En detall: reparació de tuiteers de bricolatge d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
Altaveus multimèdia Technics SB - CD 120.
Els tweeters tenen un disseny senzill però difícils de reparar, especialment els de marca. El con del tweeter, abovedat, rarament pla, fet de pel·lícula de mylar per a radiadors de cinta. Normalment, els difusors estan enganxats al cos i és molt difícil desenganxar-se sense danyar la suspensió. El bobinatge s'enrotlla amb un filferro molt prim de l'ordre de 0,05-0,1 mm. El marc de la bobina està fet de paper, que es destrueix quan la bobina es crema. També hi ha bobinatge sense marc, que és molt difícil de repetir.
Per als nostres tweeters, les llimades de ferro a la bretxa són les més habituals. Els altaveus soviètics es desmunten i es munten fàcilment, però la reparació requereix una minuciosa precisió, perseverança i, el més important, experiència en aquest tipus de treball. Malgrat l'aparent senzillesa, no és tan fàcil fer aquest treball sense habilitats i habilitats.
Exemples de reparació d'altaveus.
L'altaveu de Yamaha X 4228 CO no funcionava, es poden escoltar freqüències altes per oïda. El difusor és de metall, la cúpula es fa directament amb el marc de la bobina de veu. La suspensió està enganxada al difusor. Comprovar amb el dispositiu va mostrar una ruptura en el bobinatge.
Altaveu desmuntat Yamaha X4228CO
Altaveu desmuntat Yamaha X4228CO el bobinatge està cremat.
Fil de coure de la bobina de veu. Vaig mesurar el diàmetre del cable, vaig rebobinar el bobinatge. Vaig assecar la bobina i vaig soldar els cables. Recollida l'altaveu.
Altaveu renovat Yamaha X 4228 CO
El locutor funcionava com nou.
Tweeter del cotxe DLS UP -1 i la bobina de veu es va cremar.
Tweeter DLS UP-1i
 |
Vídeo (feu clic per reproduir). |
El difusor és de seda amb impregnació, fet amb una suspensió conjuntament.
Altaveu desmuntat DLS UP-1i
Bobina de suspensió i altaveu DLS UP-1i
La bobina i el marc són d'alumini i enganxats al difusor. Fil de coure de la bobina de veu.
Altaveu renovat DLS UP-1i
Vaig rebobinar el rodet. Recollida l'altaveu.
Tweeter Eurolive 25 T 20 A 8 amb botzina d'acústica professional. També es va cremar com altres altaveus.
Desmuntat l'altaveu, retirat el difusor.
Altaveu desmuntat Eurolive 25T20A8
La història habitual va cremar la bobina de veu. Rebobina la bobina de veu. Vaig soldar els cables. Vaig muntar l'altaveu, com diuen en l'ordre invers del desmuntatge.
Altaveu muntat Eurolive 25 T 20 A 8 amb botzina
L'he comprovat pel rendiment, tot funciona.
La moda dels baixos, subwoofers i altres acústiques de baixa freqüència va canviar lleugerament la importància dels tweeters a un segon pla. Però les freqüències mitjanes i altes són el cos del so de molts instruments. Els tweeters són els responsables de la llegibilitat d'instruments com els plats i la percussió, les notes agudes de la guitarra i les trompes, les notes agudes de la veu, especialment les veus femenines. Però la funció principal de les altes freqüències, que molta gent oblida, és donar a la barreja "aire lliure", "transparència".
Sense un tweeter que funcioni bé, es perdrà la plenitud de la imatge de la música i el mig i la part inferior faran que la barreja sigui densa, però "seca". Qualsevol persona a qui li agrada escoltar música amb un bon equip ha de saber quin efecte té la part superior de l'espectre sonor.
El primer, i probablement el problema més comú amb aquest tipus d'altaveus, és el trencament dels cables de la bobina. Aquest problema sovint es produeix a causa de la sobrecàrrega i l'augment del moviment del tweeter. El fet és que les freqüències altes no estan dissenyades per a alta pressió, la seva carrera mòbil és molt menor i el disseny de l'altaveu suposa la presència de cables flexibles fets a partir dels cables de la pròpia bobina. Per tant, un penya-segat passa molt sovint en aquest lloc.
El dany de la bobina és el segon defecte més comú que es produeix quan es trenca un timbre. La bobina pateix més sovint una sobrecàrrega. El tweeter no s'ha de sobrecarregar i s'ha de controlar de prop per això, la potència màxima pot sobrecarregar l'altaveu. Si, amb l'ajuda d'un equalitzador, envieu trenta-quaranta watts a les freqüències superiors, gairebé qualsevol tweeter acabarà allà amb la seva vida.
Com començar a reparar tweeters? El primer pas és, per descomptat, el desmantellament. Desmuntar l'altaveu és bastant senzill, el més important és no exagerar i utilitzar només un instrument d'alta qualitat. El tweeter és molt més fàcil de desmuntar que els altaveus mitjans i baixos. La senzillesa es deu a la mida de l'altaveu i al seu disseny. Heu de començar a desmuntar el tweeter traient-lo del sistema d'altaveus. Aquí cal actuar amb cura i no danyar altres elements.
Cal desmuntar el propi altaveu des de l'eliminació de la campana, per això cal treure la campana amb un tornavís i treure-la dels seus llocs habituals. Aquest suport no està en tots els altaveus, sinó només en alguns. Sovint hi ha tipus més complexos de fixació d'endolls.
Una gran sort en desmuntar l'altaveu és connectar el difusor amb cargols, és fàcil de desmuntar, a diferència dels reblons i altres tipus de fixació peculiars.
Després d'això, simplement retirem la suspensió i alliberem el component mòbil de l'altaveu. Als tweeters, també podeu trobar una suspensió enganxada; això complicarà molt el procés de desmuntatge. També podeu trobar un segell de suspensió amb un lubricant segellat, que proporciona una protecció addicional contra les vibracions. L'estructura del tuiter pot ser diferent, però els elements bàsics segueixen sent els mateixos.
Cal treballar amb molta cura en la reparació del tuiter, essent plenament conscient de què i com s'ha de disposar a la versió de treball del "buzzer". Sovint, aquestes dinàmiques no proporcionen els seus propis terminals separats, en comptes d'ells els terminals de la bobina, per a ells normalment hi ha ranures a la brida. En el muntatge, cal col·locar amb especial cura els fils prims de la bobina a les ranures.
Un dels mètodes de recuperació de tweeters més comuns és el rebobinat de la bobina. El bobinatge correcte requereix eines i experiència especials. La bobina del tweeter s'enrotlla igual que qualsevol altra bobina. L'enrotllament de la bobina requereix una bona atenció i concentració, per a un bobinatge correcte, potser no n'hi ha prou amb una bona visió, sovint heu d'utilitzar l'òptica. Rebobinar el rodet a casa està lluny de ser la millor idea, és millor confiar aquest procediment a professionals. La manca de les eines adequades i l'experiència de bobinatge poden arruïnar l'altaveu.
El tuiter es munta de la mateixa manera que es desmunta, però en l'ordre invers. Després del desmuntatge, el millor és netejar totes les parts de l'altaveu de la pols i altres brutícia.
Un altre matís és enganxar els cables de la bobina directament al cardan. Aquest mètode és utilitzat per diversos fabricants, intentant fer una protecció addicional contra el soroll. Per a aquest procediment, el millor és utilitzar un adhesiu elàstic especial com ara un adhesiu de goma.
L'altaveu ha sibilat o ha deixat de sonar i voleu tornar-lo a la vida? Primer, diagnòstic. Retirem l'altaveu, desconnectem els cables dels terminals, havent marcat prèviament la polaritat. En el futur, ens adherim a aquesta regla: tot el que desmuntem, dibuixem o fotografiem ajudarà molt.
Comprovem la resistència del bobinat amb el dispositiu. Aquí hi ha tres opcions.
1) Trencament.
2) Resistència nominal.
3) Resistència reduïda.
Ara la segona comprovació. Posem l'altaveu a l'imant i movem suaument el difusor cap amunt i cap avall. Si escolteu un cruixent o un cruixir, o no hi ha cap moviment, caldrà desmuntar l'altaveu.
Si no hi ha mòlta, i el bobinatge està obert: cal comprovar la conductivitat dels cables flexibles des dels terminals fins a la soldadura del bobinatge. Estan fets de fils entrellaçats amb vetes de coure que es trenquen amb el temps. Es poden substituir sense desmuntar l'altaveu amb M.G. T.F. una secció transversal adequada o una cinta trenada per eliminar l'excés de soldadura.
Soldem els cables perquè no s'estirin quan es mou el difusor i no el toquin. Enganxem el lloc de soldadura amb cola Moment.
Si cal desmuntar l'altaveu, desconnecteu els cables dels terminals, poseu l'altaveu a l'imant i amb un hisop submergit en acetona, suavitzeu la cola al voltant de la tapa protectora i traieu-la, traient-la amb un bisturí no afilat. De la mateixa manera, traieu la vora exterior del difusor i la vora exterior de la rentadora centradora. Estireu amb cura el difusor cap amunt sense inclinar-lo.
No recomano desenganxar el marc de la bobina del difusor i la rentadora de centratge, per no pertorbar el centrat de l'altaveu.
Per rebobinar, heu de muntar un dispositiu senzill, el dispositiu del qual es desprèn de la figura. La part més difícil és el suport de la bobina. Per fer-ho, cal contactar amb un torner. Longitud del mandril 100-150 mm, material - qualsevol metall.
Mesurem el diàmetre interior de la bobina (x). El mandril per a la bobina ha de tenir un diàmetre de x + 0,5 mm en un extrem i de x-0,5 mm a l'altre extrem.
A l'extrem gran, perforam un forat de 3,2 mm i tallem un fil M4 per enganxar el mànec.
Perforem un forat passant de 6,5 mm per al tac. La superfície del mandril s'ha de polir.
Ara ja pots començar a recórrer. Necessitem cola a base d'alcohol, per exemple, BF-2 o BF-6, paper del condensador MBM, cable i molta paciència.
Diluïm la cola amb alcohol. Perforem la rondella de centratge amb una agulla, enfilem el cable de bobina i el soldem al cable flexible. Fixem el cable al punt de soldadura i a l'inici de l'enrotllament enganxant trossos de paper.
Si el marc de la bobina és de metall, l'enganxem amb una capa de paper del condensador sense capes superposades. Enrotllem la bobina de filferro a bobina, enganxant-la abans d'enrotllar i sobre ella. Traieu l'excés de cola amb el dit. Intentem fer vent no fort, sinó fort.
A la primera capa enganxem el paper del condensador sense capes superposades i realitzem les mateixes accions en ordre invers. Quan el bobinatge estigui llest i soldat als terminals, cal connectar-los a una font d'alimentació de 4-5 volts amb un corrent d'1-2 amperes per assecar-se. El bobinatge s'escalfarà fins a 50-60 graus, mentre que la cola s'assecarà i s'endureix, la bobina s'expandirà lleugerament. Això ajudarà a treure-lo fàcilment del mandril.
Comprovem el joc lliure de la bobina a l'espai de l'altaveu i comencem a muntar.
Hem d'alinear la bobina exactament al centre. Hi ha 2 maneres de fer-ho.
1) Col·loqueu una pel·lícula o una junta de pel·lícula de raigs X a l'espai.
2) Apliqueu una petita tensió constant de 2-3 volts a la bobina de manera que s'estiri lleugerament cap a dins.
Apliqueu una capa de cola Moment a la vora exterior del difusor i la vora exterior de la rondella de centratge i baixeu el difusor verticalment cap avall sense inclinar-se i sense desplaçament radial, premeu. Podeu girar l'altaveu sobre una taula plana i, mentre la cola s'asseca, soldeu els cables als terminals.
Després que la cola s'assequi, traieu la junta i comproveu el joc lliure de la bobina a l'espai de l'altaveu.
Si tot està en ordre, enganxem la tapa protectora al seu lloc i gaudim del resultat!
En el procés d'instal·lació d'un nou sistema d'altaveus, el propietari pot tenir la següent tasca: com connectar els tweeters (tweeters) perquè funcionin de manera eficient i sense problemes? El quid de la qüestió rau en la complexitat dels sistemes estèreo moderns. Per aquest motiu, a la pràctica, sovint hi ha casos en què els tweeters instal·lats funcionen amb distorsions o no funcionen gens. Si seguiu les normes d'instal·lació, podeu evitar possibles dificultats: el procediment serà el més ràpid i senzill possible.
Els tweeters moderns són un tipus de font de so la tasca de la qual és reproduir el component d'alta freqüència. Per tant, s'anomenen així: tuiters o tuiters. Cal tenir en compte que, amb la seva mida compacta i la seva finalitat específica, els tweeters són més fàcils d'instal·lar que els altaveus grans. Emeten so direccional i són més fàcils de col·locar per crear detalls d'alta qualitat i una banda sonora precisa que l'oient sentirà immediatament.
Els fabricants recomanen moltes ubicacions per als tweeters, la majoria de vegades a l'alçada de l'oïda.En altres paraules, apunteu-los el més alt possible a l'oient. Però no tothom està d'acord amb aquesta opinió. Aquesta configuració no sempre és convenient. Depèn de les circumstàncies específiques. I el nombre d'opcions d'instal·lació és bastant gran.
- Les cantonades dels miralls. Durant el viatge, no causaran molèsties addicionals. A més, s'adaptaran perfectament a l'interior del vehicle;
- Panell. La instal·lació fins i tot es pot fer amb cinta adhesiva de doble cara;
- Podis. Aquí hi ha dues opcions. El primer és posar els tuitaires al podi normal (que ve amb el timbre), el segon és fer el podi tu mateix. Aquest darrer cas és més complicat, però garanteix un millor resultat.
On és el millor lloc per dirigir tweeters? 
Quan dissenyeu l'àudio del cotxe, podeu triar una de dues opcions:
- cada tweeter està dirigit cap a l'oient. És a dir, el grinyol dret va dirigit al conductor, l'esquerra també va dirigit a ell;
- Instal·lació en diagonal. És a dir, el tuiter de la dreta es dirigeix al seient esquerre, mentre que l'altaveu esquerre es dirigeix cap a la dreta.
L'elecció d'aquesta o aquella opció depèn de les preferències individuals del propietari. Per començar, podeu dirigir els tweeters cap a vosaltres mateixos i després provar el mètode diagonal. Després de la prova, el propietari decidirà per si mateix si escollir el primer mètode o donar preferència al segon.
Un timbre és un element d'un sistema estèreo, la tasca del qual és reproduir el so amb una freqüència de 3000 a 20.000 hertz. La gravadora de ràdio produeix un espectre complet de freqüències, que van des dels cinc hertzs fins als 25.000 hertzs.
El timbre només pot reproduir qualitativament so automàtic, la freqüència del qual és d'almenys dos mil hertzs. Si se li aplica un senyal de freqüència més baixa, no es reproduirà, i si la potència és prou alta per a la qual estan dissenyats els altaveus de freqüència mitjana i baixa, el timbre pot fallar. Al mateix temps, no es pot parlar de cap qualitat de reproducció. Per a un funcionament durador i fiable del tweeter, hauríeu de desfer-vos dels components de baixa freqüència que hi ha a l'espectre general. És a dir, assegureu-vos que només hi cau el rang de freqüència de funcionament recomanat.
La primera i més senzilla manera de tallar el component de baixa freqüència és instal·lar un condensador en sèrie. Passa bé la banda d'alta freqüència, que va des dels dos mil hertzs i més. I no passa freqüències per sota dels 2000 Hz. De fet, aquest és el filtre més senzill, les possibilitats del qual són limitades.
Per regla general, el condensador ja està present al sistema d'altaveus, de manera que no necessita cap compra addicional. Hauríeu de pensar en comprar-lo si el propietari va decidir aconseguir una gravadora de ràdio usada i no va trobar un condensador al kit de tweeter. Pot semblar així:
- Una caixa especial a la qual s'envia un senyal i després es transmet directament als tweeters.
- El condensador està muntat en un cable.
- El condensador està integrat directament en el propi tweeter.
Si no veieu cap de les opcions enumerades, hauríeu de comprar el condensador per separat i instal·lar-lo vosaltres mateixos. A les botigues de ràdio, el seu assortiment és gran i variat.
El rang de freqüències filtrades depèn del tipus de condensador instal·lat. Per exemple, el propietari pot instal·lar un condensador que limitarà el rang de freqüència subministrat als altaveus a tres o quatre mil hertz.
Nota! Com més gran sigui la freqüència del senyal alimentat al tweeter, més detallat es podrà aconseguir el so.
Si teniu un sistema bidireccional, podeu optar per un tall de dos a quatre milers i mig d'hertz.
La connexió del tweeter té aquest aspecte, es connecta directament a l'altaveu situat a la vostra porta, a més el tweeter està connectat a l'altaveu més i el menys al menys, mentre que el condensador s'ha de connectar al més.Aquest és un consell pràctic per a aquells que no saben com connectar tweeters sense crossover.
Una opció de connexió alternativa és utilitzar un crossover. En alguns models de sistemes d'altaveus per a cotxes, ja està inclòs al kit. Si no està disponible, podeu comprar-lo per separat.
Avui dia, l'opció de tweeter més habitual és el sistema electrodinàmic. Estructuralment, consta d'un cos, un imant, una bobina amb un bobinatge, un diafragma amb una membrana i cables d'alimentació amb terminals. Quan s'aplica un senyal, un corrent circula per la bobina, es forma un camp electromagnètic. Interacciona amb un imant, es produeixen vibracions mecàniques, que es transmeten al diafragma. Aquest últim crea ones acústiques, s'escolta el so. Per augmentar l'eficiència de la reproducció del so, la membrana té una forma de cúpula específica.
Els tweeters d'automòbils solen utilitzar membranes de seda. Per obtenir una rigidesa addicional, la membrana està impregnada amb un compost especial. La seda es caracteritza per la capacitat de fer front amb més eficàcia a càrregues elevades, temperatures extremes i humitat.
En els tweeters més cars, la membrana està feta d'alumini prim o titani. Només podeu complir-ho amb sistemes d'altaveus molt prestigiosos. En un sistema d'àudio de cotxe convencional, són força rars.
L'opció més barata és una membrana de paper. A més del fet que el so és pitjor que en els dos casos anteriors, aquest equip té una vida útil extremadament curta. Això no és d'estranyar, ja que el paper no pot proporcionar un rendiment de tweeter d'alta qualitat en condicions de baixa temperatura, alta humitat i alta càrrega. Quan la màquina augmenta la velocitat del motor, es pot escoltar un so anormal.
No oblideu que també podeu ajustar el timbre mitjançant la ràdio. Fins i tot els models més barats tenen la capacitat d'ajustar els aguts. En particular, els models de gamma mitjana tenen un equalitzador integrat, que simplifica molt la tasca.
Com puc reparar el meu altaveu? Preguntes freqüents Part 8
Aquí trobareu una descripció del procés de recuperació del controlador del tweeter amb il·lustracions.
Reparar tweeters difereix de reparar tweeters i woofers, encara que només sigui perquè els tweeters no tenen una rentadora de centratge. Per tant, desmuntar els tweeters, fins i tot amb un con de paper, requereix molt menys temps que desmuntar els mitjans i els woofers.
Sovint, els tweeters utilitzen una membrana feta de materials sintètics en lloc d'un con de cartró. La membrana té forma de cúpula i, juntament amb la suspensió, és una estructura monolítica.
Aquest disseny garanteix el mínim pes i la màxima rigidesa del sistema de moviment, que és necessari per reproduir altes freqüències.
A causa del reduït recorregut del sistema mòbil, el procés de centrar els capçals HF es simplifica molt. I a la majoria dels tweeters amb una membrana abovedada, l'alineació ve proporcionada pel disseny mateix del capçal dinàmic.
A la majoria dels tweeters, els cables de la bobina fan el paper de cables flexibles, per la qual cosa s'ha de prestar la màxima atenció a la seva col·locació. Un dels defectes més comuns és el trencament d'aquestes conclusions. Això és especialment cert per als tweeters d'alta potència, que, per regla general, tenen un moviment més gran del sistema de moviment.
Un altre defecte comú és el dany a la bobina, que de vegades fins i tot condueix a la destrucció de la funda. Això és causat més sovint per una sobrecàrrega dels altaveus.
El fet és que els capçals HF tenen una potència relativament baixa. Per exemple, en un altaveu de tres vies de 100 watts, el tweeter pot tenir una potència sinusoïdal de tan sols 6-10 watts. Si aquest altaveu està connectat a un amplificador de 100 watts i l'usuari, utilitzant un bloc de tons o un equalitzador, envia fins i tot la meitat de la potència de l'amplificador al capçal HF, l'altaveu HF només haurà de xisclar per darrera vegada. .
Per a aquesta secció, un amic em va proporcionar un parell de tweeters 4GDV-1 defectuosos. Aquests altaveus estaven fora de servei a causa d'una sobrecàrrega i es va produir un curtcircuit entre girs a les bobines.
Vaig fer algunes fotos mentre reconstruïa aquests altaveus i vaig intentar comentar-ne cadascun.
Vaig començar a desmuntar traient l'endoll, que estava connectat a pestells de plàstic.
Els millors reparables són els tweeters, en què el difusor s'enganxa al cos amb cargols.
Després de desmuntar els quatre cargols M3, va ser possible separar la brida de plàstic de centratge de la caixa i alliberar el sistema d'altaveus mòbil.
Però, no sempre és tan fàcil fer-ho. De vegades la suspensió s'enganxa als elements de la caixa i després s'ha de separar el sistema de moviment amb la màxima cura.
En altres casos, la suspensió es lubrifica amb algun tipus de greix gruixut per evitar que es produeixin vibracions innecessàries quan la suspensió no es pressiona prou.
En la dinàmica d'aquest disseny, no es proporcionen cables flexibles separats i les seves funcions les realitzen els cables de la bobina.
Per augmentar la fiabilitat, els cables de la bobina estan subjectes amb una cinta de paper estreta.
La brida té rebaix en els quals es col·loquen els cables de la bobina.
En aquesta imatge, podeu veure que els cables de la bobina passen per les ranures.
El rebobinat de la bobina del tweeter es fa de la mateixa manera que per als altaveus d'altres gammes de freqüències.
És cert que a la col·lecció de les meves plantilles no hi havia cap mandril de la mida requerida i vaig fer una plantilla amb un condensador electrolític d'un diàmetre adequat. Com fer-ho es descriu detalladament aquí.
Però, si la vostra visió no és molt bona, haureu d'utilitzar òptiques addicionals. El diàmetre del cable utilitzat per enrotllar les bobines del tweeter sol ser inferior a 0,1 mm.
En particular, la bobina de l'altaveu 4GDV-1 s'enrotlla amb un cable amb un diàmetre de només 0,08 mm. En aquests casos, faig servir ulleres binoculars amb lents addicionals.
La cinta de paper que sostenia els cables de la bobina va resultar estar enganxada amb cola 88. Per no danyar la funda, en treure la bobina antiga, vaig remullar la junta adhesiva només en aquells llocs on s'haurien d'haver col·locat els cables de la bobina.
Després de posar els cables, vaig tancar els extrems de la cinta i els vaig enganxar amb cola BF.
En alguns tweeters, els cables de la bobina estan enganxats al cardan. Això evita que es produeixi una ressonància parasitària, que pot accelerar la destrucció del plom. En aquest cas, heu d'utilitzar els adhesius més elàstics, com ara "Goma", "Elastosil" i similars.
El muntatge de l'altaveu es realitza en ordre invers i no presenta cap dificultat, ja que l'alineació del sistema de moviment està assegurada pel propi disseny de l'altaveu.
Abans del muntatge final, podeu comprovar la fase de l'altaveu, ja que, amb un traç tan petit del sistema mòbil, és més difícil fer-ho després del muntatge.
Amb la fase correcta, el sistema de moviment hauria de "saltar" fora del cos.
Podeu netejar els cables de la bobina del vernís amb l'ajuda d'una tauleta d'aspirina. Aquí ja he descrit com es pot fer això, i aquí ho he mostrat.
Avui, el nombre de bons amants del so que acaben de llençar un altaveu sibilant no està disminuint! Al mateix temps, el cost d'un analògic pot ser una quantitat tangible. Crec que el següent ajudarà qualsevol persona que tingui mans que creixen fora del lloc adequat per arreglar l'altaveu.
Disponible: un miracle del pensament del disseny, una vegada l'antiga columna S-30 (10AC-222), ara servint com un dels autosubs. Una setmana més tard, després de la mutació, el pacient va començar a mostrar signes de la malaltia: va emetre sons estranys en treballar les parts de baix i va respirar una mica. Es va decidir fer una autòpsia.
Després de l'autòpsia, es va extreure un òrgan malalt del cos del pacient: woofer 25GDN-1-4, 86 d'alliberament.L'orgue necessitava clarament un funcionament: en prémer suaument el difusor, s'escoltava un so estrany (molt semblant a un clic silenciós) i quan sonava en diversos tons (generats pel programa nchtoner), s'escoltava un so de soroll i cruixent clarament audible amb un gran traç del difusor i quan les freqüències són molt baixes (5-15 Hz). Es va decidir trepanar aquest òrgan
Primer, es van tancar els cables flexibles del pacient (des del costat dels coixinets de contacte)
A continuació, s'humitejava amb una xeringa amb agulla un dissolvent (646 o qualsevol altre capaç de dissoldre la cola, com ara "Moment"), lloc on s'enganxaven la tapa antipols i el difusor (al llarg del perímetre).
... el lloc on la rentadora centradora està enganxada al difusor (al voltant del perímetre).
... i el lloc on el propi difusor està enganxat a la cistella del suport del difusor (de nou al voltant del perímetre)
En aquest estat, l'orador es va deixar durant 15 minuts amb repeticions periòdiques dels tres punts anteriors (a mesura que el dissolvent s'absorbia/evaporava)
Atenció! Quan es treballa amb dissolvent, s'han d'observar les mesures de seguretat: eviteu el contacte amb la pell (utilitzeu guants de goma!) I les mucoses! No mengis ni fumis! Treballa en una zona ben ventilada!
Quan mulleu, utilitzeu una petita quantitat de dissolvent, evitant que s'enganxi a la zona d'enganxament de la bobina i la rentadora de centratge!
Depenent del tipus de dissolvent i la temperatura de l'aire, després de 10-15 minuts de les operacions anteriors, amb un objecte afilat, podeu treure suaument la tapa antipols i treure-la. La tapa s'ha de treure molt fàcilment o oferir molt poca resistència. Si cal fer un esforç important, repetiu les operacions mullant les vores amb un dissolvent i esperant!
Després de treure la tapa, aboqueu amb cura el dissolvent restant de la cavitat prop del mandril de la bobina (girant el pacient).
En aquest moment, la rentadora de centratge té temps de desenganxar-se. Amb cura, sense fer cap esforç, el separem de la cistella del suport del difusor. si cal, torneu a mullar el lloc d'enganxament amb un dissolvent.
Mulleu el lloc on s'enganxa el difusor al suport del difusor. Nosaltres esperem. Tornem a mullar i esperem de nou. Després d'uns 10 minuts, podeu provar de treure el difusor. Idealment, s'hauria de separar del suport del difusor (juntament amb la bobina i la rondella de centratge) sense esforç. Però de vegades necessita una mica d'ajuda (el més important és la precisió! No danyi la suspensió de goma). 
Netegem els punts d'enganxament de la cola antiga i assequem l'altaveu desmuntat. Examinem el pacient desmuntat per detectar un mal funcionament. Mirem la bobina. Si no hi ha esgarrapades i girs solts, ho deixem en pau. Quan traieu la bobina, enganxeu-la amb una fina capa de cola BF-2.
Inspeccionem acuradament el lloc on els cables de plom estan connectats al difusor. Així és: el pacient té el mal funcionament més comú als altaveus antics amb un gran recorregut del difusor. El cable conductor al punt de connexió està esquinçat / trencat. De quin tipus de contacte podem parlar quan tot penja d'un fil passat al centre del cablejat!
Dobleu suaument cap enrere les "antenes" de coure.
... i dessoldar els cables de plom.
Repetim l'operació per al segon cablejat (encara que encara estigui viu, la malaltia és més fàcil de prevenir!)
Tallem el cablejat de subministrament al punt de ruptura.
... i servim els extrems resultants (per descomptat, primer fem servir colofonia). Aquí cal anar amb compte! Utilitzeu una petita quantitat de soldadura de baixa fusió: la soldadura s'absorbeix al cable com una esponja!
Soldeu suaument el cablejat al seu lloc, doblegueu les "antenes" de coure i enganxeu (Moment, BF-2) el lloc on el cablejat s'adhereix al difusor. Recordeu: no podeu soldar els cables a les "antenes" de fixació! En cas contrari, com es pot tornar a canviar el cablejat d'aquí a deu anys?
Recollim l'altaveu. Posem el difusor amb tota la "llar" al suport del difusor, orientant el cablejat als llocs de la seva fixació.A continuació, comprovem la correcció de la polaritat: en connectar una bateria AA d'1,5 V als terminals, en connectar la bateria "+" al "+" de l'altaveu, el difusor "saltarà" de la cistella. Posem el difusor de manera que el seu cable "+" estigui a la marca "+" de la cistella de l'altaveu.
Soldem els cables de plom als coixinets de contacte. Tingueu en compte que la longitud dels cables ha disminuït gairebé mig centímetre. Per tant, no els soldem com a fàbrica: al forat de la placa, sinó amb un marge mínim per mantenir la longitud.
Centrem el difusor a la seva cistella utilitzant pel·lícula (o paper gruixut), que col·loquem a l'espai entre el nucli i la bobina. La regla principal és col·locar el centrat de manera uniforme al voltant del perímetre, per mantenir el mateix buit. La quantitat (o gruix) del centratge ha de ser tal que quan el difusor sobresurt lleugerament cap a l'exterior, descansi lliurement sobre ell i no caigui cap a dins. Per a l'altaveu 25GDN-1-4, n'hi ha prou amb 4 peces de pel·lícula, col·locades per parelles una davant de l'altra. La longitud de la pel·lícula ha de ser tal que no interfereixi si poseu l'altaveu al difusor. Per a què - llegiu a continuació. Enganxem el difusor. Utilitzem la indicació de la cola utilitzada (recomano "Moment", el principal criteri de selecció, perquè la cola es pugui dissoldre posteriorment amb un dissolvent). Normalment trec el difusor 1-1,5 cm cap amunt perquè la rentadora de centratge no toqui la cistella del suport del difusor, després aplico una fina capa de cola i la cistella amb un pinzell, espero i empeny fermament el difusor cap a dins. , a més premeu la rentadora contra la cistella al voltant del perímetre amb els dits... A continuació, enganxo el difusor (en estat retraït, sense inclinar-se).
Deixem l'altaveu cap per avall durant diverses hores sota càrrega (és per això que la nostra pel·lícula fotogràfica no ha de sobresortir més enllà del pla del difusor!).
A continuació, comprovem el muntatge correcte de l'altaveu. Traiem el centrat i comprovem acuradament el recorregut del difusor amb els dits. Ha de caminar amb facilitat, sense emetre matisos (no hi ha de tocar la bobina i el nucli!). Connectem l'altaveu a l'amplificador i li enviem tons de baixa freqüència de baix volum. Els sons estranys haurien d'estar absents. En cas d'enganxament incorrecte (desalineació, etc.), l'altaveu s'ha d'enganxar (vegeu més amunt) i tornar a muntar, amb compte! Amb un muntatge d'alta qualitat, obtenim el 99% d'un altaveu totalment funcional.
Enganxem la vora de la tapa antipols amb cola, esperem i l'enganxem amb cura al difusor. Aquí necessiteu precisió i precisió: una tapa enganxada de forma torta no afecta la qualitat del so, però fa malbé l'aspecte de l'altaveu. quan enganxeu, no premeu el centre de la tapa. Es pot doblegar a partir d'això i l'haureu de pelar, redreçar-lo, recobrir-lo des de dins amb una fina capa d'epoxi per reforçar-lo i enganxar-lo.
Esperem fins que totes les parts estiguin completament enganxades (aproximadament un dia) i col·loquem l'altaveu acabat al seu lloc. Gaudim del so, que no és pitjor que el del nou altaveu anàleg de fàbrica.
Això és tot, ara podeu veure que arreglar un altaveu és una tasca fàcil. El més important és la lentitud i la precisió! Així, en una hora, podeu reparar lentament gairebé qualsevol altaveu de graves o altaveu de gamma mitjana de producció nacional o estrangera (per enganxar altaveus importats, sovint es requereix un dissolvent més potent, com ara l'acetona o el toluè, amb cura: són verinosos). defecte.
Sí, després de l'operació, l'antic pacient va tenir un segon vent i els alegres subs grocs continuen fent el seu dur treball de baix:
Hola a tothom! Em dic Mikhail, ara us explicaré una història sobre com vaig aconseguir canviar una dvenashka per un Camry del 2010.Tot va començar amb el fet que em van molestar molt les avaries dels dos, com si no s'hagués trencat res greu, però les petites coses, carai, tantes coses que realment van començar a enfadar-se. Aquí va néixer la idea que era hora de canviar el cotxe per un cotxe estranger. L'elecció va recaure en el tayet Camry dels dècims.
Un dia al meu el cotxe va xiular (va madurar) l'altaveu Vaig decidir substituir-lo per un de nou. Després de saber que els bons altaveus no són barats, vaig decidir provar-ho. repara tu mateix l'altaveu antic... Per reparar i elimina la sibilància de l'altaveu necessitem:
- Tornavís
- Acetona
- Cinta de doble cara
- Rotlle de càmera
- Ganivet
- Bateria 3v
- Cola de goma (per exemple, "Moment")
- Xeringa
- Tisores
- Tros de paper Whatman
Remullar la geniva superior i el difusor inferior de la cola... Per a això fem servir una xeringa plena d'acetona.
Traieu la membrana superior amb un ganivet afilat, mentre s'humiteja gradualment amb acetona. Fem el mateix amb el difusor inferior.
Dessoldem els contactes utilitzant un soldador.
Desenrosqueu el cargol central i extreu-ho tot amb cura.
Si el bobinat de la bobina no està intacte, haureu de recórrer al rebobinador.
Netegeu la bobina de gotes de metall i restes.
Necessitar fregar al voltant del nucli... Per a això utilitzem cinta de doble cara. Ho enganxem a un tros de cartolina estreta i intentem recollir la brutícia que hi ha a dins.
Cal comprovar, de manera que el nucli estigui estrictament centrat... Cal centrar clarament la bobina durant la instal·lació.
Per tant, durant la instal·lació, l'altaveu superior interferirà amb nosaltres, que també s'ha de dessoldar.
El meu altaveu va cruixir a causa del fet que la part interna de la bobina tocava el nucli. (el camí és ben visible a la foto).
Centrat amb pel·lícula fotogràfica... La làmina s'ha d'embolicar al voltant del nucli perquè sigui ni més ni menys que ell.
El posem allà amb cura perquè més endavant el pugueu aconseguir.
Netegem les superfícies de cola i apliqueu una nova capa de cola... Primer, baixeu-lo a la part inferior, on hi ha la membrana, i torneu a comprovar el centratge amb una pila. Quan els contactes es tanquen, el diafragma s'ha de retraure.
Deixeu assecar la cola i comproveu que la membrana estigui pressionada. No toquem la membrana per no trencar el centratge.
Més lluny enganxeu la part superior. Apliqueu cola i premeu durant un dia. Per a això vaig fer servir un plat que encaixava perfectament de diàmetre, una llauna de pintura i la flor de la meva dona 🙂
Després de l'assecat treure una pel·lícula fotogràfica i comprovarperquè no hi hagi fregament quan es pressiona.
Després soldant-ho tot.
Com a resultat, jo estalviat en acústica 2600 RUR
|
Vídeo (feu clic per reproduir). |
Vídeo de reparació d'altaveus
