Reparació de pneumàtics de bicicletes de bricolatge

Des de l'antiguitat, es creia que aquell que seguia els consells de l'antic proverbi rus "prepara el trineu a l'estiu i el carro a l'hivern", sense cap mena de dubte, es pot considerar un bon propietari zelós. Des de fa gairebé deu anys que m'interessa molt pel cicloturisme, sempre m'he dedicat a reparar el meu "cavall de ferro" i completar-lo amb recanvis a l'hivern.

Tanmateix, durant els darrers dos anys, s'ha tornat gairebé impossible fer-ho a l'hivern o a l'estiu, ja que només és possible comprar les peces necessàries a la botiga en cas de sort. El problema dels pneumàtics és especialment greu per als ciclistes, l'últim dels pneumàtics que tenia a la meva disposició estava desgastat en diversos llocs al cordó de tela, i el seu funcionament posterior es va fer molt dubtós.

Recordant que molts automobilistes utilitzen pneumàtics soldats, vaig decidir intentar fer una "restauració" d'aquest tipus. Mirant cap endavant, diré que el resultat va superar totes les expectatives: el pneumàtic restaurat, posat a la roda del darrere, va "patinar" 1,5 mil quilòmetres amb el mínim. desgast a la banda de rodament del patró, no s'ha observat cap descamació de la capa de cautxú soldada.

Crec que el recurs d'aquests pneumàtics són almenys tres temporades de conducció activa. Suggereixo a altres ciclistes que aprofitin la meva experiència, sobretot perquè no hi ha cap saviesa especial. El mètode proposat per a la reparació d'un pneumàtic de bicicleta consisteix a restaurar una banda de rodadura desgastada no només als llocs de defectes, sinó també a tota la superfície en contacte amb la superfície de la carretera.

Per treballar, necessitareu un electrovulcanitzador (preferiblement amb una gran àrea de l'element de calefacció, per exemple, un tipus estacionari, amb una superfície de treball de 150X200 mm, com a sortida, podeu recomanar la "instal·lació" des de una planxa amb termòstat i pinces o vici de serraller) També necessitaràs cautxú en brut i un equip no complicat fet per tu mateix. Aquest últim està format per una matriu que forma un protector, i un separador de còpia posterior La matriu, com a part conductora de la calor, és de metall.

Pot ser tant d'acer com de ferro colat. Però el millor és donar preferència als aliatges d'alumini, ja que, juntament amb una bona conductivitat tèrmica, tenen una característica important que permet a un aficionat que no té màquines a mà utilitzar les eines de serralleria més habituals per al seu processament. Per tant, d'acord amb la base de la roda de la vostra bicicleta (per al meu "Sputnik" de la planta de bicicletes de Kharkov és igual a 340 mm), la superfície del perfil de la matriu està feta.

El tipus i la forma de la banda de rodament "nou" estan determinats pel diàmetre, la profunditat i el nombre de forats d'osques i solcs al cos de la matriu.El coixinet de còpia posterior és fàcil de fer a partir d'un bloc de fusta. Les dimensions específiques de tot l'utillatge depenen de les dimensions del vulcanitzador i en conseqüència poden canviar, "adaptant-se" al model existent.Les operacions preparatòries inclouen "apuntar" la rugositat i obtenir una superfície mat i "vellut" al pneumàtic.

Per a això s'utilitza una llima amb una gran entalladura (és aconsellable que no s'hagi utilitzat abans per treballar el metall). Després de polir, la superfície es desgreixa amb un drap mullat amb gasolina. En tallar un tros de cautxú cru amb un gruix d'1,5. 3 mm, traieu el teixit protector o els adhesius de pel·lícula, humitejar-lo amb gasolina i aplicar-lo a la secció preparada del pneumàtic.

Després d'haver instal·lat una matriu a la part superior i un coixinet de còpia des de sota, subjectem el paquet en un vulcanitzador, preescalfat a una temperatura de 140 ... 150 ° C. En aquest cas, les peces no s'han de desplaçar entre si.No us oblideu durant el treball i sobre les precaucions de seguretat, intenteu protegir les mans de les cremades.La durada del procés de vulcanització està determinada pel gruix del cautxú utilitzat: per a l'especificat, es troba en 15,25 minuts.

Com a resultat d'un correcte tractament tèrmic, la capa soldada ha de tornar-se elàstica, en cap cas s'ha d'estirar "com un xiclet", o viceversa, ser trencadissa i trencadissa. C), provocant l'esgotament. Després de moure la matriu i la junta, fem el següent marcador, es repeteix el procés de vulcanització, i així fins que es tanqui el protector actualitzat.

(

Restauració de pneumàtics: 1 - element de calefacció del vulcanitzador, 2 - matriu, 3 - capa de cautxú en brut, 4 - capa soldada, 5 - coixinet posterior, 6 - secció de pneumàtics que requereix reparació.

Tothom sap i sap com enganxar una càmera a una bicicleta, però poca gent enganxa un pneumàtic trencat. Avui donarà una segona vida a la goma de la bicicleta.

De fet, la primera vegada que vaig tallar un pneumàtic a la meva bicicleta de carretera i ja estava pensant a llençar-lo, però no hi havia diners per a un de nou, així que vaig decidir estalviar-lo a qualsevol preu.

A més, aquest mètode és adequat si acabeu de perforar la roda amb un clau gran, una branca, un vidre; en general, qualsevol objecte que pugui deixar un forat al pneumàtic a través del qual puguin entrar sorra i pedres petites. Aquesta petita cosa pot fregar entre el tub i el pneumàtic, donant lloc a una punxada inesperada de la roda.

Per restaurar el pneumàtic, necessitem:

• Peça d'una càmera antiga
• Ampolla de plàstic
• Cola
• escocès
• Més lleuger
• Tisores

Desglossem les nostres accions amb la reparació de pneumàtics punt per punt:

1. Comencem amb una ampolla de plàstic. Retalla un rectangle arrodonit de l'ampolla. Per exemple, si teniu un tall d'1-2 cm, haureu de tallar un rectangle 2 vegades més gran que 2-4 cm.

A continuació, necessitem un encenedor. El necessitem per fondre les vores del pegat de plàstic. Això és per evitar que el plàstic talli el pneumàtic i ho empitjori.

2. Càmera antiga. Cal tallar un rectangle de la càmera, que serà 1-2 cm més gran a tots els costats del nostre pegat de plàstic, que es va tallar una mica abans.

3. Enganxem la càmera i el plàstic. Agafem súper cola, si no està disponible, podeu fer servir la que ve al kit de primers auxilis de la bicicleta per enganxar les càmeres, però trigarà més a esperar que la cola s'endugui. Resulta una espècie de blanc, que enganxem al pneumàtic.

Cal enganxar a la part exterior de la càmera, ja que la cara interior no s'enganxarà a causa del recobriment blanc.

4. Enganxem el "blanc" a la cara interior del pneumàtic, on hi ha el tall. Estenem el "blanc" per les vores i al centre i l'engangem al pneumàtic.

Després agafem la cinta adhesiva, s'aconsella utilitzar la cinta adhesiva amb reforç i enganxar-la per sobre. Si no hi ha cinta adhesiva, podeu enganxar-la amb cinta elèctrica.

Això és tot! Heu tancat el pneumàtic tallat. Ara pots anar amb la teva bicicleta més lluny i quan apareguin els diners per comprar goma nova. Un pneumàtic així em va durar molt de temps, fins que la banda de rodament ja estava desgastada. Per tant, el mètode funciona al 100%

En cas de punxada o altres danys, és estrany que els professionals ajudin a segellar la càmera de la bicicleta i els pilots ho han de fer tot amb les seves pròpies mans.

Com amb qualsevol accident, hi ha un "procediment de rutina" per reparar una càmera a casa. Se suposa que teniu totes les eines necessàries, i darrere de les espatlles, almenys un parell de casos en què vau haver de treure i desmuntar les rodes.

Serà difícil per als principiants la primera vegada, però no hauria de sorgir cap problema fonamental durant el procés de reparació.

Aleshores, en què estem treballant. Conjunt obligatori:

• claus i hexàgons (per a rodes sense excèntric);
• el desmuntatge, o muntatge, és una petita eina per doblegar el pneumàtic des de la llanda, es pot substituir fàcilment amb un tornavís o fins i tot claus, permet treballar una mica més ràpidament;
• una conca, un pot o un altre recipient amb aigua: per diagnosticar el lloc dels danys;
• mordassa: per pressionar la superfície de la càmera i el pegat junts.

Com podeu veure, el conjunt necessari és molt limitat, cosa que permet realitzar reparacions en gairebé qualsevol condició.

La reparació es realitza segons el procediment estàndard, després de passar, almenys una vegada, l'enganxament no causarà cap dubte.

El primer que cal fer és treure la roda amb el tub danyat. Per fer-ho, hauràs de fer el següent:

1. Desconnecteu els frens, si són llanta, els parafangs, si poden interferir en el treball amb la roda.
2. Donem la volta a la bicicleta.
3. Desenrosquem els cargols de retenció de la casquilla o excèntrics.
4. Traiem la roda amb cura. En cas d'un problema amb la roda del darrere, el més eficaç és subjectar la cadena girant primer l'eix de la roda cap al selló i després aixecant-la i estirant-la.

Ara res no interfereix amb el treball amb la roda, podeu continuar amb els passos posteriors.

Normalment, el pas més difícil és treure la càmera de la roda muntada. Amb l'habilitat i l'eina adequada, és molt fàcil.

La roda es pot desmuntar amb vores o qualsevol objecte pla: tornavís, claus, fins i tot monedes:

1. Baixem completament la càmera de la bicicleta. Per fer-ho, desenrosqueu la bobina del mugró. Amb una bona goma, això es pot fer utilitzant una ranura a la tapa; en els models barats, heu de subjectar la bobina amb les mans fins que s'alliberi tot l'aire. En alguns casos, aquest pas s'haurà de fer abans de treure la roda, ja que els pneumàtics XC amples s'enganxaran als frens i al quadre.
2. Seleccionem un lloc a la part posterior de la roda de la bicicleta des del mugró per començar el desmuntatge.
3. Conduïm el taló entre la llanda i el pneumàtic verticalment cap avall, tenint cura de no tocar la càmera a l'interior.
4. Reculem 10-15 centímetres del primer, conduïm el segon.
5. Amb cura, com les palanques, aixequeu el pneumàtic fins que un petit segment quedi darrere de la part exterior de la llanda.
6. A continuació, traiem la resta del pneumàtic amb les mans.
7. Traieu amb cura la vàlvula de la ranura de la vora, traieu la càmera.

El resultat de totes les accions és una roda desmuntada, amb el pneumàtic "posat" per sobre de la vora de la llanda, i un tub lliure, llest per a la reparació.

La recerca de danys és una cosa creativa, encara que més aviat primitiva. Gairebé tothom recomana utilitzar una conca o un altre recipient d'aigua per determinar el punt de dany de les bombolles, però aquesta no és la manera més senzilla, perquè cal assecar la càmera i arriscar-se a que l'aigua entri pel mugró per estalviar-ne unes quantes. segons.

La definició és molt més senzilla i més accessible d'oïda:

1. Muntem la càmera de la bicicleta.
2. El portem a l'orella i busquem un punt on s'escolti el gravat a l'aire.
3. Localitzem el lloc de punció de la cambra per flux d'aire o visualment.

Tot és molt senzill. Només cal comprovar si hi ha danys al voltant de la vàlvula. Amb aquest dany, ja no serà possible segellar l'avaria sense eines especials.

A més, el kit de reparació té per si mateix:

1. Netegem la superfície del greix amb acetona o gasolina, al camp, amb un drap net.
2. Recorrem la superfície amb paper de vidre (no és necessari, però un pas útil per enganxar qualitat).
3. Traieu la pel·lícula protectora del pegat.
4. Apliquem la cola, segons les instruccions del tub, en una o dues superfícies alhora.
5. Premeu el pegat fermament contra la càmera i manteniu-lo premut, intentant no moure les parts una respecte a l'altra.

Aleshores queda esperar la "configuració", que es produeix, segons la descripció, de manera immediata o en 5-15 minuts. En els kits de reparació moderns, la cola sol ser bastant ràpida, però a casa també podeu utilitzar el clàssic "Moment", que trigarà diverses hores a endurir-se. Com enganxar-lo correctament es descriu detalladament a l'embalatge dels tubs dins dels kits de reparació.

A més d'utilitzar adhesius no especialitzats, el pegat en si es pot fer amb una càmera antiga.El més important és que la goma estigui intacta i ben netejada.

Després de comprovar el tub (ha d'estar completament inflat fora de la roda per assegurar-se que s'ha reparat qualsevol dany), la roda es pot tornar a muntar i tornar a instal·lar.

1. Comprovem la cinta aïllant a l'interior de la vora (normalment no és fixa o és fàcil de moure durant la manipulació).
2. Col·loqueu amb cura el tub de la bicicleta dins de la llanda, començant per la vàlvula i procurant que no apareguin torçades.
3. Amb l'ajuda de muntatges, semblant a l'extracció, "omplim" el pneumàtic al seu lloc. Abans de fer-ho, es recomana inflar una mica la càmera perquè no pressioni contra la vora.

La roda està muntada, la bombem completament per a la prova i procedim a la instal·lació. Per a la roda davantera, hauríeu de prestar atenció a la marca del pneumàtic en forma de fletxa, que de vegades es complementa amb la inscripció Drive. Aquesta és la direcció en què ha de girar la roda. Instal·leu-lo amb el costat adequat perquè el protector funcioni correctament.

Hi ha situacions en què no hi ha cap kit de reparació amb vostè. És impossible predir-ho tot, però donarem un parell de recomanacions:

• El pegat es pot fer amb qualsevol goma, inclosa la càmera antiga, l'automòbil o el cautxú tècnic.
• Quin tipus de cola utilitzar no és molt important, sempre que estigui pensat per al cautxú. És millor no utilitzar compostos industrials i domèstics enduridors.

També hi ha un cas extrem quan en una situació problemàtica el motorista es queda sense cola i eines, per exemple, es va rebre una punxada mentre circulava per la ciutat, però encara cal anar a casa. En aquestes situacions, també hi ha sortides. Per exemple, es neteja la cambra i s'hi aplica un pegat de tal manera que quan la inflació és forta, la pressió pressiona el pegat.

En cas contrari, si no hi ha pegat, s'utilitza cinta adhesiva o una bossa de plàstic mullada. En les reparacions situacionals "aplicant" les superfícies no es netegen amb esmeril, sinó que, al contrari, s'eixuguen el més suaument possible perquè hi hagi menys buits.

Per descomptat, tots aquests mètodes són temporals i només funcionen durant un temps curt, subjectes a restriccions estrictes:

• La superfície de contacte ha de ser neta i llisa.
• Es prohibeix la càrrega de xoc de la roda.
• La pressió s'ha de controlar constantment i mantenir-la al màxim.

El mètode sense cola que prové del món de l'automoció és la vulcanització, que també s'utilitza en bicicleta. Requereix un equip especial, però repara les punxades de manera fiable. L'essència del procés de vulcanització és que el pegat pelat i la cambra es pressionen l'un contra l'altre amb gran força i escalfament, de fet, es fusionen, formant una única estructura.

La vulcanització és molt més fiable que qualsevol pegat adhesiu, però requereix habilitat i equip addicional. Per cert, hi ha vulcanitzadors "domèstics" o casolans, que consisteixen en un vici amb un cilindre i una cambra per cremar, per exemple, gasolina o un altre combustible. L'únic consell que es pot donar és anar amb compte amb el foc.

És fàcil treballar amb el kit de reparació, però hi ha diverses tècniques que permeten reparar càmeres sense ell.

Potser els productes més interessants en aquest àmbit són les càmeres autoadhesives. El seu secret és que s'aboca un gel o resina especial a la cambra densa. En cas d'avaria, aquesta substància flueix a la ruptura i la segella. Així, els models autoadhesius us permeten no pensar en reparacions durant un temps, però aquestes càmeres costen almenys el doble que les seves contraparts convencionals amb un pes d'1,5-2 vegades més.

En cas contrari, la prevenció de punxades és molt senzilla:

• Infla correctament la roda. Una roda poc inflada o massa inflada és propensa a esclatar per mossegada o pressió, respectivament.
• Trieu carreteres netes. La causa més freqüent de punxades són els cargols de ferro, els claus i el vidre. Es poden evitar fàcilment observant simplement la superfície per on es mou.
• No assalteu obstacles frontalment.Fins i tot l'impacte de la roda davantera que absorbeix els xocs a la vora afilada està garantit per provocar danys, fins i tot si l'avaria no es va produir la primera vegada.
• Utilitzeu "cinta antiperforació", que és una capa addicional de cautxú sintètic que es col·loca entre el pneumàtic i el tub dins de la roda.

La reparació a casa d'una càmera és força real. Per implementar-lo, necessites un mínim d'eines i coneixements. N'hi ha prou amb un enfocament responsable del tema i estudiar tots els passos. Per descomptat, és molt més útil vigilar les rodes i la carretera abans de l'accident, però en cas d'avaria o dany, no hi haurà problemes i anar a un taller o a un servei de muntatge de pneumàtics per segellar el forat és gairebé. mai necessari.

Recentment he tallat alguna cosa molt esmolada al meu pneumàtic llis (contacte de ciutat continental, no plegable). El tall de la paret lateral també talla la càmera.
Ara és definitivament impossible bombar la cambra d'aquest pneumàtic a la pressió nominal de 5-7 atm: una hèrnia sortirà del forat.

Com reanimar un element?

Per ara aRoma » 25.6.08 15:42

Roma, t'aclareixo: aquest mètode també és adequat per a pneumàtics d'alta pressió?

Per ara Tibor » 25.6.08 18:56

Sergio,
No seria estúpid per a tu muntar amb aquesta goma? A un nivell, pot rodar, però entrareu a la trampa i esclatarà nafik. Sobretot si bombeu les atmosferes a 5. Ni tan sols hi ha contacte de viatge amb els costats reforçats.
Al meu entendre, 100 grams per a un pneumàtic nou és un preu adequat per als nervis tranquils. en la meva humil opinió

És clar que no m'importa. Aby va escriure

Per ara Tibor » 26.6.08 07:09

Si pots simular una puntada de 50TPI (pneumàtics per polzada, és a dir, 2 fils per mil·límetre), o el que tingui el pneumàtic, lligant-los a fils de tall (cordó), és normal vulcanitzar el tall (i no utilitzar la tensió superficial d'un pel·lícula de cola fina), probablement no creareu un punt de dany potencial al pneumàtic. En cosir el tall, en realitat esteu cosint la goma. El cable tendeix a estirar-se de goma, com ara l'aïllament de filferro. I la goma no aguanta gaire bé.

Perdó per la imaginació salvatge. Estic net

pensar dues vegades

Per ara M i k » 26.6.08 09:35

Com reanimar un element?

Per ara M i k » 26.6.08 16:26

Aquesta paraula en aquest context em fa por :)

No és cap secret que els motoristes no coneixen pressions superiors a 2-2,5 atm, i les pressions habituals de les taques de bicicletes són una tonteria per a ells :)

Per descomptat, la pressió és menor, però les càrregues provades no només depenen de la pressió. Però en tot cas, amb aquesta TZ. És poc probable que l'enganxament fet a si mateix sigui més fiable.
També hi ha un moment que de vegades el compost de recobriment té una composició tal que no és molt fort i s'enganxa de la manera habitual.

ps personalment, considero justificat restaurar i utilitzar un pneumàtic mort només com a mesura necessària i temporal.
ps2 aquí hi ha un altre tema
Enganxar càmeres i pneumàtics

Per ara aRoma » 27.6.08 14:06

100 kg, no em vaig arriscar a posar-lo al darrere.
Seryoga, com que el tema ja s'ha plantejat, arreglem el pneumàtic d'alguna manera, intentem col·locar-lo a la roda davantera i balancejar-lo una mica menys del normal, i després digueu-nos com es comporta (només proveu-lo a prop de Kíev) .

Per ara Tibor » 27.6.08 14:18

Vaig mirar els pedaços reforçats de Rema TipTop per a pneumàtics de cotxe. Tenen diversos inconvenients importants:
1) Benvolgut;
2) Molt gran, gruixuda, aspra i inflexible;
3) Requereix cola especial nativa (blau).

Tanmateix, no tot és dolent. Com a resultat, Park Tool fa pegats autoadhesius per a pneumàtics de bicicletes TB-2.

Pegat de protecció de pneumàtics d'emergència.

La manera més ràpida, còmoda i segura de pedaçar un tall o un desgast de comptes. TB-2 està fet d'una membrana de vinil resistent i impermeable amb un reforç de fibra teixida. L'adhesiu resistent i sensible a la pressió garanteix que el pegat es mantingui al seu lloc en qualsevol pneumàtic de tub, carretera o muntanya, alta o baixa pressió. Un veritable porter en el viatge.
El TB-2 mesura aproximadament 76 mm x 45 mm (3 "x 1,75").El kit inclou tres pegats. El gruix d'un pegat és d'uns 0,5 mm.

Text adjunt a l'embalatge:
Dissenyat per tornar-vos a la carretera o al camí, el pegat de seguretat TB-2 és ràpid i fàcil d'instal·lar per reparar talls, rascades i forats de qualsevol mida de pneumàtic.
Una fina pel·lícula reforçada de pegat protector s'adhereix a l'interior del pneumàtic i evita que el tub s'arrossegueixi pel tall o el forat. Trobeu un tall o un forat, després netegeu i assequeu la superfície adjacent per ajudar a adherir el pegat. Traieu la cinta protectora de la part posterior del TB-2 i apliqueu-la, permetent que el TB-2 cobreixi suficientment la zona danyada.
Nota: TB-2 està dissenyat per a ús d'emergència. Un pneumàtic pegat s'ha de substituir tan aviat com sigui possible.

Els models de bicicletes moderns s'han convertit en un conglomerat de nous materials i tecnologies. En primer lloc, les innovacions es refereixen al marc i al mecanisme d'accionament.

Només les rodes de radis amb un pneumàtic de goma i una llanda metàl·lica es van mantenir sense canvis. Vuits, radis trencats i cubs desgastats de les rodes ja es troben amb el segle XXI... Per tant, l'habilitat de redreçar i reparar les rodes de les bicicletes és útil per a tots els homes.

Hi ha moltes maneres fàcils de salvar una roda. Qualsevol reparació de les rodes de la bicicleta comença fent girar la bicicleta i col·locar-la a terra, recolzant-se al manillar i al seient.

La manera més fàcil corregeix la figura vuit resultant És doblegar la vora sobre el genoll. He utilitzat aquesta senzilla tècnica russa moltes vegades. Donant la volta a la bicicleta i fent girar la roda, trobo el lloc més convex de la llanda. Em recolzo en aquest lloc amb el genoll, i amb les mans agafo el pneumàtic amb la llanda a l'esquerra i a la dreta de la parada i estiro la llanda amb esforç. De nou faig girar la roda diverses vegades i la corregeixo. En general, aquestes manipulacions són suficients per reduir la curvatura de la llanda i la roda ja ha entrat a la forquilla del marc.

El segon pas és estrènyer els radis tenint en compte la curvatura restant de la llanda. Gireu la roda i marqueu els llocs més corbats cap al costat. Aleshores, en aquests llocs, s'hauria d'afluixar la tensió dels 2-4 radis exteriors i, a la fila interior, els radis s'han de tensar amb 1-2 voltes de la femella. Afluixant i estrenyent gradualment els radis corresponents, podeu fer que la llanda sigui bastant plana sense desmuntar la bicicleta. Per facilitar el treball, la part roscada dels radis s'humiteja amb aigua pura.

Després de diverses reparacions similars, en algunes zones, és possible un desplaçament radial de la vora i l'aparició de la seva ovalitat. Abans de la propera temporada primavera-estiu, hauríeu de fer un redreçament més exhaustiu de la roda traient el pneumàtic de la llanda. La roda, alliberada del pneumàtic, està muntada al bastidor d'una bicicleta invertida i, quan es desplaça lentament, es determina la curvatura i l'ovalitat de la llanda. Per eliminar l'ovalitat, afluixeu les agulles de teixir a la zona d'un radi més petit i apreteu-les en un lloc convex. Repetim aquesta operació diverses vegades. per parelles canviant la tensió de tots els radis de les files esquerra i dreta.

Com a resultat d'aquest treball, podeu obtenir una roda completament plana amb radis ben estirats. Són els radis que subjecten la llanda i transmeten les càrregues de xoc des de la carretera a través del cub fins al bastidor.

La reparació de les rodes més difícil i que consumeix més temps és el seu desmuntatge complet i el posterior muntatge. Al genoll, no es pot fer una cosa així. Es necessita una plantilla de muntatge per a la precisió (fig. 1). La plantilla més senzilla es fa sobre una làmina de fusta contraxapada gruixuda o aglomerat, al centre de la qual es fa un forat al llarg del diàmetre de l'eix de la roda (foto 1). A continuació, es marca el radi de la vora i s'uneixen enllaços persistents al llarg de la línia del cercle resultant. La seva alçada des de la superfície del conductor fins a la vora es selecciona segons les dimensions de la vora i la màniga (foto 2). Els enllaços s'han de col·locar simètricament a l'eix i uniformement al voltant de la circumferència.

Arròs. 1. Eina de muntatge de rodes

Entre els possibles danys a un pneumàtic de bicicleta, hi ha aquells en què la substitució del tub no ajuda. En aquesta publicació compartiré la meva experiència en la reparació de la paret lateral d'un pneumàtic de bicicleta Michelin Pro4 Service Course V2.

Fa un parell d'anys estava escollint pneumàtics per a una bicicleta de carretera, més detalls aquí: Pneumàtics per a una bicicleta de carretera, vull anar ràpid i no trencar. Vaig triar pneumàtics Michelin Pro4 Service Course V2 (per a dues bicicletes a la granja). Pel que fa a la resistència a la punxada, estava segur que no hi hauria problemes habituals en aquelles carreteres per les quals circulem.

Efectivament, durant una temporada i mitja, ni una punxada. Fins i tot una opció tan insidiosa com un cable metàl·lic dels pneumàtics de camions (que sembla una agulla petita) no es va atrapar. Més precisament, em van atrapar una vegada, però després d'un tall lateral.

Però no hi havia il·lusions sobre la paret lateral. En la meitat dels casos, els pneumàtics d'aquest nivell de rodament fallen no per desgast, sinó per un tall lateral. Això es deu al fet que la paret lateral és suau, prima i elàstica. En cas contrari, no rodarà, es consumirà massa energia per a la compressió i redreçament del pneumàtic a prop del "pegat de contacte".

Al costat, els pneumàtics solen tallar-se amb còdols, que sovint es renten a la carretera des del costat de la carretera després de la pluja. O simplement estan escampats allà en alguns llocs. La interacció d'un còdol amb un pneumàtic mereix un estudi a part. Si en un lloc com aquest al llarg de la carretera hi ha un cop de metall, de vegades les pedres l'impacten amb força, com si fossin disparades amb una fona a poca distància. És a dir, el còdol és, per dir-ho, capturat per la paret lateral del pneumàtic quan la roda xoca, i després, quan s'allibera, es dispara amb una energia molt decent. Probablement, si alguna cosa va malament i l'energia del còdol resulta dirigida a la paret lateral del pneumàtic i el còdol en si té una vora afilada, és possible que el pneumàtic no aguanti. I això no serà una punxada, sinó una "ferida de bala"

Sempre que és possible, intento no atropellar les pedres a propòsit, però com que sóc el número dos, això no sempre és possible.

En general, un bon dia, al quilòmetre 18 dels 70 previstos, va sonar un tret per sota de la roda del darrere, com si hagués passat per sobre d'una càpsula. Hi ha un forat de 7,62 mm a la paret lateral del pneumàtic i, per descomptat, al tub, que es va trencar.

Tingueu en compte que el pneumàtic es va inflar gairebé al màxim permès.

Pressió màxima - 116 psi

Amb un màxim de 116 psi (marcat a la paret lateral), la calculadora de pressió dels pneumàtics em dóna 115 psi per al meu pes actual, que s'ha clavat. El propi pneumàtic va funcionar durant una temporada a la roda davantera (és a dir, en mode de reserva), podem dir que ni tan sols es va quadrar. Aquesta és la seva segona temporada en què treballa per empènyer el seu pes per darrere.

Què passa si m'agafa un tall lateral? A Internet, això es mastega amb més detall, així que estava ben preparat per a això. Per si de cas, enumeraré tres opcions en ordre decreixent de fiabilitat del control de la situació.

1. Porteu un pneumàtic de recanvi amb vosaltres. Per descomptat, això és necessari en curses importants, així que en el meu cas no hi havia pneumàtic.
2. Conserveu un conjunt de pegats Park Tool TB-2 (o similar) al kit de reparació. És una tira de velcro resistent amb adhesiu que s'enganxa des de l'interior. Malauradament, vaig tenir la trista experiència d'emmagatzemar els pegats autoadhesius de la càmera normal en un kit de reparació i un kit de reparació amb cola. El cas és que les punxades són rares per a mi. I quan passa, resulta que la cola del tub s'ha assecat i la capa de cola dels pegats s'ha assecat fa molt de temps. Segurament per la calor de l'estiu. A jutjar pels fòrums, els pedaços de Park Tool realment ajuden, però en canvi porto amb mi una versió "simplificada", cinta reforçada.
3. Cinta reforçada. Així que plata. També pot ser diferent, faig servir l'un, a l'embalatge del qual es dibuixen tot tipus d'opcions per "saltar" el cotxe. Per cert, el meu cotxe està realment cobert amb aquesta cinta a molts llocs.

Vaig enganxar tres capes de cinta al pneumàtic des de dins. En omplir els "psicos" necessaris, va aparèixer una petita hèrnia al lloc del forat, però la càmera no estava exposada a riscos.

Es podria dir que va conduir perfectament fins als 70 km previstos, però no, com ja s'ha dit, també va agafar una agulla de filferro.Condueixo dues càmeres (perquè anem junts), així que hi havia prou càmeres per a aquest viatge "just"

La reparació de parets laterals de pneumàtics de bicicletes es descriu força bé a Internet, així que difícilment seré original. Tanmateix, hi ha una sèrie de punts als quals cal prestar atenció. El principi general és que durant la reparació, s'enganxa a l'interior un pegat prou fort, que no ha de permetre que la càmera extregui l'hèrnia. Però al mateix temps, és clar, cal acomiadar-se de la suavitat del costat en aquest lloc. És a dir, la roda rodarà clarament pitjor. I el pegat des de dins pot caure, perquè tot el temps es doblegarà i després es desdoblarà. Per tant, en general, aquestes reparacions no es recomana. Probablement ho pots dir d'una bicicleta. I en un cotxe, segons la meva experiència, aquestes reparacions simplement estan prohibides, el pneumàtic es descarta.

Vaig triar el pegat de cautxú durador que es va trobar a la granja. Crec que els pegats habituals per a punxades a les cambres són categòricament inadequats, perquè s'estiren fàcilment. L'ideal és que la goma d'aquest pegat s'hauria de reforçar amb tela, però no n'he pogut trobar cap. El que es va trobar al tacte és molt més dens que el pegat de les càmeres, sembla la goma del costat del pneumàtic. Per alguna raó, estava enganxada a un casc d'esquí

Abans d'enganxar el pegat, s'ha de cosir el forat. No perquè els fils subjectin el buit, sinó perquè tota l'àrea problemàtica quedi enganxada uniformement al pegat, que aguantarà la càrrega. Els fils es poden esquinçar més tard durant el funcionament, això ja no és important.

El vaig enganxar com de costum (el vaig fumar, el vaig desgreixar, la primera capa de cola estava seca, la segona era obrera, la vaig premsar un dia). Va resultar que la cola no es va enganxar al compost Michelin, tot va quedar al pegat. Potser la cola era dolenta, era universal a base de gasolina, a jutjar per l'olor. Vaig repetir el procediment amb cola ciacrina (superglue).

Va quedar genial. Les vores del pegat van ser eliminades per un drimeler amb un accessori del tipus "cercle de pell". Per si de cas, vaig trobar a faltar els fils de fora amb cola ciacrina.

Fins aquí tot bé, però per si de cas porto una roda de recanvi amb mi.

Pneumàtic de recanvi

No vaig notar el deteriorament del rotllo, tot i que a més del deteriorament dels paràmetres de rodament a causa de la taca interna, fins ara he instal·lat una càmera de butil convencional en lloc d'una de làtex. Fins i tot parlant, Vaig sospitar, però ara hi ha alguna cosa a pensar addicionalment

Les fallades dels pneumàtics poden ser causades per danys mecànics i defectes de fabricació. Els danys mecànics inclouen punxades i talls causats per cossos estranys que han entrat al pneumàtic. Els defectes de fabricació provoquen els danys següents: delaminació del fil, ruptura del fil, ruptura de la costura en un sol tub, peladura de la banda de rodament.

Els danys importants que penetren a la superfície exterior del pneumàtic es poden detectar fàcilment mitjançant la inspecció. Altres danys es determinen revisant el pneumàtic després de treure'l de la llanda de la roda. Per accelerar la detecció de la localització de petites punxades, en les quals l'aire de la cambra s'escapa gradualment, el pneumàtic muntat a la roda està submergit a l'aigua. Les restes d'aire que escapa del pneumàtic seran visibles al lloc de la punxada. No cal submergir tota la roda a l'aigua, sinó només una part del pneumàtic perquè la superfície de l'aigua amb prou feines cobreixi la superfície interior de la llanda.

Després d'haver trobat el lloc de la punxada, es marca al pneumàtic amb un llapis químic, s'elimina una vora del pneumàtic de la llanda i la càmera es retira de sota del pneumàtic. Després d'haver bombat lleugerament la càmera, troben el lloc de punció a l'oïda o per immersió en aigua i el marquen amb un llapis, i la càmera s'allibera de l'aire. Al lloc de la punció, la superfície de la cambra es neteja amb una raspalla, una llima amb una osca gruixuda o paper de vidre amb un gra gruixut. En una peça separada de goma d'1-1,5 mm de gruix (tallada de la cambra antiga), es neteja una superfície igual a la secció de la superfície netejada de la cambra i se'n talla un pegat amb unes tisores, donant-li una rodona. o forma ovalada.Traieu la pols i les restes d'esmeril de la càmera i els pegats amb un raspall o un drap net. S'aplica una fina capa de cola de goma a la superfície de la càmera i al pegat. La cola es deixa assecar durant 15-20 minuts, i després s'aplica una segona capa, que també es deixa assecar. Després de l'assecat, el pegat s'aplica a la zona danyada de la càmera, es pressiona fermament i s'enrotlla amb un corró, o es perfora lleugerament amb un mall de fusta, col·locant la càmera al palmell de la mà.

Si la càmera té grans buits, l'enganxament dels quals presenta dificultats importants; la millor manera és reparar-lo introduint una peça de la cambra antiga amb el mateix perfil de secció transversal. Per fer-ho, es retalla una peça amb una longitud d'almenys 120 mm de la càmera que es repara, sobre la qual hi ha un buit. També es talla una peça 60-100 mm més llarga de la cambra antiga (un marge de 30-59 mm per a cada unió).

El més convenient és enganxar les juntes amb l'ajuda de dos mandrils, que són (Fig. 68 a) seccions d'un tub d'acer de parets primes, el diàmetre del qual es selecciona de manera que la cambra a enganxar es col·loqui al mandril. amb una lleugera tensió. La longitud de cada mandril es pren igual a 80-100 mm. La paret del mandril es talla al llarg de la generatriu del cilindre.

L'extrem 1 del tub de goma de la cambra de tope es fa passar primer dins del mandril 2, i després es gira cap a l'exterior amb la seva superfície interior i s'estira sobre el mandril de manera que aquest quedi sota la solapa. El mateix es fa amb l'extrem 6 de la peça inserida de la cambra i el segon mandril 7. (Fig. 68 b). L'extrem de la cambra, que serà l'interior després de l'enganxament, es torna a girar amb la superfície exterior cap amunt.

La longitud dels punys ha de ser igual a la dotació prevista per enganxar.

La superfície exterior 3 del primer extrem i la superfície interior girada cap a l'exterior 4 del segon extrem de la cambra es netegen a fons. S'aplica una capa uniforme de cola de goma a les superfícies netes i, després de l'assecat, s'aplica una segona capa, que també es deixa assecar durant 15-30 minuts. Després d'això, els extrems de la cambra i la inserció s'uneixen cap a extrem i, utilitzant una fina placa de fusta 5, col·locada sota la solapa del tub de goma, gira-la amb cura cap enrere perquè quedi a la superfície del segon. final untat amb cola per tota la zona sense plecs ni arrugues. Quan s'hagi completat el procés d'enganxament, un extrem del tub de goma estarà dins de l'altre. El lloc d'enganxament es pressiona a mà.

Després d'enganxar la primera unió, s'eliminen els mandrils i la segona unió s'enganxa de la mateixa manera, connectant la cambra en un anell tancat. Després d'això, els mandrils s'eliminen fàcilment de la cambra gràcies al tall.

Si el forat de la punxada és important i es fan malbé diversos fils del fil del pneumàtic, el forat d'aquest últim s'ha de segellar. En aquest cas, el pegat està fet de teixit de goma, que està disponible a la farmaciola de primers auxilis de la bicicleta. A la zona danyada a la part interior del pneumàtic, la superfície es neteja amb paper esmeril, s'apliquen diverses capes de cola de goma a intervals de 15-20 minuts per assecar-se. Després d'això, també s'aplica un pegat greixat i sec al lloc del dany i s'enrotlla ben sobre el pneumàtic.

Si el pneumàtic presenta talls importants, el millor és fer-lo reparar mitjançant vulcanització en calent al taller que fa la feina.

Reparar un monotub de carreres danyat és una mica diferent de reparar un pneumàtic de carretera i requereix més cura i atenció. No es recomana submergir el tub de cursa en aigua per localitzar el lloc de la punxada. La punxada es determina a l'orella o, si això no és possible, preparen escuma sabonosa, com per a l'afaitar (però no calent), i l'apliquen amb un raspall als costats del tub únic al llarg de tota la circumferència; L'escuma començarà a bombollejar al lloc de la punció. Es nota el lloc de la punxada i l'escuma s'elimina dels talons del pneumàtic amb un drap sec.

El tub únic s'allibera de l'aire i s'elimina de la vora.Per treure la càmera del pneumàtic, heu d'arrencar amb cura la cinta adhesiva que hi ha enganxada del marc del pneumàtic, que cobreix la costura de la culata. La cinta es treu del pneumàtic en una àrea bastant gran. Tenint cura de no tallar les cambres, talleu els fils de la costura de la culata; la incisió es fa tan llarga que la càmera es pot treure lliurement. Després d'això, la vora de la cinta de seguretat està prou vaporitzada perquè la càmera es pugui treure i reparar lliurement.

El teixit danyat del marc del pneumàtic s'ha d'enganxar durant una punxada, ja que, en cas contrari, la paret fina de la cambra, arrossegada al forat de la punxada, en contacte amb la superfície de la carretera per on es mou la roda, quedarà pessigada o fregat. El forat de punxada al marc del pneumàtic està segellat amb un tros de biketraed d'un vell tub d'un sol; també podeu segellar el forat amb un drap dens des d'un paracaigudes o aeròstat.

El mètode d'enganxament de la càmera interior d'un pneumàtic de carreres no difereix del mètode descrit per enganxar el tub de la carretera, però com que les parets de la càmera interior i el pegat són només uns 0,3 mm, i de vegades fins i tot menys, s'han de netejar. amb paper de vidre de gra fi.

Després de la reparació del pneumàtic i de la càmera, aquesta última es posa al pneumàtic i es cus de punta a punta amb un punt de creu. El procés de costura es mostra a la Fig. 69. A continuació, la costura es segella amb cinta adhesiva.

Si cal reforçar la banda de rodament, s'enganxa una banda de goma de 22-24 mm d'ample a la seva superfície i una longitud igual a la circumferència de la roda, tallada d'un tros de cautxú o d'un tub d'un pneumàtic de carretera. La tira, abans d'enganxar-se, es neteja per un costat i després es recobreix amb cola de goma diverses vegades.

La banda de rodament també es neteja i unta amb cola. Després que l'última capa aplicada de cola de goma s'hagi assecat, la tira de goma s'enganxa. Quan s'enganxa, la tira no es pot estirar, en cas contrari, el tub únic retirat de la llanda s'escurçarà bruscament i el marc del pneumàtic estarà cobert amb molts plecs, cosa que afecta negativament la seva seguretat.