En detall: reparació de bricolatge de la cremallera de direcció Skoda Octavia tour d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
Skoda Octavia és un cotxe bastant fiable i durador que, amb un manteniment adequat, no requereix reparacions costoses. Molts propietaris d'automòbils prefereixen fer front a l'eliminació de petites avaries pel seu compte, això us permet estalviar una mica. I el procés de reparacions menors en si és un plaer per als motoristes.
És bo si hi ha coneguts que puguin suggerir i ajudar en les etapes inicials, quan només esteu coneixent el dispositiu i les característiques del vostre estimat Skoda. Si no hi ha assessors, podeu utilitzar l'assessorament d'artesans que ja han fet reparacions pel seu compte i estan disposats a compartir la seva experiència amb els altres. És interessant saber com reparar de manera independent la cremallera de la direcció?
Comencem desmuntant el rail; si és la primera vegada que ho feu, tingueu molta cura i recordeu la posició i la fixació de totes les peces i elements.
De vegades, la causa del mal funcionament és l'avaria de coixinets, anteres, segells d'oli o casquilles: examineu detingudament aquestes peces i avalueu el seu estat, substituïu-les si cal.
- El cotxe Skoda s'ha de col·locar a la fossa per a la reparació i, amb gats, aixecar la carrosseria. Desmuntar les rodes.
- Ara cal treure els elements de fixació de les barres, si les femelles estan rovellades, utilitzeu eines especials que us ajudaran a fer front a aquest problema. Desconnecteu les línies amb cura.
- Escorreu el líquid de les canonades: n'hi haurà prou amb un volum de 2 litres. La mescla de treball s'eliminarà millor si, després de desconnectar les canonades, engegueu el motor i gireu el volant diverses vegades.
- Ara heu de treure tots els elements de subjecció del propi rail. En un cotxe Skoda, aquesta peça es desmunta de manera senzilla, el més important és mirar detingudament el nombre de cargols de fixació i treure-los tots.
- Netegeu la peça de recanvi desmuntada de qualsevol brutícia existent i fixeu-la en un torn.
- En aquesta etapa, cal treure amb cura les botes de goma, després de la qual cosa s'obrirà l'accés a la femella que subjecta l'eix intermedi. Desenrosqueu la muntura.
 |
Vídeo (feu clic per reproduir). |
Si heu seguit estrictament les instruccions per realitzar la reparació i heu estat atents als detalls més petits, podeu comptar amb un resultat positiu del treball. Com podeu veure, el procés és senzill i senzill, a més, no requereix equipament especial, i en un servei de cotxe, se us demanarà una quantitat decent per solucionar aquest mal funcionament. Tracteu el vostre cotxe amb cura i cura, i el vostre Skoda segur que servirà durant molt de temps i amb alta qualitat.
La informació s'aplica a la reparació de vehicles amb cremallera de direcció 1J1 422 105 DE:
Volkswagen Golf 4 / Volkswagen Golf 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Volkswagen Bora (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002
Skoda Octavia A4 / Skoda Octavia A4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010
SEAT Leon / Seat Leon (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Seat Toledo (1M2) 1998 - 2004
Tot va començar amb el fet que va mocar una mica amb la vora dreta. però vaig anar i no vaig grunyir, com em va semblar. colpejar una mica de gelada. bam i tot el líquid ha anat a algun lloc. vaig comprar un litre i tenia prou treball-casa-treball-garatge. tots
Després d'arribar al garatge, vaig treure la barana, es van desenroscar les varetes. tot es neteja i es neteja, s'elimina la brutícia, les canonades hidràuliques s'emboliquen en una bossa
A la feina, vaig desmuntar el rail i vaig trobar molta brutícia al rail. eix rovellat .. pous de corrosió. treballant a la vora dreta de la boquilla
- Traieu les pinces del tub del cos del cilindre amb un punxó a través d'una peça de fusta i alicates;
- desenrosqueu el cargol de parada de 5 tubs del bloc de vàlvules amb un hexàgon;
- treure els tubs i les juntes;
- desenrosqueu amb un hexàgon de 5 els dos cargols del bloc de vàlvules;
- girant el bloc amb la mà, traieu-lo per l'eix de direcció;
- Sota les estries de l'eix, col·loqueu amb cura una clau anglesa per a 15 i toqueu l'eix de direcció del bastidor amb el coixinet amb un martell de goma;
- Traieu amb cura l'anell de goma del coixinet;
- a continuació, apagueu la femella del suport de l'eix amb un cap de 17 polzades .. un endoll rodó; No ho vaig aconseguir, vaig llepar les vores. perforat acuradament al diàmetre exterior i descargolat amb una clau del molinet;
- traient la molla, la junta, el cilindre amb pasatizh, si no funciona, podeu treure'l més tard, l'eix ja està debilitat;
- més enllà de l'extrem dret netegem la brutícia i allà veureu un anell de bloqueig prim, traieu-lo;
- traduïm l'eix cap a la dreta fins al final.. toquem i aquest tap sortirà per la dreta;
- Traieu-ne l'anell de goma amb cura;
El principi del rastell està desmuntat)
- els segells d'oli són molt durs. proveït de tornavís amb talladors laterals. destrossem el empassat interior de l'endoll, hi ha un anell... no fa por trencar-lo. però no trenqueu el casquet amb els costats tallats sota la glàndula .. i no dividiu l'endoll fins a la mort.
- Us aconsello que us proveu d'un cisell net amb una amplada d'aproximadament 1 cm - tallem lleugerament la part inferior de la glàndula, és maldestra, triem pels costats. Hura, s'elimina el segell d'oli...
- amb un segell d'oli intern, els afers no valen per res, s'assenta profundament.. ÉS IMPOSSIBLE MITJAR EL REIKU. De seguida dic què va passar: vaig trobar una tira de metall de 5x10x400, la vaig esmolar i la vaig fer servir com a cisell llarg. funcionament com amb el primer segell d'oli .. Aneu amb compte amb el mirall del cilindre)
Ja està, ara el rasclet s'ha desmuntat segur
Ara el defecte. No vaig tocar el bloc de vàlvules... tot està sec, net, les gomes estan intactes. (quilometratge 200.000)
- el mirall del rail - sense rascades ni rascades, però hi havia una mica de temps d'execució a l'el·lipse a la posició mitjana del volant ... bé, i una X a sobre.
- segells d'oli. només a les escombraries. la gàbia del pistó de l'eix: jo estava intacte i no hi havia res per substituir-lo.
- per protegir-nos dels danys, emboliquem el pistó i l'eix de direcció amb cinta elèctrica sobre les bandes elàstiques i l'anell de segona capa.
La corrosió és la culpable de tot, l'eix està picat, la superfície rugosa i el joc de la vora dreta van matar completament el segell d'oli, el segon també es va moc.
Mides de l'eix: pistó d'uns 23,98 mm. al lloc del timó mitjà sota el casquet de la vora dreta - 23,89
Més trituració. No utilitzeu incisius.
Només tela d'esmeril, sobre una goma elàstica, un tauló. i nombres cada cop més grans fins a 2500. A més, el feltre i l'eix brillen com un mirall.
les mesures van mostrar part de l'eix: des del pistó fins a les dents 23,97. del pistó a l'eix dret 23,88.
Crido la vostra atenció... la vora dreta de l'eix s'ha de polir perquè el treball de la màniga desaparegui.
afilem la nova màniga de caproloctane. l'afilem perquè vagi amb oli al suro amb poc esforç però uniformement fins al pistó
Els segells d'oli són cars, són d'alguna manera especials, estic segur que va ser possible recollir-los més barats, però els segells d'oli em van costar 300 UAH per dues peces.
Dimensions (editar)
24x39x8,5
24x37x8,5
els segells d'oli són molt durs
- va aixafar el segell d'oli a l'endoll amb una funda de plàstic, que es va treure del cilindre del carril des del segell d'oli gran (recolliu-lo amb un elèctrode fi i un tornavís a través del forat del tub) .. premeu suaument amb un vici.. tot està pre-oliat.
amb segells d'oli grans de llarga distància, les coses són més complicades. el posem des del costat de les dents de l'eix a l'eix amb el costat dret amb un mandril de plàstic. inseriu l'eix al rail, empenyeu el segell d'oli amb el pistó contra el rail. el rail està pre-oliat.
inseriu la vora esquerra de l'eix al mandril del torn. la vora dreta de l'eix s'esprem amb cura al rail amb el segell d'oli amb el capçal d'empenta d'un torn amb un accionament de cargol. va resultar genial. el mandril de la glàndula es col·locarà contra l'obertura del tub.
Renteu bé el rail i l'eix.
posterior muntatge en ordre invers:
- ompliu la cavitat amb greix a través del forat per al tap de parada o l'eix d'alliberament (per exemple, per a una junta de velocitat constant o especial)
- Premeu l'endoll dret a través del mandril fins a la ranura de l'anell.
Bé, llavors tot està clar)
posar el rail.. connectar les mànegues hidràuliques. volanderes, si són de coure, us aconsello que l'escalfeu amb un encenedor, que eren tous. inundat de purins. començat.. girem el volant de seguida, omplim el líquid. És imprescindible girar el volant immediatament.
així que el quilometratge ja és de 40 km.. el líquid està al seu lloc.
Sobre el muntatge del rail
- És molt important mantenir la neteja: com menys sorra hi entri, més durarà la unitat... i millor serà el vostre treball...
GUR:
la renovació va ser més senzilla aquí. fins i tot l'últim propietari va rebentar la contraportada.. i com és tan incomprensible. el va segellar amb una gruixuda capa de soldadura en fred.
degoteig ..
Vaig trobar una bomba nova (en el sentit d'una tapa usada d'una bomba morta) KYB .. però es va fregar a la part posterior, on gira el rotor.
- Màquina de rectificat de superfície, lligant sobre esmeril fi, feltre. la tapa està llesta
- Ho vaig recollir tot i ho vaig posar al seu lloc
(Treballem junts. Necessites un cap lateral, bo, claus i una clau ajustable o gas, tornavís)
tan:
- pengem la part davantera del cotxe més alta de la fossa, després d'haver arrencat prèviament els cargols de les rodes davanteres;
- treure les rodes;
- Per comoditat (no podeu fer-ho), desenrosqueu les femelles que subjecten les juntes homocinètiques al cub (n'hi ha una de gran al centre de la roda) .. l'assistent pressiona el fre, podeu arrencar el motor de manera que els frens són més forts (atenció, de vegades un cap especial)
- desenrosca les femelles de les frontisses de les puntes de direcció d'ambdós costats, premeu-les fora dels cubs;
- desenrosquem tres cargols de subjecció de les articulacions de bola (si utilitzeu un extractor de falques especial, podeu treure la bola dels muñóns)
- desenroscar les barres estabilitzadores de les palanques
(presteu atenció a la posició de les volanderes dels cargols del bastidor secundari a la part posterior.. cal instal·lar el bastidor secundari més tard també - tenia el rono al centre, el vaig posar de la mateixa manera)
- desenrosqueu els quatre cargols que subjecten el rail al submarc des de la part inferior (com 16)
- traiem la bola de les palanques movent el cub cap als laterals del compartiment del motor;
- desenroscar el coixí inferior del motor;
- desenroscar la llitera del cotxe. deixeu que l'assistent l'agafi, de vegades necessiteu un cable d'extensió decent en forma de tub al pom per arrencar-lo;
- engega l'estabilitzador per les articulacions CV. baixa la llitera i porta-la cap al costat
- dreneu prèviament el líquid de la mànega d'alimentació a la bomba de la direcció assistida. desenrosquem les línies hidràuliques del rail amb un capçal a 19 i 22 o 16 i 19 amb un trinquet convenientment;
- Tots els extrems de les canonades hidràuliques s'han d'embolicar amb polietilè per evitar que la brutícia entri, i abans de desenroscar-los, val la pena netejar les juntes de la brutícia;
- Traieu la protecció de plàstic dels peus del conductor, desenrosqueu el cargol del cardà 13
- desenrosqueu tres cargols per a la subjecció dels tubs i la protecció d'alumini de la part superior del rail;
- sacsejant tirant la barana cap avall, i l'assistent l'ajuda a sortir de l'articulació de la cabina amb un tornavís;
- portem el rail amb varetes al costat;
primer treure el maleter de la tracció de la roda esquerra;
- subjectem l'eix amb una clau de boca oberta per a la ranura, amb una culata o una ajustable, desenrosquem la vareta del rail;
- repetim desenroscant l'empenta del costat oposat, subjectem l'eix com a la primera vegada;
Atenció:
apretem els cargols de la fixació del rail amb una clau dinamométrica quan es plega, són fàcils d'arrencar, com 25 Nm. la segona etapa és de 90 graus .. per refinar el nano en el manual
cargols de subestructura - 100 Nm, després 90 graus
Us diré un secret que abans d'aquesta sessió de fotos, el rasclet ja estava desmuntat, netejat, muntat i llest per a l'acció. Així que aquí està, el rail retirat del cotxe:
Es va treure el rail, es van desenroscar les varetes (també és possible amb el cotxe), es van treure les anteres, es van netejar a fons, es va buidar l'oli tant com era possible, es va moure l'eix d'anada i tornada. rentar la barana a fons
A continuació, desenrosqueu la femella, que els agrada anomenar la femella d'ajust:
La direcció no és només un sistema funcional del vehicle, sinó també un sistema directament relacionat amb la seguretat de la conducció. El seu component clau és la cremallera de direcció, que es troba a la majoria dels cotxes moderns. La cremallera de direcció de l'Skoda Octavia Tour té un recurs finit, que es redueix a causa de la mala qualitat de la superfície de la carretera i la manca d'un correcte manteniment preventiu per part del propietari del cotxe. Qualsevol persona pot abordar el tema de la reparació o la substitució d'un rail, per la qual cosa és útil conèixer alguns consells d'especialistes professionals del nostre servei d'automòbils.
Qualsevol conductor, independentment de l'experiència de conducció, ha de determinar amb precisió el mal funcionament de la cremallera de la direcció mitjançant senyals externs, per no dirigir esforços i costos sense sentit en una direcció conscientment falsa. 
- Fuga de líquid de la direcció assistida
Fins i tot si no va ser possible notar a temps una caiguda del nivell de líquid al dipòsit d'expansió o un punt sospitós d'oli sota el cotxe mentre estava estacionat, el soroll característic de la bomba de la direcció assistida, amplificat per la rotació de la direcció roda, indica que comença a entrar aire a la bomba. Mentre el conductor està analitzant la situació actual, cal prendre totes les mesures per normalitzar el nivell de líquid. Així, almenys, podeu seguir fins al lloc de reparació.
No és difícil escoltar sons estranys, cruixents i cops al cotxe. Però per determinar amb precisió que la font dels cops és el bastidor de direcció Octavia A5, cal tenir una mica d'experiència. Els seus cops són diferents dels que emeten les peces de suspensió defectuoses. Pot ser que no aparegui en grans cops i pot ser molest quan es condueix per petits cops. Quan gires el volant, el so sol desaparèixer. En la posició de direcció recta, es nota una lleugera reacció, que abans no hi havia.
Si no tenim en compte el debilitament de la corretja de transmissió de l'accessori i el mal funcionament de la bomba de direcció assistida, aleshores la rotació forta del volant en una o ambdues direccions és un signe directe que la cremallera de la direcció del Skoda Octavia Tour és defectuosa. Un signe addicional és la manca de retorn del volant després de girar.
Si el cotxe no va patir un accident i no es viola la integritat de la carcassa del bastidor, es produeixen fuites de líquid als segells d'oli de l'eix d'entrada o als segells d'oli de potència. La humitat o la brutícia atrapades corroiren els eixos. L'òxid resultant destrueix la superfície interior de la caixa de premsa i la fa inutilitzable. La humitat pot penetrar a través d'una bota de l'eix d'entrada o de les botes de l'enllaç de direcció danyades. També es produeixen fuites als accessoris o a les peces de goma de la mànega hidràulica. Aquest és un fenomen molt estès, ja que la pressió a la línia de la direcció assistida és de desenes d'atmosferes.
Els impactes que rep l'aparell de direcció en conduir per irregularitats es transmeten a les dents de la cremallera. Amb el pas del temps es fan més prims i formen una reacció quan s'enganxen amb l'engranatge de cuc. El conductor sent la reacció i colpeja en la posició de direcció recta, però no en la girada. La raó d'això és el menor grau de deformació de les dents extremes. La corrosió de l'eix del bastidor no només és capaç de destruir els segells d'oli, sinó també la funda de centratge. Com a resultat, l'eix està subjecte a una desalineació lateral i és una font de cops. Finalment, el cracker, que pressiona l'eix contra l'engranatge sinc, es desgasta, fet que també provoca cops.
Les raons de la rotació estreta del volant estan associades a una violació de la superfície de la carcassa del distribuïdor. El fluid entra a la línia per esquerdes en lloc de pressionar el pistó del cilindre hidràulic. La ruptura de l'anell de segellat del pistó permet que el líquid flueixi a la cavitat que no funciona, de manera que la direcció assistida no funciona.
Mite número 1. Fuites de líquid a l'endoll de la bobina del distribuïdor. Apretant la bobina, podeu desfer-vos dels problemes.
El problema és que el líquid ja és a la cavitat del rail. Un temps després d'estrenyir la vàlvula, el fluid sortirà a través dels segells de potència.
Mite número 2. Les fuites a través dels segells es poden eliminar substituint-los.
La corrosió a l'eix destruirà el nou segell. El resultat serà la imatge original. S'ha d'eliminar l'òxid i restaurar l'eix.
Mite número 3. En qualsevol rail, s'ajusta l'espai entre la dent i el cuc. Un rentat de cara ajudarà a eliminar el soroll.
Sí, però només en línia recta. Al torn, el volant "mossegarà", ja que les dents extremes no es trenquen i el joc serà massa petit per a ells. Cal restaurar el rail i desfer-se dels cops substituint i reforçant el retenedor. Després d'això, és imprescindible ajustar el rail, cosa que és impossible sense un equip especial.
Mite número 4. A cada ciutat hi ha almenys una planta, la capacitat de la qual permet realitzar treballs de tornejat. Això vol dir que sempre hi haurà "l'oncle Vasya" que està familiaritzat amb "l'oncle Petya", que té l'oportunitat de recórrer a un torner i realitzar aquests procediments.
Sense comentaris. La manca d'experiència, garanties, tecnologies de desmuntatge, instal·lació i ajust en gairebé tots els casos comportarà una substitució completa del rail.
Només els especialistes qualificats del servei d'automòbils que treballen en equips estacionaris poden diagnosticar qualitativament el mal funcionament de la cremallera de direcció després d'haver estat retirat del cotxe i desmuntat parcial o completament. En la gran majoria dels casos, els diagnòstics competents i l'equip especial us permeten restaurar el rail.
Després de trucar al servei de vehicles, s'assignarà l'hora exacta del diagnòstic. Els nostres experts us explicaran detalladament i mostraran al propietari la causa de l'avaria i discutiran les opcions per a la seva eliminació. Sense imposició de serveis, l'elecció només correspon al propietari del cotxe. Si tria el nostre servei, el cost del diagnòstic s'exclou del cost total dels serveis.
La cremallera de direcció restaurada de l'Skoda Octavia A5 s'està provant en un estand especial. Es revisa la línia per detectar fuites de fluid a una pressió superior a la nominal. Això permet oferir al client una garantia de la qualitat del treball.
El següent pas és configurar els paràmetres d'ajust de fàbrica. La més mínima inexactitud pot provocar una direcció incorrecta, que és una amenaça directa per a la seguretat viària. El nostre servei fa ajustos ultra precisos i en verifica acuradament el resultat.
Realitzem tots els treballs de reparació i restauració en un dia. Per a això disposem dels recursos necessaris, fins al repartiment de responsabilitats entre els reparadors. El client pot passar el temps en una confortable sala de descans, però no estem en contra de la seva presència a la zona de reparacions. Després del diagnòstic, l'especialista manté una conversa individual, durant la qual informa el client amb el treball necessari, el seu cost i les opcions alternatives per comprar un rail nou, i no cal que cerqueu a Internet "Preu de la cremallera de direcció de Skoda Octavia". . Només després de conèixer el cost final i amb el consentiment del client, procedim a la reparació.
Es planteja una qüestió separada sobre les barres de direcció per a la discussió. No estem tractant de dur a terme en secret treballs addicionals per augmentar el cost de les reparacions. Si cal substituir les varetes, l'especialista informa al client que s'han d'instal·lar al rail retirat per tal d'evitar danys a la superfície de l'eix.
Tenim en estoc tots els accessoris per a qualsevol model de cotxe. Això és un testimoni de la gran experiència en la restauració de cremalleres de direcció. Els eixos que han patit corrosió no només es trituren, sinó que també es recuperen a les seves dimensions nominals mitjançant polvorització. Després d'instal·lar el bastidor, els nostres especialistes netejaran el sistema hidràulic.
El pagament dels serveis es realitza per darrer, només després d'una inspecció completa del cotxe. Els nostres clients reben una garantia. En cas de contacte repetit per culpa del servei, realitzarem reparacions gratuïtament.
Conferència del Club dels Amants del Cotxe Skoda
tot el problema és que el rail és bastant complicat d'entendre, a més a més no hi ha kits de reparació oficials preparats per a això.. per tant, s'hauran de seleccionar totes les juntes i segells d'oli.
malauradament no hi ha enllaços en funcionament. al vespre parlaré d'alguns temes sobre reparacions i mampares.
n'hi ha bastants que canvien segons la garantia si això. així que el problema no és nouA)))
Comparteixo la meva experiència.
Tot va començar com de costum amb les mans tortes.
Fa aproximadament un any, vaig canviar anteres, gomes, varetes i tot el que hi havia al davant a la direcció, ho vaig canviar tot per una carrera de 140 tr i una avaria a la barra de direcció esquerra. L'antera es va col·locar de manera torta amb les mans tortes, que posteriorment van esclatar. Per mi, aquesta antera esclatada es va perdre amb seguretat i, com a resultat, el rail va començar a fluir.
Us explico el secret que abans d'aquesta sessió de fotos, el rail ja estava desmuntat, netejat, muntat i llest per a l'acció.
Així que aquí està, el rail retirat del cotxe: 
Es va treure el rail, es van desenroscar les varetes (també és possible amb el cotxe), es van treure les anteres, es van netejar a fons, es va buidar l'oli tant com era possible, es va moure l'eix d'anada i tornada. rentar la barana a fons
A continuació, desenrosqueu la femella, que els agrada anomenar la femella d'ajust: 
Utilitzeu un tornavís prim per fer palanca i treure l'anell de goma: 
A continuació, hem de desenroscar el bloc de vàlvules (permeteu-vos recordar que el rail es va desmuntar prèviament... per tant, us aconsello que agafeu la broca corresponent als cargols, martelleu i toqueu amb cura els cargols per no llepar les ranures. ): 
El següent pas és treure els tubs, desenroscar el suport de la placa de subjecció: 
Traieu amb cura les vores dels tubs, porteu-los al costat, traieu els segells de goma (anells): 
També podeu enderrocar suaument els pestells de molla metàl·lica amb un petit martell (alicates), després treure els extrems dels tubs i treure els segells de goma... recordeu quin tub és d'on podeu estar al bloc de vàlvules. confós... llavors lluitaràs amb la direcció assistida:
Ara traiem el bloc de vàlvules en si (tot i que és una mica més difícil d'eliminar que a la foto. Utilitzeu un martell de goma .. podeu utilitzar-lo suaument a través d'un drap en un torn i colpejar la base del cos del rail amb un martell de goma .. no és un problema treure'l): 
Traieu amb cura el segell de goma: 
A continuació, traiem el propi eix amb el bloc de vàlvules (també és convenient retirar-lo quan es fixa l'eix per l'extrem amb ranures en un vici, o a través de les taules i colpejant el cos del bastidor amb un mall de goma. 
La següent tasca és treure l'anell de retenció. ho fem amb un tornavís prim.. haureu d'aprofundir-hi.. només sense zel.. no ho doblegueu.. hauríeu de sortir movent el tornavís en cercle. Primer vaig arribar al punt que vaig intentar ofegar la parada del rail per treure l'anell:
A més, movent l'eix cap a la dreta i tocant una mica a la parada de la vora esquerra amb una guia, toquem això: 
Aquí a la foto podeu veure el matràs, que va resultar ser un punt feble, i sota ell hi ha la màniga, que esmolarem a partir del corporalactam: 
I aquest és el segon segell d'oli, que es troba a les profunditats i no és tan fàcil treure'l... flueix menys sovint, però flueix: 
I aquests són els segells d'oli que hi ha al bloc de vàlvules:
coixinet d'agulles sota un dels segells d'oli. per regla general, aquests segells d'oli no flueixen .. i si ho fan, és extremadament rar. Encara no he descobert com treure el segell d'oli segellat.
el contrari és fàcil d'aconseguir... el coixinet generalment està intacte: 
I un coixinet més a la carcassa del bastidor .. no ho aconsegueixis .. també sol estar intacte. i encara que no estigui intacte... no ho aconsegueixis fins que no esbrineu on aconseguir-ne un de nou: 
Ara podeu treure el propi eix:
Aquest és el pistó de l'eix. Netegeu-lo amb un raspall i emboliqueu l'anell de capralactama amb cinta elèctrica:
Ara hem d'aconseguir la parada d'ajust.. per a això amb un dit índex o polze fort (a través del forat més gran de la carcassa del rail), premeu amb força i traieu la parada.. podeu utilitzar unes pinces i estirar-la. 
Els primers signes d'una condició de reiki. si tots els detalls són autòctons, es pot jutjar l'èmfasi en el quilometratge relativament petit del rail ... ja que el coixinet de capralactama té un gruix decent i fins i tot són visibles les osques. al rail que tinc amb un quilometratge de 200 mil ... la superposició és molt només i no hi ha osques: 
Ara intentem defectar:
eix .. sota les peces que giren sota els segells d'oli hi ha petites esgarrapades al mirall .. no és crític, però polirem. els anells de tancament blaus també s'han d'embolicar amb cinta elèctrica. per part de la glàndula oposada, la imatge és la mateixa:
Ara, el més trist de vegades... però en aquest cas, agradable...
per regla general, les dents conjugades es trenquen quan les rodes estan en estat rectilini... ho tenim tot en excel·lents condicions: 
I l'últim. el culpable de la fuita és la CORROSIÓ:
a la segona foto es pot veure millor.. aquests són els clots i la rugositat que poden matar el segell d'oli de manera ràpida i irreversible
[color = verd] Afegit després de 4 minuts 15 segons:
El següent pas és... treure tota la cinta. Rentar bé les peces de nou... assecar bé. greixeu les peces i la carcassa de la cremallera des de dins amb oli... potser el mateix que a la direcció assistida que aboqueu.
i emboliqueu els llocs indicats amb cinta adhesiva.
amb un eix gran i petit, aneu amb compte .. no planteu accidentalment una rascada profunda .. serà difícil de moldre.
Segons les primeres impressions, aquest rail està en excel·lents condicions.. mesurarem encara més l'eix amb un micròmetre.. triturar.. polir.. canviar els segells d'oli.. és possible esmolar un casquet nou.
.. anem a esbrinar com comprovar abans de la instal·lació.
de moment, això és tot.. potser demà us ensenyaré què i on mesurar.. i seguirem
L'entrada ha estat editada per alexey_babaskin - dijous, 22 d'abril de 2010, 19:00
Com treure la cremallera de la direcció Skoda Octavia Tour
