Reparació de bricolatge de l'arc d'ala rovellat

Benvingut al blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Parlem de la substitució dels arcs posteriors del cotxe. Els arcs posteriors d'alguns models de cotxes són un punt feble, que es corroeixen fàcilment. Hi ha opcions quan es pot "curar" l'òxid sense canviar els arcs, però, per regla general, els propietaris dels cotxes tiren fins a l'últim, quan calen mesures dràstiques. La necessitat de substituir els arcs posteriors sorgeix, per regla general, a causa de la seva corrosió. En aquests casos, només queda tallar tot el metall rovellat i soldar al seu lloc un nou segment no oxidat. Com fer-ho i quines subtileses cal tenir en compte. Fem una ullada a tot en detall.

En primer lloc, hem de definir els límits de la zona corroïda. Per fer-ho, heu de netejar la pintura antiga en un lloc on sigui visible l'òxid. Una autòpsia, com diuen, mostrarà què hi ha sota la pintura. Cal netejar-lo, amb un marge que retrocedeix de la zona amb corrosió a la zona amb metall normal. Una autòpsia sol revelar que hi ha molt més òxid del que sembla.

A continuació, hem de tallar tot el metall corroït. Utilitzem el "molinet", ho tallem tot a metall pur. Després d'haver tallat el segment rovellat, s'ha de comprovar tant com sigui possible el revers del metall intacte restant. Per què necessitem això? Succeeix que la part davantera de la peça no conté corrosió, però al revers tot és molt més trist. En general, només heu d'ampliar una mica l'àrea de tall per tal de soldar el segment de reparació al metall bo per ambdós costats.

Retalla el segment de l'ala posterior Arc fet a si mateix amb xapa

Més enllà de nosaltres heu de portar una inserció de reparació en algun lloc per soldar i restaurar l'arc. Aquí podeu triar les opcions següents:

1. Agafeu el segment desitjat de l'ala posterior del donant.
2. Traieu la peça necessària del nou panell de reparació de l'alerón posterior (si n'hi ha un a la venda per al model de cotxe que s'està reparant).
3. Talleu el segment desitjat de la xapa (normalment d'un panell de carrosseria innecessari). Tot depèn de quina forma necessiteu el segment. Si es va tallar una gran part de l'arc amb formes complexes, per descomptat, és millor agafar i tallar una part similar de l'ala del donant. De nou, depèn del cost de l'ala posterior d'un cotxe en particular. Malgrat la complexitat de les formes, també és possible doblegar el segment desitjat a partir, per exemple, d'una caputxa innecessària. Si una forma complexa no funciona, podeu fer un segment de diverses de més senzilles soldant-les.
4. Una altra opció és agafar el segment desitjat d'un alerón davanter nou o usat. A la majoria de models de cotxes, els parafangs davanter i posterior tenen una forma similar. L'ala davantera sol ser més barata i més fàcil de trobar que l'alerón posterior. Així, agafem la "peça" desitjada de l'ala davantera i l'ajustem a la del darrere.

Soldar un arc casolà Nou arc de reforma El parafang davanter té una forma similar a l'arc del parafang posterior.

Com puc tallar un pegat de xapa a la forma desitjada?

Podeu aplicar aquest mètode. Agafeu una cartolina, recolzeu-la contra la zona tallada i s'imprimiran les vores de la zona tallada.Ara podeu tallar un segell de cartró al llarg d'aquests límits i utilitzar aquest segell per tallar el pegat necessari del metall. És millor augmentar lleugerament les vores del metall que es talla, ja que caldrà soldar-lo amb una superposició.

Soldar l'insert de reparació

El següent pas és soldar la inserció de reparació. Quan soldeu, no heu de sobreescalfar el metall. És millor soldar amb punts, començant per un extrem del pegat, després soldar amb un punt a l'altre costat i a intervals, i després reduir l'interval. La qüestió és que el metall no condueix massa.

Després de la soldadura, cal netejar la costura dels òxids i moldre la costura de soldadura.

Protecció de la soldadura

A continuació, heu de protegir la costura de la corrosió. Una opció és una imprimació anticorrosiva epoxi. Després que el sòl s'hagi assecat completament, cal triturar-lo sense fregar-lo amb el metall i després podeu aplicar una massilla.

També és important protegir la part posterior de la soldadura. Per a això, podeu utilitzar imprimacions anticorrosives en llaunes d'aerosol. El més important és arribar a la part posterior. Si no hi ha accés, podeu utilitzar una llauna amb un tub llarg i un broquet. Una d'aquestes variants és "Movil". Disseny molt còmode. Podeu arrossegar-vos a una cavitat oculta inserint un tub en un petit forat. Movil no és la millor opció per protegir contra la corrosió, però el tub de broquet es pot adaptar a qualsevol altra protecció en una llauna d'aerosol.

A continuació, podeu procedir a l'eliminació definitiva de la massilla, imprimació amb imprimació acrílica, preparació per a la pintura i la pintura pròpiament dita.

Aquest material us ajudarà a aprendre més sobre com reparar un cotxe i eliminar-ne la corrosió.

Veiem a què pot comportar una simple aplicació de pintura en aerosol a una superfície mal preparada. Després d'un temps, aquesta pintura es manifestarà amb totes les subtileses. El tipus de cotxe, en aquest cas, no serà brillant.

Normalment, la corrosió comença a manifestar-se als punts de contacte entre les peces. Sembla que en el nostre cas tot estava cobert de terra, però tot i així, la corrosió va penetrar directament. Això confirma que la tecnologia de preparació de superfícies no s'ha seguit completament. Al mateix temps, podeu veure immediatament la diferència en els llocs on es van cobrir amb imprimació epoxi, aquí no hi ha òxid.

En aquells llocs on hi ha forats, per exemple, com en el nostre cas, als arcs de sobre de les rodes, no serveix de res netejar-los ni intentar restaurar-los. Només cal substituir aquestes peces. Si voleu digerir alguna cosa, heu de fer-ho en un lloc que menys hagi patit corrosió.

Serà interessant tenir en compte la corrosió en detall. Així es veu el lloc local de la seva manifestació a l'ala. Al centre va sorgir un defecte, que es va convertir en el lloc des d'on va començar a créixer aquesta sorpresa per a tots els motoristes. Hem obert un lloc així i intentarem esbrinar què hi ha dins. Es pot veure molta sorra, sal i altres substàncies. És increïble com a través d'un forat tan petit, el defecte del que vam parlar més amunt, hi entra tanta brutícia.

També intentem considerar un altre defecte en una resolució més alta, que en el nostre cas és una rascada. Es pot veure que la sorra ja ha començat a posar-se sota el vernís i sota terra. De fet, l'esgarrapada sembla petita, però hem vist que la mateixa corrosió ja ha començat a aparèixer.

Per què considerem amb tant detall les causes de l'aparició i el defecte en si en forma de corrosió? Aquesta, de fet, és una pregunta força interessant, perquè abans de començar a treballar, cal entendre què és la corrosió i llavors entendrem millor com afrontar-la.El motiu principal de la seva aparició és la sal i la sorra, que van entrar dins d'aquest centre i que retenen la humitat.

Hem retirat una ala que ens ajudarà a explicar les causes de la corrosió. A l'ala, veiem corrosió en el punt de contacte amb una altra part. Sovint la seva propagació es deu a la mandra habitual per treure i processar l'ala. La segona opció és que encara es pugui treure l'ala, tractar-la amb terra, coberta amb pintura, com s'ha fet el treball.

Però després d'un o dos mesos, la corrosió comença a aparèixer de nou. En aquest cas, es planteja la suposició que o bé es van resumir els materials, o bé el treball s'ha fet malament. Però, de fet, el motiu és diferent: es pot veure que la corrosió comença a mostrar-se per dins.

I ara us podeu imaginar, si miréssim una visió ampliada d'una petita bombolla i veiéssim quanta brutícia hi havia, aleshores al lloc on hi ha un sorra constant de les rodes (fins i tot podeu veure quanta sorra hi havia al ala), quanta brutícia s'hi pot acumular. Per tant, abans de començar a processar la part davantera de l'ala, sempre cal assegurar-se de processar la font de corrosió.

Abans de treballar amb la màquina de soldadura, cal desconnectar la font d'alimentació, és a dir, la bateria. El problema que tenim és aquest, hem de curar l'arc cobert de corrosió.

Primer de tot, netegem tot amb una màquina d'esmeril i retallem la zona danyada amb una esmoladora.

Després de tallar la zona danyada, tractem tot amb àcid perquè no hi hagi més corrosió. Fem espais en blanc, retallem pegats. Fabricat en acer inoxidable de qualitat alimentària de 0,8 de gruix.

Escaldem per dins i cobrim amb terra baxítica. Amb cura, fins i tot sota les costures.

Si no us convé o us costa fer un pegat de diàmetre, podeu utilitzar cartolina per a això. Apliqueu i premeu cap avall al voltant del perímetre del retall. Tindràs un rastre, tallaràs i aplicaràs al metall per tallar un pegat segons la teva disposició de cartró.
Per a un processament en profunditat, també necessitareu un Mòvil, una mànega amb broquet de polvorització en totes direccions.

Després de tots els tractaments, agafeu el primer pegat i introduïu el seu forat on hi havia el tall. Per poder controlar amb calma el pegat, cal soldar un tornavís innecessari o una vareta metàl·lica.

A causa del fet que el soldeu al pegat, us donarà la dignitat no només per regular-lo, sinó també per pressionar-lo amb força al metall. I així soldem tots els pegats.

Aleshores cal netejar-ho tot perquè l'avió estigui uniforme i durant la pintura no tot sobresurti. Netegem amb un molinet i després passem amb un raspall de ferro especial per a un molinet.

Amb un raspall, netegem tot l'interior de les costures perquè no hi hagi dipòsits i en el futur no s'oxidi i no es cobreixi d'òxid. I segur que tornem a passar pel circ.
A continuació, cal agafar 120 paper de vidre i aplicar riscos. Després d'aplicar les marques, cal desgreixar-ho tot.

Després que s'assequi, cobreixi amb imprimació baxítica. A mesura que la imprimació s'assequi bé, torneu a aplicar els riscos amb paper de vidre 120. Després apliquem una capa gruixuda de massilla.

Apliqueu la massilla amb força sota la costura i sense aire. Després de polir amb una matriu, de manera que quedi exactament sense fosses.

Tornar a desgreixar abans d'aplicar amb el farcit universal.

Apliquem una massilla universal i sobre els riscos aplicats del paper de vidre 120 i sobre la resta de treballs inacabats, porus, alinear les vores.

Estem esperant que la massilla s'assequi i procedim al poliment. Polirem 240 amb paper de vidre. Al final, si queden porus, el tornem a passar amb massilla i el polim.

Després apliquem diverses capes d'imprimació, deixem assecar 5 minuts entre capes.

El final que tindrem és pintar, pintar per colors i el teu arc està llest.

Oleg, hola! Si us plau, digueu-me si faré el correcte ... S'han format tres petits forats a la meva porta (sota l'aïllament de vibracions de fàbrica tot està completament rovellat i, com a resultat, 3 forats, el cotxe té 3 anys, Kalina2).Vull estanyar-los, cobrir-los amb imprimació epoxi, després posar-los amb una massilla d'acabat, imprimar-los amb una imprimació normal i pintar-ho tot. Digueu-me, ho faré tot correctament per etapes?

Hola. Pots dir-me com t'has perdut la xarxa?

Per descomptat, el mètode és funcional, però mitjançant la soldadura es pot fer 100 vegades més ràpid en costos laborals.

aquí no estem parlant de costos laborals, sinó de fiabilitat i del fet que no tothom té soldadura

Qui repara aquestes coses, els qui en tenen)))

L'epoxi no seria millor?

Oncle Olezha, tot està bé, però crida l'atenció la manca de roba de treball dels estudiants.
El noi de Makhachkala ve directament al garatge amb una jaqueta de cap de setmana

no, els nois amb uniforme van i van de feina

Un vídeo interessant i útil, entre altres coses, com tothom! Podeu utilitzar aquest mètode a les portes de les cantonades?

Molts propietaris de Premasya i altres estan familiaritzats amb aquest problema. Com qualsevol malaltia, és més fàcil i econòmic tractar-la en la fase inicial, evitant l'aparició de forats passants. En cas contrari, caldrà un trasplantament d'òrgans donants en forma de pegat alar. Suposem que tot no està tan malament amb nosaltres i sembla una cosa així:

És cert, aquest és un Corolla del 2005. - Europeu, però l'essència és la mateixa. A veure què es pot fer, si hi ha ganes, una habitació càlida i un compressor amb una pistola de polvorització, però no hi ha diners o és una llàstima))). Si algú no està interessat en els secrets de la reparació del cos, podeu anar directament al final, on descobrireu com podeu protegir l'arc de la corrosió.
Per tant, agafem un trepant amb un disc de filferro i netegem la pintura inflada, mirem acuradament perquè no quedi òxid sota la pintura, en cas contrari, aquests llocs s'aixecaran:

A continuació, podeu netejar llocs especialment rovellats amb un molinet, però aneu amb compte: el metall està debilitat i és fàcil fer un forat. Netegem la transició de la pintura al metall amb un paper de vidre, de manera que no hi hagi una diferència d'alçada forta. La transició es processa correctament si les capes d'imprimació i pintura són visibles constantment:

Per accelerar el procés, primer podeu agafar una pell més gruixuda: gra 80, després passar a 120 i acabar amb 240, passant per la zona amb cada abrasiu posterior una mica més enllà de l'anterior. Al mateix temps, tingueu en compte que el risc d'un 220 més rugós no es tancarà amb terra, així que no hi pugueu gaire. La resta de la superfície s'embolica amb paper de vidre 600. És més convenient treballar amb aigua amb un paper de vidre fi, perquè l'abrasiu no s'obstrueixi, de manera que després cal assecar-ho bé amb el prof. un assecador de cabells, especialment les cavernes de la corrosió, es pot escalfar fins a 60-80 g, la pintura no té por d'això. Netegem la superfície amb un tovalló amb un desgreixant i massilla. El principal error dels principiants a l'hora de posar-lo és que l'unten amb una capa gruixuda amb l'esperança de tallar l'excés amb un paper de vidre. Serà correcte aplicar 3-4 capes seguides, apropant-se gradualment a la forma de la superfície, hauria de semblar així:

A la part superior del terra, apliqueu una capa fina d'una capa de desenvolupament de qualsevol pintura fosca, convenientment amb un aerosol. El sòl sec es frega amb paper de vidre 600-800 amb aigua, la capa de desenvolupament mostrarà si hi ha defectes. La resta de la part s'embolica amb aigua, paper de vidre 1000 i després Scotchbrite. El resultat és una superfície llisa mat:

Enganxem, desgreixem, netegem amb un drap enganxós de la pols i es pot pintar.
Unes paraules sobre pintures. No us aconsello que tingueu en compte les llaunes en principi. I no només perquè el color no coincideix, aquest esmalt no protegeix malament les capes inferiors de la humitat. Per tant, és millor pintar a la selecció d'esmalts de cotxes. Desvelaré un dels secrets més secrets: cap colorista pot igualar un color al 100%. Es creu en cercles estrets que el 70-80% de la concordança del color depèn del colorista, la resta depèn de l'art del pintor. Farà una pintura de prova, si cal, pintarà la pintura. Un bon pintor mai pintarà peces d'extrem a extrem, es fa una transició a la pintura antiga, de manera que sovint en comptes d'una part, n'has de pintar dues o fins i tot tres. En aquest cas, vaig haver de pintar tota l'ala, fer la transició a la porta i el para-xocs:

Com a resultat, no hi haurà decoloració fins i tot amb il·luminació artificial. Has conegut, probablement, cotxes que semblen normals durant el dia, i sota un llum al vespre, com si fossin peces de cotxes diferents?

La corrosió de l'arc comença amb danys a la vora per petites pedres que volen de la roda. Perquè després del primer hivern l'òxid no torni a pujar, cal protegir aquest lloc. Comprem bandes elàstiques per protegir la vora inferior de les portes per a VAZ-08. Tallar l'excés:

Recobrim bé la vora de l'ala amb anticorrosiu per les dues cares i hi posem una goma elàstica, una vegada més la recobrim des de l'interior de l'ala perquè l'aigua no entri per sota de l'ela. A l'exterior, traiem l'excés amb gasolina, obtens aquesta bellesa:

Quins materials utilitzar? Diré això, ara no hi ha materials francament dolents, els que són més cars permeten reduir el temps de reparació, és més convenient treballar amb ells i la qualitat depèn principalment dels esforços i habilitats. Un representant típic dels materials pressupostaris és NOVOL. Sempre que se segueixi la tecnologia, proporciona una qualitat bastant suficient:

Aquí teniu una reparació així, res massa complicat, aneu-hi!

Una sorpresa molt trista m'esperava després de l'hivern! Tots els ampits, arcs i cantonades de les portes en òxid. Mazda 6 sempre ha estat famós per la seva putrefacció, així que estava preparat per això.

I ara les tan esperades vacances, i vaig sortir al jardí per treure aquests "bolets"

Quan vaig començar a treure la pintura, em vaig adonar que l'anterior propietari ja havia fet arcs, ja que hi havia una capa de massilla. Ho vaig treure tot amb un tornavís amb un "raspall" de ferro

Les piles són petites, de manera que es van necessitar gairebé 2 piles plenes.

A continuació, fem servir un raspall per esbrinar el convertidor d'òxid amb zinc, al cap de 30 minuts ho humitem amb aigua i ho deixem una hora. El metall es va convertir en "pur" sense un color vermellós, i el propi òxid es va enfosquir

L'Scotchbright va matar tota l'ala

va caure una mica de pluja, posa el paraigua.

Massilla amb forats segellats de fibra de vidre i irregularitats greus

Vaig cobrir tot el metall nu amb una massilla normal i el vaig netejar.

Aquestes irregularitats s'han de tornar a cobrir amb massilla i fregar, es noten molt sota la pintura

superfície desgreixada i aplicat 3 capes d'imprimació. Assecat interlaminar uns 10-15 minuts

I d'això parlava, van aparèixer irregularitats

Els vaig fregar amb paper de vidre i els vaig preparar de nou. No és perfecte, però servirà!

Vaig fregar la superfície amb scotchbrite per eliminar l'excés d'imprimació i suavitzar les transicions.

Desgreixat i aplicat la primera capa de pintura. Vaig agafar la pintura a l'especial. botiga, allà, segons aquells passaports, van punxar un número i van barrejar pintura directament al bolonchik.

Esperem fins que s'assequi, uns 20 minuts i apliquem 3 capes de vernís amb un interval de 10-15 minuts. A punt.

Aquesta és la meva primera experiència en carrosseria, així que de cap manera prengui aquest post com una lliçó! Van sortir molts brancals, el vernís va gotejar una mica i la massilla s'ha de fregar fins a l'IDEAL! M'agradaria escoltar alguns consells d'experts! Gràcies a tots per mirar-ho! 🙂

Caram, bé, almenys un de la branca té una idea sensata.

També el primer pensament va ser aquest. Si tens sort, pots trobar bones opcions en tot tipus d'Avito. Fa dos anys buscava l'ala dreta per a un vell e34, comprat a Avito de les meves mans per 200r (!) A un noi, encara que vermell, però absolutament intacte. Gairebé no li vaig agafar un antic Opel a la ganga per 20k, però no hi havia temps per jugar-hi)

Quanta pols s'ha assentat mentre pintaves, autor? no calia pintar al jardí, sinó en un garatge tancat.

si a la teva ciutat hi ha un cotxe així en enfrontaments, millor que així sigui. Però hi ha situacions en què obteniu un rave picant i el porteu d'algun lloc simplement no és rendible.

Ara ja penso que probablement seria més fàcil en el mateix desmuntatge agafar immediatament el capó i els parafangs "llargs" i no prendre un bany de vapor.

No has pogut trobar una ala curta per a un nou? O_o, gairebé totes les botigues de carrosseria de la nostra ciutat en tenen, o el poden portar per encàrrec. Encara que ho pots resoldre una mica més fàcil, compres 2 parafangs llargs i llimes les cantonades al "morrió" de plàstic, el capó es conserva i totes les regles, el meu pare ho va fer al 94 al 94 el 8 del 87, que gairebé eres com un modern.

hmm. han sobreviscut, per als cotxes domèstics, les peces de recanvi estan estampades pels turcs, aquí hi ha un futur brillant.

La publicació diu que Mazda 6 és famós per la seva putrefacció. El més probable és que en el desmuntatge tot estigui rovellat.

una ala per a 6 costa 1730 SAT nou, és més fàcil comprar-la i pintar-la que desgastar-la d'aquesta manera

sí, en el primer, poden oferir-lo per 20, van passar 1,5 minuts, van trobar una ala a Krasnoyarsk per 1730 per sempre de fusta =)) naturalment nova

i va agafar i posar, aquí l'altre dia li van canviar la planxa a un auris fresc, quasi tot perfecte, la qualitat ha crescut molt darrerament

in amb z i in i s i t sobre t sobre t sobre i on, on s'erigeix!

Tinc, per exemple, un para-xocs a la polla de la ciutat que trobareu als enfrontaments. encara que n'hi ha molts a la ciutat. és més fàcil per a mi recuperar-me.

El para-xocs i els fars d'Irkutsk a Voronezh em van costar menys que a Voronezh pel desmuntatge.

En primer lloc, per exemple, tinc 24 para-xocs de ferro al Volga i, en segon lloc, al meu 2n Volga 31105, el para-xocs és de plàstic, però com va resultar a l'hivern, la neu va resultar més forta, com a resultat menys el para-xocs. Sí, m'encanta molt el Volga.

condicions dures del nord: fins i tot els para-xocs de plàstic s'oxiden!)

Per què d'Amèrica? També hi ha una Xina tota productora =) Jo mateix condueixo un Dodge Stratus 2.4 del 2001 en endavant, per a la meva edat només hi ha una porta feta d'òxid a la part dreta de la part posterior, i després va ser algú qui la va fregar amb ella. bé, i la caputxa encara està al davant (hi ha una mena d'inserció de plàstic platejat, que s'ha esborrat pel camí). Aquí també penso fer un tractament de rovell com al post, tk. No veig cap motiu per comprar tota la porta.

El més car són les palanques davanteres inferiors, tk. els de calor hi estan incrustats. En cas contrari, no és molt car si tens mans i cap.

Per exemple, els meus parafangs posteriors es podrien, però són molt més cars i trobareu un infern al meu cotxe. versió pressupostària de l'autor

Problemàtica. Aquest cos es podreix malament.

Així que no és l'original que pots comprar. Fa dos anys que condueixo amb una ala taiwanesa sense pintar, sense sègol.

Tenint en compte que el taiwanès costa 1,5 mil rubles, en general, la idea de restaurar aquesta ala amb òxid no té absolutament cap sentit.

Bé, sí, tenint en compte que aquests forats tornaran a aparèixer molt aviat.

Durant dos mesos tot esclata, només són diners pel desguàs

La qüestió de com processar els passos de rodes d'un cotxe no sembla menys rellevant que, per exemple, el problema de triar el propi cotxe. No és cap secret que alguns cotxes estan sotmesos a un tractament anticorrosió minimitzat de la carrosseria durant el muntatge de fàbrica.

Què dir dels cotxes usats. Al cap i a la fi, no se sap amb certesa com de prudent era l'antic propietari? I qui vol que el cotxe comprat es podri en diverses temporades? Per tant, cal realitzar un processament addicional, tant de tota la carrosseria com dels passos de rodes en particular, com el lloc més susceptible a deformacions mecàniques i altres incidents associats a danys al recobriment de la carrosseria.

Com processar els passos de rodes d'un cotxe i com fer aquest treball correctament? Hi ha diverses maneres de fer-ho tu mateix. Comencem pel més important.

Qualsevol peça metàl·lica, tard o d'hora, pot començar a oxidar-se. A més, els passos de rodes, que pateixen danys mecànics de petites pedres i sorra durant la conducció. I a l'hivern contribueix al deteriorament i al fracàs dels recobriments, una barreja que s'escampa a les nostres carreteres en temps relliscosos. Per tant, el tractament antigrava dels passos de rodes del cotxe és una de les maneres més òptimes de sortir de la situació.

Per descomptat, podeu contactar amb el servei per obtenir una solució. Però podeu provar de fer un procediment similar, estalviant una certa quantitat de diners. I, a més, estaràs tan segur com sigui possible que tot s'ha fet d'acord amb les normes, perquè tu mateix has processat els detalls.

Extracció de la roda... Aixequem el cotxe; per a una major comoditat, cal inclinar-lo una mica més cap a un costat. Si no hi ha ascensor, utilitzeu gats i suports. Però feu-ho perquè sigui el més còmode possible arribar als llocs de processament.

Els passos de rodes poden estar bruts.Per tant, sota la pressió de l'aigua, rentem els creixements i amb cura (podeu utilitzar un raspall) netegem els estrats.

Quan estigui sec, inspeccionem els recobriments interiors per detectar tot tipus de defectes i òxid. Tractem els focus amb un convertidor d'òxid. Netegem l'òxid, si n'hi ha, amb un raspall metàl·lic col·locat en un trepant elèctric (pots fer-ho manualment, però caldrà molt més temps i esforç). Finalment, triturem aquests llocs amb un broquet amb paper de vidre amb el mateix trepant. Atenció! Quan feu feina, utilitzeu ulleres protectores per protegir els ulls de la pols i dels trossos d'òxid que volen en diferents direccions.

Tornem a processar els focus amb un convertidor d'òxid. Espereu una mica i renteu-ho amb aigua abundant. Després d'això, assequem els passos de rodes a fons (per a això, podeu utilitzar un escalfador de ventilador o un assecador de cabells).

Aleshores recobriu les superfícies amb un dissolvent nitro... I després, amb cinta adhesiva, enganxem aquelles superfícies a les quals no s'hauria de posar antigraves. Emboliquem la suspensió amb polietilè pels mateixos motius.

Apliquem la imprimació en diverses capes, deixant assecar cadascuna d'elles. Pots agafar-lo en una ampolla, o pots agafar-lo d'una llauna; després treballem amb un pinzell ample.

Apliqueu mastic a les superfícies imprimades (també en diverses capes, deixant assecar cada capa). Comprovem que la coberta antigraves cobreixi tots els plànols requerits. Després d'acabar el treball, assequeu-ho bé. Traiem la protecció plàstica i la cinta. Posa la roda cap enrere i repeteix el procediment a l'altre costat del cotxe.

Probablement hi ha problemes per millorar l'aïllament acústic en molts cotxes. Però si a superfícies planes s'acostuma a utilitzar material absorbent de so per a aquests propòsits, aquí, als passos de les rodes, ja no es pot utilitzar al màxim. Com processar els passos de rodes d'un cotxe? Es recomana l'ús d'aïllament acústic líquid d'aquestes peces de recanvi.

Què dóna? S'ha observat que part del soroll de la carretera penetra al cotxe precisament a través dels passos de les rodes sense protecció, cosa que dificulta que els gurmets del so escoltin sistemes d'àudio d'alta qualitat. Per tant, es recomana utilitzar un aïllament líquid per reduir la quantitat i la qualitat del soroll.

N'hi ha de dos tipus: aplicat a una imprimació i un que s'aplica directament a la superfície netejada.

Els propietaris d'automòbils sovint s'enfronten a un problema: l'aparició d'òxid a la superfície. Hi pot haver diversos motius:

• el cotxe es col·loca en un garatge sense calefacció a l'hivern;
• mala neteja;
• infracció de les normes generals per a la cura d'un vehicle.

Normalment, la corrosió es forma a la superfície de sota de les ales o a la part inferior del cotxe. Podeu eliminar-lo proporcionant una cura adequada del cotxe posant-vos en contacte amb el centre de detalls.

Podeu llegir més informació sobre com eliminar l'òxid de la carrosseria d'un cotxe en aquest article. Aprendràs com i com tractar un cotxe de la corrosió amb les teves pròpies mans.

Rovell al parafang del cotxe

Abans d'eliminar els danys corrosius, val la pena esbrinar-ne la causa. Hi ha cinc tipus d'òxid:

• rovell cosmètic format a les zones de contacte de les peces del cotxe amb la carrosseria (llums, motllures i una graella del radiador);
• subpel·lícula es produeix a la part inferior del recobriment i és un defecte pronunciat (la pintura es converteix en bombolles);
• a través del tipus format en l'etapa final de corrosió: apareixen forats que fan malbé el metall;
• dany puntual destrueix la capa interna de la superfície del cotxe;
• tacat d'òxid pot cobrir la major part de la carrosseria i l'ala del vehicle, es recomana eliminar els errors en l'etapa de la seva formació.

Podeu eliminar l'òxid del parafang d'un cotxe amb mitjans improvisats o utilitzar els serveis d'especialistes. Abans de celebrar aquest esdeveniment, hauríeu de tenir cura de preparar la màquina i comprar les eines necessàries:

• una polidora compensarà els costos i ajudarà a netejar la carrosseria del vehicle;
• La màquina de sorra és l'eina principal en la lluita contra la corrosió i els seus requisits previs. El cotxe s'ha de col·locar en una zona separada, per tal d'evitar danys al garatge o altres edificis, ja que la sorra sota la pressió de l'aparell pot volar en diferents direccions;
• la situació amb un pressupost limitat implica la compra d'un raspall metàl·lic.

Convertidors d'òxid

Com a producte químic, és millor comprar: convertidor d'òxid, desengreixant, massilla i imprimació anticorrosió.

Per garantir la seguretat a l'hora d'eliminar els defectes d'un cotxe, s'han d'utilitzar guants especials.

L'aparició d'òxid és anàloga a un virus: si ometeu aquest problema, el cotxe es deteriorarà aviat. Cada vehicle té la seva pròpia zona de risc: l'àrea dels revestiments del pas de les rodes, el primer lloc per a la formació d'un defecte de corrosió. Es considera que la causa principal dels problemes en aquests llocs és l'excés d'humitat i oxigen. La part inferior de l'ala dels arcs recull una gran quantitat de pols, la qual cosa evita que el cotxe s'assequi. Això fa que el cotxe s'oxidi ràpidament.

La restauració del metall és un procés laboriós, per tant, abans d'eliminar l'òxid, cal rentar bé el cotxe. El següent pas és eliminar els danys corrosius. Hi ha diverses maneres:

Elimina l'òxid amb un sorrejador. La tècnica netejarà l'ala de manera eficient, penetrant en tots els sectors metàl·lics. L'estructura del recobriment del cotxe no es veurà alterada i conservarà la seva mida en gruix. El dispositiu es dirigeix ​​a la zona danyada i la corrosió es neteja amb partícules de sorra fina.

Eliminació de l'òxid amb sorra
Procés de mòlta amb eina elèctrica. Aquest mètode es pot dur a terme amb una màquina especial. Gràcies a la ràpida rotació del disc, s'elimina l'òxid sense defectes al metall.

Eliminació de l'òxid mitjançant poliment
Mòlta a mà. La superfície problemàtica del cotxe es tracta amb un raspall o paper de vidre especial. Els artesans poden utilitzar discs abrasius. Aquest mètode és econòmic, però requereix molt esforç físic. Amb l'ajuda d'un raspall, el cotxe es neteja en sectors de difícil accés.

Eliminador d'òxid

Processament químic de peces de transport. Podeu iniciar aquest procediment amb els productes químics necessaris. La millor opció és un convertidor d'òxid, que s'aplica amb un pinzell o esprai. Després d'aquestes accions, el producte s'ha d'absorbir a la superfície del cotxe, després simplement es renta amb aigua.

El procés d'eliminació de l'òxid del cotxe de les àrees problemàtiques requereix atenció per part del propietari. Regles fonamentals:

• El poliment s'ha de dur a terme en àrees petites amb paper de vidre normal. El requisit evitarà danys a la superfície de pintura i vernís;
• periòdicament, es realitza un tractament anticorrosió de la part inferior i altres llocs més vulnerables del cotxe;
• pots restaurar la cobertura d'un cotxe amb mitjans que tinguin bona reputació i demanar ajuda a especialistes de confiança;

Agent anticorrosió

les fitxes resultants a la zona de la carrosseria del cotxe es pinten immediatament. Això evitarà la propagació de l'òxid per tot el perímetre;

El diagnòstic de la carrosseria i dels llocs de difícil accés del cotxe s'ha de fer dues vegades al mes.

D'acord amb els estàndards de funcionament del vehicle, el propietari pot evitar la corrosió i altres avaries de la màquina.

La reparació d'arcs de cotxe rovellats és una especialitat de la xarxa professional d'estacions de carrosseria. Confia'ns el teu vehicle i ens deixarà sense els més mínims signes de corrosió. Reparar arcs rovellats és barat i el resultat us encantarà.

1. Eliminació de l'òxid fins a 5 cm (a partir de 985 rubles) + pintura local (a partir de 3.595 rubles)
2. Elimina l'òxid fins a 10 cm (a partir de 1.475 rubles) + pintura amb una transició (a partir de 4.865 rubles)
3. Reparació d'òxid de més d'11 cm (a partir de 2.450 rubles) + pintura de la peça (a partir de 5.780 rubles)

Reparació d'arcs de parafangs rovellats a Mazda.Què passa si els parafangs posteriors estan rovellats? És molt car canviar-los. Reparació professional de 2 parafangs posteriors corroïts

De fet, la pregunta de la foto. El problema no és només en una forma poc estètica, sinó també en el fet que el para-xocs posterior va començar a caure i els suports de protecció de plàstic (dins de l'ala) van caure.
Per alguna raó, només els parafangs posteriors i els llindars de la porta posterior (a banda i banda) van començar a oxidar-se. En altres llocs, fins i tot on hi havia rascades i gomes, no hi ha rovell.

El llindar està rovellat, l'ala, sembla, encara no ha acabat 🙂

El servei deia que "es pot cuinar, però no amb ells, ja que a prop hi ha una canonada del dipòsit de gasolina".

Cotxe Nissan Almera 1.6 (1999).
Qualsevol consell i suggeriment seria benvingut.

Puc oferir-vos que feu tot segons la vostra ment per 20.000 rubles. amb pintura local
tal és la versió de Cap d'Any

però no us aconsello dedicar-vos a l'escultura, i la vista no serà la mateixa i la fiabilitat no està a l'alçada.

"Versió d'Any Nou": volia dir que el preu és més correcte, per descomptat, per comprar kits de reparació d'arcs i soldar-los
després pintar professionalment
no és absolutament necessari treure el dipòsit per a això, n'hi ha prou amb desmuntar el coll d'ompliment
seria més fàcil descriure el procediment amb més detall amb un examen en directe dels danys

T'ofereixo aquesta opció)

si voleu per edats, substituïu-lo per una peça de desmuntatge.Una peça de llindar + arc d'ala (ala) costarà 3000-7000r.

La substitució ens costarà 7000r.,
repintar ens costarà 4000r.

Trobar una peça és qüestió d'un dia, estem preparats per trobar-la segons les dades del cotxe: any de fabricació, modificació

Bé, durant 5 anys, això és pràcticament "durant segles", qualsevol "popier-mache" no durarà 5 anys,

però si digereixes, tot quedarà com nou

Comprar i soldar arcs de reparació. No són cars.

Preu del treball per 1 ala = 3.500 rubles. (llauna) + pintura de l'ala i obertura = 7 500 r.

El 2105, d'11 anys, vaig fer el següent. A més, hi havia un forat:

En primer lloc, necessiteu un garatge càlid (a l'hivern). Ara sobre el procés.

1. Amb un trepant amb un raspall metàl·lic en forma de corona, eliminem completament l'òxid a una cosa així:

Per cert, a l'altre costat del cotxe s'assemblava més al vostre cas, aquí teniu el resultat de la neteja:

2. Ara agafem fibra de vidre (algunes persones fan servir mitges de niló, però no les recomanaré), tallem-la perquè repeteixi el contorn del "forat" netejat amb un marge d'1-2 centímetres. Desgreixeu les superfícies al voltant del "forat" amb alcohol.

3. Untem el drap de vidre amb una cola epoxi especial per a automòbils (escombraries pudents de dos components a les llaunes), l'enganxem al lloc del forat, l'allisem. No cal intentar aconseguir la forma desitjada immediatament: el més important és que el teixit enganxat no estigui "corbat" cap a l'exterior del perfil del cos original.

4. Al cap de tres hores mirem el resultat. Si la tela està fortament doblegada, repetiu el procediment sobre la capa enganxada. La segona capa es suavitzarà fàcilment. Quan enganxeu la segona capa, proveu de donar a la tela un perfil així, després d'aplicar un mínim de massilla.

5. Esperem tres hores fins que s'assequi. Després agafem una massilla de dos components i fem un lot. Sense pensar-ho dues vegades (si no s'endureix), apliquem la massa amb una espàtula sobre la fibra de vidre encolada de manera que es recrea la geometria original del lloc a reparar. Al llarg de les vores de la tela, cal "sortir" amb una massilla sobre el metall perquè es puguin veure bé les vores de la tela.

6. L'endemà agafem un trepant amb un cercle de broquet, sobre el qual es fixa una pell delicada. Polim la superfície de manera que es torni gairebé llisa i que la transició de la massilla al metall del cos es faci mínimament notable (no la poliu a la fibra de vidre: només empitjorarà).

7. Netegeu i desengreixeu la superfície, apliqueu una imprimació (amb un aerosol a una distància de 30-40 cm) en dues capes. Feu una pausa de 20 minuts entre capes. Al cap d'un parell d'hores després de la imprimació, agafem una llauna de pintura i apliquem aquesta mateixa pintura al lloc a reparar.

la motivació no és correcta.Mai he sentit que una part de la peça es substituiria per plàstic. Només la part sencera.

Si us penseu una mica, és bastant obvi que una unió soldada de dues làmines metàl·liques és una mica més fiable que encolar. encara que sigui un poxipol molt anunciat. Em sembla que els reblons seran encara més forts que la cola epoxi / polièster.

No sé quin tipus de resines especials d'automòbil, les divideixo en epoxi i polièster. Els primers semblen ser més forts, els segons semblen endurir-se més ràpidament. Normalment s'aconsella que l'epoxi es processi no abans de 24 hores després de la barreja. El polièster "puja" un ordre de magnitud més ràpidament.

Següent: "Quan enganxeu la segona capa, proveu de donar a la tela un perfil com aquest",
No facis això.
El fet és que quan enganxeu fibra de vidre, la resina només té el paper d'un aglutinant, però no de material de formació. Per tant, hi hauria d'haver un mínim de resina, només per impregnar la fibra de vidre (vaig enganxar el para-xocs l'última vegada; en absència de fibra de vidre, vaig utilitzar un embenat de pintor, una espècie de sintètic airejat), però no per a la formació de volum. La resina, en general, és una substància fràgil en si mateixa, per tant, en fibra de vidre no és tant la resina que "funciona" com a farciment.

Té sentit doblegar la superfície desitjada d'alguna cosa abans d'aplicar la primera capa de "fibra de vidre", amb un marge de diverses capes. Per a un tros de para-xocs, el vaig doblegar des de dins cap a fora d'una malla metàl·lica del mercat de construcció més proper. Reixeta amb un quadrat de 5x5mm. I hi ha diverses capes del material especificat impregnades amb epoxi. Després d'un dia, podeu moldre (tot i que la resina és fràgil, però forta, és millor triturar amb una màquina, vaig caminar "en negre" amb un disc de neteja en un molinet. irregularitats, i després alumini o alguna cosa així.

però estic d'acord amb els oradors anteriors que aquesta "reparació" és aconsellable per a la venda. Al cap i a la fi, és millor soldar el pegat. ja sigui tallant del donant, o ajustant les peces de làmina amb la posterior retirada de la superfície de la massilla. Amb les mans no tortes, serà més fiable i més durador que els pegats epoxi.

Sí, per cert, hi ha una altra "opció de casa": retallar les peces danyades, però no soldar els pegats, sinó soldar-los.

i unes quantes fotos:
sobre la forma per enganxar: (els cargols es desenrosquen posteriorment, s'arrebossen restes)

sobre pegats: a l'esquerra en el procés (el que estava gairebé absent, els rastres de les costures són visibles), a la dreta el resultat (no facis cas del balanç de blancs, el color és negre. 🙂

ha passat un any i mig fins que (ugh * 3) no hi ha forats.

shl. els llindars i les caixes estaven totalment amputats. 🙂

ps. sobre el dipòsit de gasolina. simplement no volien anar al servei. Al Volga, em van fer un parafang posterior i un revestiment de pas de rodes, el dipòsit de gasolina es va treure de manera banal durant el temps de la soldadura i les canonades es van portar a un costat.

Busqueu un servei menys elegant que tregui el dipòsit de gasolina i trobi un donant per al desmuntatge.

Bé, ho assumiré, perquè Ho vaig fer només "per mi" una vegada sense experiència i coneixements.

Des d'aleshores, per cert, el cotxe ha passat pel segon hivern (ara amb nou propietari) i aquests llocs no es regalen.