nova ondulació. Per fer-ho, necessitem una màquina de soldar per poder agafar-la primer per diversos llocs, i després escaldar-la a les juntes;
• A l'etapa final, col·loquem la canonada davantera amb anelles i juntes al seu lloc i col·loquem el suport.

Com podeu veure, el procés de substitució d'una corrugació defectuosa amb les vostres pròpies mans no és difícil, el més important és seguir una tecnologia senzilla i el resultat serà obvi. De vegades es produeixen situacions en què la substitució de la corrugació del silenciador no va donar un resultat positiu. Aquests casos són molt freqüents a la pràctica i solen estar associats a un mal funcionament d'altres mecanismes del cotxe: desgast del coixí del motor, a causa de la forta vibració del motor, etc.

Per fer-ho, és millor utilitzar els serveis de tallers de reparació d'automòbils especialitzats amb equips de diagnòstic d'alta precisió i especialistes qualificats. Amb l'ajuda del diagnòstic, podeu trobar defectes ocults en tots els components i mecanismes del cotxe i fer reparacions ràpidament i amb una despesa pressupostària mínima.

1. Sistemes d'encesa.
2. Mecanismes de subministrament de combustible.
3. Unitat de neteja de gasos d'escapament.
4. Unitat de control de paràmetres del motor.

A tot l'anterior, val la pena afegir unes quantes notes:

• l'alliberament d'humitat del tub d'escapament no hauria de causar cap preocupació; això és normal per als cotxes moderns equipats amb un catalitzador;
• el líquid es manifesta a causa de la formació de condensació, perquè la part exterior del sistema es refreda més intensament que l'interior, això és especialment cert a l'hivern.

Molt sovint, podeu trobar una situació en què apareix humitat com a resultat d'una substitució anterior mal feta de la manxa del filtre acústic o del seu cos podrit.

En totes les màquines, fins i tot nou Mercedes GLS 2016 anys, es subministra una barreja de gasos des dels cilindres a l'entrada del col·lector d'escapament, que inclou els components següents:

• diòxid de carboni;
• oxigen;
• aigua;
• òxids de nitrogen;
• Monoxid de carboni;
• hidrocarburs no cremats.

Molt sovint, es pot observar una imatge similar durant l'escalfament del motor de combustió interna. El quid de la qüestió és que l'electrònica dóna l'ordre d'enriquir la mescla combustible. Això es fa per tal d'augmentar la temperatura d'escapament per escalfar el mateix catalitzador, ja que el seu funcionament òptim comença al voltant dels 300 °C.
Com a conseqüència de la combustió, la mescla, lluny de ser estequiomètrica, contribueix a augmentar la concentració de gasos no cremats i de monòxid de carboni. És aquest fet el que condueix a la formació intensa d'humitat. En aquest sentit, cal tenir en compte els punts següents:

• La conducció prolongada i activa elimina eficaçment l'aigua del filtre acústic, la qual cosa evita la formació de corrosió als components interns del sistema;
• viatges curts sense preescalfament, sobretot a l'hivern, tendeixen a acumular una gran quantitat d'humitat en el dispositiu de reducció de soroll, que, en interactuar amb els productes de la combustió, forma un àcid nociu per al metall.

Alguns entusiastes dels cotxes, quan l'aigua flueix d'un silenciador d'automòbil, recomanen perforar-lo a la part davantera i posterior a través d'un forat amb un diàmetre 3-4 mm... A l'hivern, aquest mètode evitarà la formació de gelades al catalitzador.

Una connexió elàstica per compensar les vibracions mecàniques i les tensions de temperatura sovint esdevé inutilitzable pels motius següents:

• danys a la paret;
• trencaments en cas d'augment de la pressió dels gasos al sistema a causa d'una ruptura del catalitzador;
• destrucció dels suports del motor i dels elements de subjecció del sistema d'escapament, que provoquen vibracions no desitjades;
• defectes externs de la unitat a causa de l'exposició a productes químics que s'apliquen a la carretera a l'hivern.

• búlgar;
• pintura resistent a la calor;
• unitat de soldadura semiautomàtica i components relacionats.

El procés tecnològic de substitució de l'acoblament requereix els següents punts:

• amb una esmoladora, talleu la part defectuosa als llocs on es connecten la trena i l'anell adaptador;
• tallar els anells que es solden amb els extrems exteriors;
• eliminar les restes de la soldadura;
• instal·leu una peça nova al seu lloc original i soldeu-la;
• tractar els punts de soldadura amb pintura resistent a la calor.

Després de completar la substitució de la corrugada d'un silenciador de cotxe amb les vostres pròpies mans, heu de comprovar l'estanquitat de les connexions. Les fuites de gas es detecten visualment quan el motor està en marxa. Recomanacions addicionals ajudaran a realitzar el treball qualitativament:

• Per facilitar la instal·lació, abans de començar a treballar, cal marcar amb un nucli els llocs de les juntes de la junta de dilatació amb les canonades del sistema d'escapament.
• Abans d'instal·lar la corrugació, soldeu prèviament els extrems dels tubs d'escapament dobles.
• Si no hi ha prou espai per a treballs de soldadura d'alta qualitat, s'han de fer reparacions a la unitat d'escapament desmuntada.

El motiu de l'aparició d'humitat rau en els processos de condensació amb baixades de temperatura. Aquest factor es manifesta de manera més intensa quan el motor s'escalfa i desapareix després d'un llarg recorregut. Per a la majoria dels cotxes moderns, el símptoma indica que el catalitzador i el motor funcionen correctament.

Si es troben defectes en l'acoblament aïllant de vibracions, cal determinar els motius que van causar el dany. Per fer les reparacions, n'hi ha prou amb disposar d'un dispositiu semiautomàtic de soldadura i d'una esmoladora. La tecnologia del procés consisteix a tallar la peça defectuosa i soldar-ne una de nova, seguida de processar les costures amb pintura resistent a la calor.

La manxa és l'element de segellat més fiable de les juntes mòbils en relació amb l'entorn extern (vegeu la figura 19), que proporciona una estanquitat gairebé completa i elimina les fuites de la tija.

Les manxes es fan a partir de canonades de parets primes per deformació plàstica del metall. En els accessoris NPP s'utilitzen manxes d'acer resistent a la corrosió 08X18H10T.

Les manxes d'acer d'una sola capa segons GOST 17210-71 es fabriquen amb un gruix de paret de 0,08 a 0,25 mm i un diàmetre exterior de 8,5 a 125 mm. Les manxes d'acer multicapa d'acord amb l'estàndard de la indústria OST 26-07-857-73 es poden fabricar amb un gruix de paret de 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm i amb un diàmetre exterior de 22 a 200 mm. El nombre de capes de manxes multicapa és de 2 a 10.

Les manxes d'acer d'una sola capa segons GOST 17210-71 es fabriquen amb un gruix de paret de 0,08 a 0,25 mm i un diàmetre exterior de 8,5 a 125 mm. Les manxes d'acer multicapa d'acord amb l'estàndard de la indústria OST 26-07-857-73 es poden fabricar amb un gruix de paret de 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 mm i amb un diàmetre exterior de 22 a 200 mm. El nombre de capes de manxes multicapa és de 2 a 10.

La manxa sol ser un extrem (superior) connectat hermèticament a la coberta o subjectat entre el cos i la coberta, i l'altre extrem (inferior) està connectat hermèticament a l'eix. Així, la interfície de cap-eix mòbil està segellada i la manxa funciona sota la influència de la pressió externa.En aquest cas, l'eix només ha de fer un moviment de translació i, per tant, es disposa d'una ranura o plana als eixos de la vàlvula, que evita que l'eix giri al voltant del seu eix. La forma més còmoda de connectar la manxa és la soldadura TIG o de corró mitjançant un corrent polsat. Sovint, la soldadura es fa "al bigoti" (Fig. 59), en aquest cas, es solden dues protuberàncies anulars primes, creant així una superposició hermètica, que és més fàcil de tallar i després soldar en substituir la manxa.

Si es troben restes de desgast erosiu, abolladures, ratllades, rascades i altres defectes de fins a 0,5 mm de profunditat a la superfície de segellat del seient, la superfície s'ha de fregar. Amb una profunditat de defectes més gran, cal restaurar la superfície de segellat mitjançant el revestiment, seguit de mecanitzat i solapat (Fig. 50, 51).

Per garantir una alta qualitat de revestiment de les superfícies de segellat de les safates, es recomana utilitzar el següent mètode: el revestiment de la safata es realitza mitjançant un marc (jig) de coure (Fig. 52), que contribueix a la formació del cos. -superfície en forma amb marges de mecanitzat mínims (fins a 1 mm). Després de sortir a la superfície, la superfície es rectifica i es lliga.

La taula 8.9 mostra un exemple d'un diagrama de flux de procés per reparar un cos de vàlvula de manxa.

Els mètodes més utilitzats per a la fabricació de manxes. Per a aquests mètodes de fabricació només es permeten canonades sense soldadura o soldades longitudinalment.

Formació elastomèrica

La canonada s'insereix en un nucli que conté un cilindre de goma. Una força axial sobre el nucli estira el cilindre de goma, formant protuberàncies al tub. Després d'això, la càrrega s'elimina del cilindre de goma i la protuberància es comprimeix en direcció axial per una força externa, formant una ondulació. Les ondulacions es formen d'una en una. La canonada s'escurça a mesura que es forma la corrugació.

Expansió (mètode d'estirament del nucli)

Es formen ondulacions individuals a la canonada estirant el nucli interior. El pla minimitza parcialment l'expansió, la canonada ha de girar lleugerament. El procés es repeteix fins que s'aconsegueix l'alçada de corrugació requerida. Cada ondulació es dimensiona posteriorment mitjançant rodets interiors i exteriors especials.

Formació hidràulica

La canonada es troba en una premsa hidràulica o màquina de manxes. Els anells estacionaris exteriors circumdants es troben fora de la canonada en la direcció longitudinal a intervals aproximadament iguals a la longitud de la corrugació acabada. La canonada s'omple d'una substància, com ara aigua, i la pressió puja fins al punt d'abocament. L'operació de conformació continua amb fluïdesa perifèrica simultània i es controla mitjançant l'escurçament longitudinal de la canonada fins a aconseguir la configuració desitjada. Aquest mètode es pot utilitzar per produir una o diverses ondulacions alhora. Depenent de la configuració de la manxa, poden ser necessaris alguns passos intermedis, com ara el tractament tèrmic. Les manxes equilibrades es poden fer utilitzant anells d'equilibri com a part de les plaques fixes. Al final, quan s'eliminen les plaques estacionàries, els anells esdevenen una part integral de la manxa.

Formació pneumàtica

Aquest mètode és idèntic a la conformació elastomèrica excepte per a la formació d'una protuberància inicial apretant la goma del "tub interior".

Doblar la làmina ondulada

La làmina plana es corruga mecànicament per premsat o per corrons per obtenir seccions rectes. Aquesta làmina preformada s'enrotlla en un tub. La manxa s'obté per soldadura longitudinal de les vores de la xapa entre si.

Formació per corrons

El tub es troba en una màquina de manxes i es formen una o més ondulacions mitjançant la pressió d'un corró. Normalment, els corrons es troben a banda i banda de la canonada, dins i fora.El tub pot girar en relació als corrons, o pot ser estacionari, i els corrons formen la manxa per la seva rotació. La figura mostra la primera opció.

Anell enrotllat

Es fa una ondulació independent a partir d'una làmina plana i després es plega en un anell. Les vores de l'anell estan soldades a través de la corrugació. Si es requereix una manxa amb més d'una ondulació, es fa el nombre necessari d'anells, que es solden entre ells.

Formació per premsat

La làmina plana es corruga amb una premsa estacionària. Aquest mètode s'utilitza principalment per a la producció de manxes rectangulars. Mitjançant aquest mètode, es poden obtenir diferents perfils ondulats. Els perfils U i V més utilitzats. Les possibilitats de material i mètode limiten la longitud del perfil. Es poden obtenir longituds més llargues soldant diversos perfils entre si.

Mètode combinat

Alguns dels mètodes descrits en els paràgrafs anteriors es poden combinar. Un procediment per formar una manxa toroidal combina dos mètodes. Per exemple, una ondulació es forma per estirament i una alçada superior a l'alçada de disseny. Aleshores, l'ondulació es col·loca entre els anells del motlle, com en el conformat hidràulic. Els anells es comprimeixen i es formen hidràulicament un toroide tal com es mostra a la figura.