S'utilitza per reparar grans danys. Un pegat fet d'una làmina de metall es pressiona fortament contra el cos, la connexió al qual es realitza amb soldadura. Per garantir la força de la soldadura, s'utilitza un flux. Aquest mètode és bastant senzill d'implementar i fins i tot un principiant ho pot fer; en termes de fiabilitat, alguna cosa entre soldadura i encolat. La soldadura i el flux es seleccionen en funció dels aliatges dels metalls a unir. La soldadura es realitza amb un soldador elèctric d'alta potència.
Les juntes reblades s'utilitzen en la fabricació de cossos: aquest és un mètode de reparació bastant fiable. Permet reparar grans àrees de dany, canviar peces sòlides (parafangs, davantals, per exemple). Els punts de fixació haurien d'estar preferiblement en un lloc discret. Aquest mètode és millor per reparar sòls que per soldar, que en aquest cas és bastant poc fiable.
Es retalla la zona danyada i es col·loca una nova peça de metall o un fragment d'una peça al seu lloc. Els reblons han de ser d'acer: són més forts i no crearan condicions per a la corrosió electroquímica, a diferència dels d'alumini. Diàmetre 5 mm, per a llocs carregats (en els laterals) - 6 mm. Quan es substitueixen peces i els seus fragments, es col·loquen reblons, centrant-se en els punts de soldadura de fàbrica. Els reblons es pinten abans de la instal·lació. Necessitareu un dispositiu especial: una rebladora.
VIDEO
El fons es pot reparar amb xapes galvanitzades i cargols. La zona danyada està tallada. Es tallen dues peces d'acer galvanitzat: exterior i interior. El sòl està recobert de llentiscle bituminós a les dues cares. L'aïllament s'ha d'assecar. Les xapes galvanitzades també es tracten amb massilla abans de la instal·lació. Instal·leu el fragment inferior, fixeu-lo amb cargols autorroscants, les parts que sobresurten es tallen a la cabina. S'aplica una làmina de metall interior. L'estructura es fixa amb cargols (són adequats M5 x 15). La fixació es realitza seqüencialment al llarg del perímetre per evitar la flexió de les làmines.
Per reparar grans abolladures de l'ampit que requereixin substitució, es pot aplicar el següent. Es foren diversos forats al llindar, s'hi introdueix una eina, amb la qual es redreça la secció doblegada. Els forats s'eliminen mitjançant un dels mètodes anteriors i, juntament amb la boqueta residual, es preparen per pintar.
BMW Sèrie 3 е21 Cromat ›Diari› Restauració de carrosseria. Part IV: desmuntatge del motor de combustió interna, transmissió, treball amb el fons. Aloe podrit.
Hola a tots els que no heu perdut l'esperança d'una confluència exitosa d'aquest projecte! M'afanyo a complaure't: la restauració no està congelada, no s'atura, tot acaba de començar!
Aquell mes no vaig escriure res a la BZ, tot i que hi ha alguna cosa a parlar. I, apropant-me a l'assumpte, m'agradaria constatar que el vostre humil servent s'ha convertit finalment en un especialista certificat! Es van quedar enrere 6 anys d'estudis a una ciutat veïna, ara hi ha temps per abordar el projecte més a fons)) Aquí, en persona, defensant un diploma, vermell, per cert =) I no només vermell, sinó sobre el tema de restauració automàtica))) Així que als comentaris, sigueu el primer negoci que accepto felicitats! 🙂
Es va elogiar a si mateix, podeu passar tranquil·lament a assumptes urgents! Us recordo que en articles anteriors parlàvem de la fabricació d'amplificadors de llindar i la instal·lació dels seus elements de reparació originals. Per continuar els treballs de restauració, cal fer alguns canvis en l'equipament tècnic del cotxe! És a dir, per desmuntar els elements que interfereixen amb la restauració d'alta qualitat de la carrosseria: motor, transmissió, sistema de combustible (dipòsits, línies), elements de suspensió. I a continuació entendreu perfectament per què és extremadament important fer el màxim desmuntatge possible del cos!
Es va decidir començar a desmuntar des de l'element més pesat (literalment i figurat): el motor amb tot adjunt excepte la caixa, ja que l'eliminació es va dur a terme sense un ascensor "amunt" per la força de 4 forces de treball masculines =)))
A més, el motor de combustió interna acabat de desmuntar va anar tranquil·lament a descansar temporalment. On, et preguntes? Això sí, al pati de la meva àvia, que durant el meu "no escriure" va adquirir un baldaquí sòlid! I dius que no estic fent res))
I a què ens fixem després de treure el motor. I això és el que: espars cansats 🙁 A l'esquerra, uns "artesans" sense ganes de molestar, per dir-ho d'una manera suau, amb una zona problemàtica, han instal·lat un racó! Vaja, resulta que és possible resoldre una pregunta així amb poc vessament de sang... bé, no? El costat dret promet ser menys problemàtic. A primera vista, promet... sabem que no ho és!
Traiem el racó, contemplant l'horror que ens espera. Els tubs interiors que contenien els cargols llargs de la fixació del feix van ser menjats pels ratolins fa uns 20 anys. caldrà restaurar l'estructura. A la dreta, hem aconseguit resoldre la situació amb un pedaç, però aquesta encara no és la definitiva, aviat continuarem el tema amb els Longs!
Bé, és hora de passar a restaurar el fons.Permeteu-me recordar que el treball es realitza sense ascensor a la manera antiga, utilitzant el mètode antic de "llençar" al costat 🙂 En aquest tema, una ajuda inestimable va ser aportada per un "gadget" fet per un mestre. amb aquests propòsits! Aquí està en tota la seva bellesa: rails llargs amb un mecanisme de bloqueig de cub mòbil! És important tenir en compte que els retalls per a les pinces no s'obliden al pla d'acoblament =)
Hola a tots, no és cap secret que hi va haver un problema amb les portes de Ksenia i el més probable és que sempre hi hagi, i també em vaig trobar amb aquest problema. El meu cotxe ja té 12 anys, les portes van començar a podrir-se durant uns 4-5 anys, però tot era suportable de moment fins al moment, netejat, tenyit, i així cada any. Però fa un any, van començar a aparèixer forats, després trossos de metall van començar a caure a les cantonades de les portes, inicialment volia tallar la part inferior de la porta i només soldar un ferro nou, però es va trencar amb el soldant-ne un i havia d'anar per l'altre camí, en aquest fil us mostraré i us explicaré què i com vaig fer. Per cert, la compra d'una porta nova o usada per algun motiu va resultar ser problemàtica, enlloc, i el preu d'una porta nova serà d'entre 5 i 6 mil rubles. i vaig gastar uns 700-800 rubles per 2 portes i un dia de feina, així que comencem.
1. Netegem els llocs d'òxid (jo vaig fer servir un molinet) en alguns llocs fins i tot només tallem el metall.
2.com que es va podrir, aleshores el full exterior de la porta acaba de sortir de la porta mateixa (des de la part inferior), va ser necessari connectar aquestes dues meitats, per això vaig fer servir plastilina del cotxe (com a segellador, vaig cobrir la junta). des de l'interior, traient la guarnició), també vaig untar plaques metàl·liques (podeu utilitzar filferro d'acer) per fer la vora inferior de la porta, que simplement vaig inserir entre les "meitats" perquè no caiguessin durant el funcionament, es veu així:
3. Després a tota aquesta història li posem massilla amb fibra de vidre
4. Per netejar (com que aquesta massilla no és gaire mal·leable al processament, vaig tornar a fer servir una esmoladora)
5. Després apliquem la massilla, però ja l'acabat
6. Ho netegem amb paper de vidre
Les dues últimes fotografies les van fer després de la pluja, i visualment sembla que hi ha brancals, però de fet la porta va resultar perfectament plana i amb buits normals.
1. Massilla amb fibra de vidre uns 240 rubles. (Encara tinc més mitja línia)
Si ajudo algú, m'alegraré, escriu si algú no entén res.
mètode per reparar el llindar del cotxe "podrit" amb les vostres pròpies mans.
Substituir el llindar no és una feina fàcil per a un artesà ni un plaer barat per a un entusiasta dels cotxes. Alguns vaig haver d'escoltar els meus clients "Pots fer d'alguna manera sense un reemplaçament?", I realment hi ha una sortida, reparació del llindar amb fibra de vidre.
La part inferior del llindar té grans centres de corrosió metàl·lica. No és possible reparar mitjançant soldadura i pegats, l'enganxarem amb fibra de vidre.
Amb una broca de metall, netegem la zona de corrosió i una àrea de 5-10 cm.
Eliminació de la corrosió.
En aquesta etapa, és necessari processar el centre de corrosió, això és necessari per a una millor adhesió dels materials. Utilitzarem una eina coneguda anomenada "Convertidor d'òxid" ... És bastant fàcil d'utilitzar, només cal seguir les instruccions del producte.
Omplim les cavitats que falten ("matriu", "en blanc").
Per omplir el buit es poden utilitzar diversos mitjans com: plastilina, cartró, poliestirè, fusta, etc. En aquest cas, el més òptim i còmode d'utilitzar és l'escuma de poliuretà. Sota el seu pes, l'escuma tendeix a "caure", de manera que cal preparar-se amb antelació per a aquest moment desagradable. Per fer-ho, cal preparar un estand, serviran totes les eines disponibles. En el meu cas, és una taula de fusta. Per facilitar el treball posterior, us aconsello cobrir l'estand, per exemple, amb diaris o pel·lícules, ja que serà bastant difícil separar l'escuma adherida a l'arbre.
Abans de començar a omplir les cavitats amb escuma, humitejar lleugerament la superfície amb un polvoritzador de jardí normal. Això és necessari per a una millor adherència al metall.
Estem esperant que s'assequi l'escuma.
Amb un ganivet tallem l'escuma i creem la forma més aproximada del llindar. Per a una eliminació més precisa del pla, l'escuma es pot anivellar amb una barra amb paper de vidre P40-60.
Treballar amb fibra de vidre requereix uns coneixements i molta paciència. Abans de començar a treballar amb materials compostos, cal protegir el cos de l'entrada accidental de gotes de resina. Per fer-ho, us aconsello cobrir el cos amb paper o pel·lícula. La superfície de reparació ha d'estar ben netejada i desgreixada. Diluïm la resina de polièster en la quantitat necessària. La resina de polièster es dilueix en una proporció de no més del 2% del catalitzador per volum de la resina. Amb un pinzell, satura tota la superfície amb resina i després aplica estora de vidre amb una densitat de 300gr/m2. Per facilitar-ne l'ús, es pot dividir en dues parts i obtenim la 150a. Això és necessari perquè la catifa de vidre no caigui del seu pes des de la part inferior del llindar, per tant, l'acumulació de capes s'ha de fer gradualment, després que cada capa s'hagi assecat. Amb dues capes de catifa de vidre de 300 n'hi haurà prou. Per assegurar-se contra el "lliscant" de tota aquesta massa, feu algun tipus de suport sota la part inferior del llindar. Quan la resina estigui seca, la fibra de vidre resultant s'ha de preparar per a l'aplicació de la massilla. Mòlta amb abrasiu gruixut P40-60.
Apliquem massilla.
Es pot aplicar absolutament qualsevol massilla sobre fibra de vidre. Si es necessita una capa més gruixuda per anivellar la superfície, és millor utilitzar un farciment amb fibra de vidre, després universal o amb un farcit d'alumini. Després d'anivellar la superfície, cal imprimar-la, aplicar un recobriment antigraves a la part superior del sòl i pintar.
Aquest mètode pot reparar no només els llindars del cotxe però també arcs, parafangs, portes i molt més. Tot això, per descomptat, no és durador, aproximadament la vida útil d'aquesta estructura oscil·la entre 2 i 5 anys, per descomptat, encara depèn de la qualitat del mestre.
Vull parlar de què pot provocar la corrosió del metall del cos i com tractar-la quan sigui massa tard per fer prevenció amb la química i els recobriments protectors.
Per tant, tinc una carrosseria Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R.
A la primavera, la cabana va començar a fer una olor repugnant de terra podrida i patates podrides. La neteja, rentat i assecat de l'habitacle no va funcionar.Es va decidir desmuntar tota la cabina per trobar el centre de la pudor.
Per a això, els seients es van desenroscar i es van treure (l'olor clarament no venia d'ells), es va treure la catifa. A sota hi havia làmines d'aïllament suau de feltre. La catifa i l'aïllament es van rentar amb detergent i es van assecar. Els seients es van ventilar a l'exterior durant diversos dies i es van rostir al sol.
Bé, l'interior està desmuntat, però l'olor es manté.
El que veiem: al llarg de la biga buida, el metall del terra s'ha rovellat i s'ha convertit en pols. Una empenta amb un tornavís és suficient per crear un forat. En una inspecció més propera, la pols rovellada va resultar saturada d'humitat, com una esponja humida. Va ser d'ella que va sorgir aquesta olor repugnant.
Quan poseu ordre al vostre cotxe, de vegades heu de trobar un problema desagradable: un forat passant a la part inferior de la carrosseria. Alguns propietaris de cotxes demanen ajuda immediatament a un servei de manteniment de cotxes, mentre que altres intenten segellar el forat pel seu compte. En el segon cas, tens l'oportunitat d'estalviar temps i finances, així com poder dominar noves tècniques de reparació d'automòbils, que sempre són útils i rellevants.
Moltes persones no tenen un gran nombre d'eines i equips de reparació i construcció, de manera que no tots els propietaris d'automòbils tenen una màquina de soldadura al garatge o taller. De fet, si el forat del cos no és més gran que una caixa de llumins, és molt possible reparar-lo tu mateix sense soldar. Hi ha diverses maneres de fer-ho:
cobrir el forat amb massilla;
soldar un pegat de metall;
segellar amb epoxi;
aplicar fibra de vidre i cola;
instal·lar juntes reblats;
utilitzar xapa galvanitzada.
A la zona del forat de la part inferior, traieu el recobriment danyat, és a dir, l'antiga capa de pintura, i netegeu el metall, tracteu-lo amb una preparació especial: un convertidor d'òxid. A continuació, la superfície de treball es desengreixa i es imprimeix. A continuació, es prepara una solució d'una massilla de consistència homogènia. Per a una major eficiència, s'hi afegeix fibra de vidre (la majoria de vegades amb elements grans). A continuació, la composició s'aplica amb cura a la zona danyada. Potser aquesta és la part més important de la feina. Cal tancar tot el forat, esquerdes i microesquerdes que puguin sorgir al seu voltant. L'aplicació de la solució s'ha de fer en diverses etapes, permetent que cada nova capa s'assequi.
Per aconseguir la màxima fixació de la massilla a la zona danyada, s'aplica un suport a la part posterior. No permet difondre la solució, sinó actuar a la zona que cal reparar. Si el forat a la part inferior del cotxe és prou gran, aquest mètode de reparació també es pot utilitzar amb elements auxiliars. En lloc d'un revestiment, es munta una malla metàl·lica a la zona danyada. Per tant, la massilla es distribueix uniformement sobre ella, omplint tot l'espai. Després que la solució estigui completament seca, la zona es tracta amb massilla de pintura per a automòbils. A continuació, es pinta la zona danyada i s'aplica una pel·lícula protectora.
Aquest mètode per omplir forats en un cotxe és el més senzill. Però els experts no recomanen utilitzar-lo, ja que la massilla permet que la humitat passi i es pot deteriorar amb el temps. A més, els forats es tracten amb una solució quan cal fer reparacions amb urgència, i no hi ha altres alternatives.
Soldar un element metàl·lic a una zona danyada és una manera de segellar forats a la part inferior o qualsevol altra part d'un cotxe, quan es pot tancar un petit forat. Per reparar un cotxe amb aquesta tecnologia, heu de tenir les eines següents:
una peça de xapa;
soldador potent;
convertidor de flux o rovell;
massilla;
imprimació.
Així, primer, es neteja la zona que s'ha de reparar, s'elimina la pintura, l'òxid, la brutícia. Després es tracta amb flux i es desgreixa. A continuació, es prenen mesures i es retalla una peça metàl·lica de la forma desitjada. Aquest element omplirà completament el forat i les vores se superposaran. Quan la peça per al pegat està a punt, s'adjunta amb un soldador. A continuació, les vores del pegat es tracten amb flux. Al final, val la pena tractar la zona amb massilla i imprimar-la. Quan la superfície estigui seca, s'aplica pintura i una capa protectora.
Aquest mètode per segellar forats a la part inferior d'un cotxe és el més popular. Els experts assenyalen la durabilitat dels pegats soldats, ja que la connexió és bastant fiable. A més, aquest mètode es pot utilitzar per tancar un forat de qualsevol mida. En general, soldar el pegat és bastant senzill, i un principiant que no té molta experiència en reparació de cotxes pot gestionar-ho.
Per a danys moderats, s'utilitza sovint el mètode d'omplir els forats amb tela de vidre. Quan aquesta zona s'ha processat i netejat de capes de pintura i òxid, cal tallar diverses superposicions de fibra de vidre, mesurant la mida d'un forat més 2 centímetres. Aquesta zona s'ha de preparar prèviament i deixar que s'endureixi.
S'aplica una superposició a una superfície seca i es fixa amb una barreja (resina de polièster o epoxi + cola). El següent "detall" s'adjunta i també es corregeix. Així, totes les peces de fibra de vidre estan enganxades, posant-les una a una. Per evitar que s'enfonsin o es deformin, cal posar un folre. Quan la resina i la cola estiguin seques, cal tractar la zona de treball i pintar-la.
El processament de forats a la part inferior d'un cotxe amb metall galvanitzat és força habitual. El principal material necessari per a això és la xapa. Abans de la instal·lació, s'ha de fixar amb cargols autorroscants i lubricar-lo amb masilla. El millor és utilitzar una barreja de betum anti-soroll. A continuació, es col·loca l'acer galvanitzat i es cargola amb un trepant. A continuació, cal tractar la zona amb mitjans especials, anivellar tota la superfície. Quan tot estigui sec i l'estructura estigui fixada, s'ha de cobrir amb pintura.
VIDEO
Una altra manera fiable de tapar forats és fer juntes reblonades. Amb aquesta tecnologia es poden tancar forats grans i petits. Per fer-ho, es retalla la zona danyada, es netegen les vores de pintura i òxid. A continuació, es tallen els reblons d'acer, ja que són els menys susceptibles a la corrosió. A continuació, la peça s'uneix i es fixa amb aquests reblons. Quan l'estructura està acabada, es pinta tota la zona.
Vídeo (feu clic per reproduir).
Per tant, hi ha diverses maneres de segellar els forats a la part inferior d'un cotxe sense soldar. Podeu utilitzar qualsevol mètode descrit en aquest article. Trieu exactament l'opció que podeu implementar. I recordeu, qualsevol tasca és possible i molt agradable de dur a terme pel vostre compte.
Valora l'article:
Grau
3.2 qui va votar:
85
