Reparació de bomba de bricolatge nissan almera n16 gur

Necessitareu les claus "12", "14", presa "24", alicates, un recipient per drenar el fluid de treball del dipòsit.
1. Traieu la corretja de transmissió de la bomba d'aigua i la bomba de la direcció assistida (vegeu "Substitució de les corretges de transmissió del generador, compressor d'aire condicionat, bomba d'aigua i bomba de direcció assistida").

2. Premeu les orelles doblegades de la pinça de la mànega per a la línia de retorn al broquet de la bomba, feu lliscar la pinça per la mànega.

3.. traieu la mànega de la línia de retorn del tub de branca de la bomba de direcció assistida i buideu en un recipient adequat el fluid de treball del dipòsit de la direcció assistida i la mànega.

4. Desenrosqueu la unió del cargol que subjecta la canonada de la línia de pressió a la unió de la bomba de direcció assistida.

5. . i desconnecteu la canonada.

ADVERTÈNCIA: Prendre mesures per evitar la fuita de fluid hidràulic de les línies tapant-les, per exemple, amb taps de fusta.

Substituïu les juntes tòriques de coure a la connexió de la mànega de la línia de pressió amb la bomba de direcció assistida durant el muntatge per unes de noves.

6. Desenrosqueu la femella que subjecta el lliscador del tensor a la barra de la bomba de la direcció assistida.
7. Traieu els tres cargols que subjecten el suport de la bomba de la direcció assistida al bloc del motor.

vuit.. i traieu el conjunt de la bomba amb el suport.
9. Desenrosqueu la femella que subjecta la bomba al suport, traieu el cargol pel forat de la politja de la bomba.

10. . i traieu la bomba.
11. Instal·leu la bomba de la direcció assistida en l'ordre invers al de la retirada.
12. Ajusteu la tensió de la corretja de transmissió de la bomba d'aigua i de la bomba de la direcció assistida (vegeu "Comprovació i ajust de la tensió de les corretges de l'accionament del generador, compressor d'aire condicionat, bomba d'aigua i bomba de direcció assistida").
13. Ompliu el líquid al sistema de direcció assistida i traieu-ne l'aire (vegeu "Sagnar el sistema de direcció assistida").

Anunci al fòrum Club-NISSAN o Nissan Primera Club (NPC): Bona tarda. Sóc propietari d'un cotxe Nissan Primera P12 (abans tenia un Almera N16). El cotxe és genial. Per aquest tipus de diners, no esperava aconseguir un cotxe còmode i fiable. Però per què, però per què tant Almera com Examples tenen fuites de cremalleres de direcció? Com evitar que el rail es pugui filtrar, com resoldre el rail amb les vostres pròpies mans? On comprar segells d'oli i com substituir-los? És possible substituir el segell d'oli de la cremallera de direcció en un Nissan sense treure el rail del cotxe?

Els fòrums i les conferències estan plens d'aquests missatges, així com de respostes a ells. Però tot i així, no hi ha consens a Internet sobre les cremalleres de direcció del Nissan Almera i Primera. Molts, havent substituït només un segell d'oli al rail d'Almera, que queda molt solt sota el capó, informen que tot és molt senzill. No és necessari treure el rail per a això, i el segell d'oli es pot subministrar des d'un cotxe soviètic, reduint-lo lleugerament al llarg del diàmetre exterior. És possible i així 🙂 L'empresa Gidrolab no té res en contra 🙂 Però si abordes aquest tema de manera professional, aquest mètode no és adequat.

En primer lloc, només es pot substituir un segell d'oli del distribuïdor superior d'aquesta manera (alguns l'anomenen segell d'oli de l'eix de direcció o segell d'oli del regulador) (a la foto)

perquè per substituir el segell del distribuïdor inferior (que està instal·lat al mateix eix, fet del mateix material, funciona en les mateixes condicions i també fluirà aviat) (a la foto)

heu de treure tota la bobina, que després no es pot inserir cap enrere.A més, el segell d'oli inferior del distribuïdor dels rails Nissan Almera i Primera s'elimina amb la destrucció d'un anell de compressió d'un sol ús, que només es pot tornar a posar amb equips especials.

En segon lloc, quan es repara una cremallera de direcció, es requereix una neteja absoluta. Si afegiu brutícia o sorra a la bobina de la vàlvula, podeu perdre la bomba de direcció assistida. Fins i tot uns quants grans de sorra atrapats a la bomba esgarraran les superfícies d'acoblament polides i el rotor. Després s'haurà de canviar. La bomba és cara. Més car que reparar el rail, fins i tot per professionals.

En tercer lloc, com eliminar el joc, els cops de crack i el desgast de la carcassa, el desgast de la barra, les fuites de segell d'oli lateral i molt més sense treure el rail?

Per tots els motius anteriors, cal retirar els bastidors de direcció per a la reparació.

Però els segells de potència (segells d'oli d'eix-rail, és a dir, la vareta que es mou d'esquerra a dreta) (a la foto)

sovint no cal canviar. La seva qualitat no és satisfactòria. I al mateix temps, per substituir-los, cal tenir una eina especial per treure el segell de potència interior des de la mateixa profunditat del cilindre del bastidor.

Com reparar tu mateix una cremallera de direcció Nissan Almera i Primera.

I tanmateix, la cremallera de direcció d'Almera i d'Examples es pot reparar pel vostre compte, però a condició que només hi hagi fuites el segell d'oli del distribuïdor superior i la resta de segells d'oli estiguin en excel·lents condicions. Aquells. no cal involucrar-se en un procediment complex per substituir-los mitjançant una eina especial.

Per això, encara s'ha de treure el rail. No cal treure les rodes. Cal posar les rodes rectes i des de la fossa desconnectar els extrems de les barres de direcció de les palanques giratòries. A continuació, traieu el cardà, desconnecteu les línies de subministrament i retorn d'oli i desenrosqueu els cargols que subjecten el bastidor al cos.

El bastidor s'extreu a través de la caputxa més enllà de la bateria juntament amb les barres, després de desplaçar-lo fortament cap a la roda dreta. La instal·lació es fa en ordre invers, excepte que primer cal cargolar les barres de direcció a les rodes, posar les rodes rectes i només després instal·lar el cardà de l'eix de direcció.

El rail retirat primer s'ha de netejar de la brutícia, rentar-lo amb querosè i treure'l amb aire comprimit. NO rentar la barana amb un Karcher, ja que hi entra aigua. A continuació, desenrosqueu els tubs del distribuïdor (s'han de cargolar amb cura, ja que els accessoris estan cargolats a l'alumini), traieu la carcassa del distribuïdor.

El segell d'oli s'ha d'adquirir amb antelació en la mida 19x29x4,5 mm. Pots comprar-lo a la nostra empresa Hydrolab o simplement al mercat. El procediment per substituir el segell d'oli és senzill. Traieu el segell d'oli juntament amb el coixinet amb un mandril (un capçal alt de 16 servirà).

A continuació, conduïu el nou segell d'oli juntament amb el coixinet amb una deriva (un capçal alt de 22 ho farà).

Apliqueu greix especial al segell d'oli i al coixinet i torneu a muntar amb cura. Els cargols de la carcassa del distribuïdor no s'han de tensar fins al final, sinó només fins al moment en què s'aturen al coixinet.

L'eliminació de la folga i els cops del rail és un tema especial per a un article separat. Només podem dir que per un recorregut de 100 mil quilòmetres, apareixen en qualsevol rail, i sobretot en bastidors amb un cracker de plàstic, com a Almera i Exemples.

Aleshores, per què tenen fuites les cremalleres de direcció del Nissan Almera i Primera?

Durant més de 10 anys, Gidrolab ha estat reparant amb èxit els bastidors de direcció dels cotxes Nissan Almera i Primera i ha acumulat estadístiques sòlides. El 90% d'aquests bastidors de direcció comencen a filtrar-se en recorreguts de 90 a 140 mil quilòmetres i el 98% d'ells flueixen a través del segell d'oli del distribuïdor superior i inferior.

Tingueu en compte que hi ha dos segells d'oli al distribuïdor: un superior i un altre inferior. El flux per la superior sempre es nota, però per l'inferior no. Quan el segell d'oli inferior del distribuïdor filtra, el líquid entra i s'acumula imperceptiblement a l'interior de la cremallera de direcció. Per tant, si flueix des de dalt, s'han de canviar els dos segells d'oli del distribuïdor.Però les fuites dels segells d'oli de potència (laterals) són molt rares i s'associen a diversos defectes introduïts al rail més tard; per exemple, en substituir les barres de direcció, les anteres estaven mal instal·lades i va aparèixer corrosió. O ratllar i colpejar les parts polides del bastidor de l'eix.

Aleshores, per què un parell de segells d'oli funciona perfectament, mentre que l'altre flueix constantment, encara que funcionen al mateix oli, temperatura, etc.? Tots els nostres estudis han demostrat que la corrosió a les parts d'aquests rails és extremadament rara. Encara que per a altres és un flagell. Tampoc hi ha un desgast catastròfic al llavi de treball dels segells d'oli. Però si mireu els segells d'oli, veureu que tot i que estan fets d'un material especialment resistent a la calor SNBR, encara tenen un aspecte diferent. Els segells de potència estan fets de material relliscós i el material de segell del distribuïdor és similar al cautxú normal. Són massa tous i la primavera és feble. Fa temps que s'ha observat que si el material de la caixa de farciment és suau, no només es desgasta ràpidament, sinó que també perd ràpidament la seva elasticitat quan es treballa amb oli. En altres paraules, ràpidament "dobla". I a més, que la molla dels segells del distribuïdor és feble, quan s'adoban comencen les fuites.

Resulta que la discrepància va sortir precisament amb el material dels segells d'oli a la fàbrica. Mentrestant, es va saber que en tres anys ja s'han produït un gran nombre de cotxes. I fins i tot ara, els nous bastidors de direcció originals venuts a la botiga no alleten ni tan sols 40 mil quilòmetres, perquè han estat en un magatzem durant tots aquests anys en algun lloc i els segells d'oli ja s'han tornat rígids.

Només queda substituir els segells d'oli endurits per uns de nous i d'alta qualitat. Està bé que la resta de cremalleres de direcció del Nissan Almera i Primera siguin molt fiables. Gidrolab repararà de manera ràpida i eficient la cremallera de direcció i donarà 13 mesos de garantia sense limitació de quilometratge.

Retirem la bomba de la direcció assistida per substituir-la o quan desmuntem el motor.

Traieu la corretja de transmissió d'accessoris (vegeu "Substitució de la corretja de transmissió d'accessoris del motor 1.6 (16 V)").

Traieu la unitat del far esquerra (vegeu "Extracció de la unitat del far").

Bombem el líquid del dipòsit de la direcció assistida amb una pera.

Utilitzant el cap "10", desenrosqueu el cargol que subjecta el suport del tub de la línia de descàrrega

Sostenint la unió de la bomba amb la clau "22", amb la clau "17", desenrosqueu la unió del tub de la línia de descàrrega

Traiem el racó del tub del forat del racó de la bomba i traiem el tub del cos de la bomba

Premeu la pinça del tub d'ompliment amb unes pinces, feu lliscar la pinça al llarg de la mànega

Traieu la mànega de la connexió de la bomba

Introduïm taps d'un diàmetre adequat als forats del tub, mànega i unió del cos de la bomba.

Girant la politja de la bomba, alineem el forat de la politja amb el cap d'un dels dos perns que subjecten la bomba al suport del motor

Utilitzant el capçal "10", desenrosqueu el cargol que subjecta la bomba al suport del motor. De la mateixa manera, allunyeu-vos
segon parabolt.

Amb la mateixa eina, desenrosqueu els dos cargols de muntatge de la bomba al costat oposat del suport

Introduïu un tornavís entre la carcassa de la bomba i el suport del motor i premeu la carcassa de la bomba des del suport...

Instal·leu la bomba de direcció assistida en ordre invers.

Ajustem la tensió de la corretja de transmissió d'accessoris (vegeu "Substitució de la corretja de transmissió d'accessoris del motor 1.6 (16 V)").

Ompliu el dipòsit de la direcció assistida amb fluid de treball i traieu l'aire del sistema (vegeu "Sagnar el sistema de la direcció assistida").

No serà difícil canviar el líquid de la direcció assistida Nissan Almera H16. Primer de tot, fes els treballs preparatoris i tapeu el cinturó articulat perquè no hi entri oli i traieu el dipòsit amb líquid rentadora. A continuació, comenceu a treure el líquid de la direcció assistida antic del canó amb una xeringa mèdica gran. Abans de començar a abocar líquid fresc al dipòsit, no serà dolent si l'esbandeixes bé.

A més, l'algoritme per substituir el líquid de la direcció assistida al Nissan Almera N16 consistirà en treure la mànega de retorn i instal·lar-la en una ampolla separada i tancar la canonada de retorn al canó amb un tap i omplir el dipòsit comencem. gireu el volant quan el motor estigui apagat (és recomanable penjar la part davantera del cotxe).

Repetim aquest procediment fins que surti líquid net net de la mànega de retorn.

Vovan1123

Unitats: Nissan almera
Amb nosaltres des del 27.12.10
Total de missatges: 2

El rail va filtrar, el líquid del dipòsit és normal, però la bomba de direcció assistida va començar a sonar. Al fred, tot està tranquil, però s'escalfa fa soroll. Canviar la bomba? Digue'm si us plau.

RomAlm

Amb nosaltres des del 04.04.10
Total de missatges: 668

a Vovan1123: És molt interessant com flueix el rail i el líquid del dipòsit és la norma? Hi ha dues marques al dipòsit de la direcció assistida, per a un motor fred i per a un de calent. El fet que la bomba estigui brunzit indica que estava cremada, és a dir, que va funcionar sense oli o que el volant es va torçar fins i tot i algú va boquejar bé, o potser fins i tot va retorçar centaus sobre el gel) Si el volant gira amb normalitat i el soroll no molesta, llavors em sembla que pots muntar així. Si teniu diners o problemes evidents amb el taxi, heu de canviar. Encara que primer cal canviar el líquid de la direcció assistida. En un cotxe fred, bombeu el líquid del dipòsit amb una xeringa, tant com pugueu. A continuació, afegiu-hi un purí fresc i passeu un dia o dos. Després repeteixes. Si carregueu un parell de litres i mig de purí nou, podeu comptar amb canviar-lo completament. Per descomptat, pots trucar a l'estació, ells ho faran tot alhora. Bona sort!

Vovan1123

Unitats: Nissan almera
Amb nosaltres des del 27.12.10
Total de missatges: 2

RomAlm

Amb nosaltres des del 04.04.10
Total de missatges: 668

Els nostres experts locals apareixeran i, sens dubte, comentaran)

Messir

Amb nosaltres des del 05.12.10
Total de missatges: 3872

a Vovan1123: Si la bomba zumba, aquest és un motiu per substituir el fluid. Aquest és el primer treball i el menys costós en comparació amb la reparació d'una bomba o bastidor. Però el fet que s'hagin identificat els punts de fuita no és bo. És millor substituir immediatament tant els segells d'oli com el fluid. Estalvieu-vos el doble cost en el futur.

vlad m

El moderador condueix a: Mitsubishi colt
Amb nosaltres des del 12/06/10
Total de missatges: 833

a Vovan1123: Canvieu el líquid (admet Messire) i afegiu-hi un tub XADO per a la direcció assistida.

norddron

Unitats: Nissan almera
Amb nosaltres des del 28.12.10
Total de publicacions: 1

La bomba Gora va començar a taronjar en girar el volant d'un cotxe sense calefacció. Després de l'escalfament, no hi ha soroll. El líquid és normal. Digues-me què passa?

Pluja
Cap de notícies

Amb nosaltres des del 26.09.07
Total de missatges: 2360

a norddron: Comproveu la bomba en si, el motor.

Ruslan M

Unitats: Nissan almera
Amb nosaltres des del 04.12.10
Total de missatges: 6

Comprat N16 2006. quilometratge 46 t.km. Durant l'examen inicial, res emocionat, excepte el dipòsit de la direcció assistida: està cobert d'oli. Per a què serveix? El cotxe circula bé, però encara cal saber-ho

Dimon-811

Unitats: Opel zafira
Amb nosaltres des del 09/12/10
Total de missatges: 2397

Ruslan_M: Comprat N16 2006. quilometratge 46 t.km. Durant l'examen inicial, res emocionat, excepte el dipòsit de la direcció assistida: està cobert d'oli. Per a què serveix? El cotxe circula bé, però encara has de saber #
la tapa no encaixa perfectament, així que està en oli

Dimon-811

Unitats: Opel zafira
Amb nosaltres des del 09/12/10
Total de missatges: 2397

RomAlm: a Vovan1123: El fet que la bomba estigui brunzit indica que estava cremada, és a dir, que va funcionar sense oli o que el volant es va torçar fins i tot i algú va boquejar bé, o potser fins i tot va retorçar centaus sobre el gel) Si el volant gira amb normalitat i el soroll no molesta, llavors em sembla que pots muntar així. Si teniu diners o problemes evidents amb el taxi, heu de canviar. Encara que primer cal canviar el líquid de la direcció assistida. En un cotxe fred, bombeu el líquid del dipòsit amb una xeringa, tant com pugueu. A continuació, afegiu-hi un purí fresc i passeu un dia o dos. Després repeteixes. Si carregueu un parell de litres i mig de purí nou, podeu comptar amb canviar-lo completament. Per descomptat, pots trucar a l'estació, ells ho faran tot alhora. Bona sort! #
però fins i tot si t'emboliques al voltant de centaus i et mireu, no passarà res a un nivell d'oli normal.

El procediment de substitució descrit anteriorment és estúpid i costós, llegiu el manual, tot és molt senzill.

Messir

Va començar amb el fet que el líquid de la direcció assistida va començar a passar a passos de gegant en el sentit literal (1 litre va ser durant un dia per recarregar), a primera vista va quedar clar que el segell d'oli de la cremallera de la direcció s'havia trencat, però no la de dalt, sinó la lateral. Hem de canviar!

El preu de 12k per una mampara en un servei d'automòbils és massa alt per a la butxaca de la meva estudiant, vaig decidir solucionar-ho jo mateix. Tingueu en compte que als serveis d'automòbils s'ordenen "a l'abocador" i si la mampara no té èxit, no us tornaran més de la meitat dels vostres diners, perquè 6k per desmuntatge / instal·lació, encara ningú limarà les dents (ells trencarà el segell d'oli: el segell d'oli és dolent), no lubricaran amb litol i no rentaran cap detall (això només s'ha de fer amb un líquid per netejar el carburador, una cosa increïble), bé, què pot Ho dic, perquè ho fan per desconeguts, sinó són per ells mateixos a consciència.

Per fer-ho, haureu de treure i desmuntar completament la cremallera de la direcció i més informació sobre això amb més detall.

Necessitareu: 2 claus de gas (o un vici en comptes d'un), un cap E8 (asterisc), claus i capçals per a 12,13,15,17 amb un cardà, una prolongació i un trinquet, un martell, un 19 -barra (per desenroscar les rodes), alicates de punta rodó (per desenroscar la "renandela" del rail), una serra per a metalls, una llima, 2 gats (per penjar les rodes), tornavís, pinces per a anteres i preferiblement un assistent.

Superior 485.HD484 (bobina)

Lateral 495.HD448 2pcs (és millor agafar-ne un de recanvi més)

Materials addicionals (trobat a l'article, però no el vaig comprar jo mateix):

Bota de cremallera de direcció Toyota 45535-08010 2pcs

Pinça Toyota 90080-46340 2pcs

Pinça Toyota 90467-19021 2pcs

Vaig treure el rail pel pas de la roda esquerre ja sense bobina (la part superior on es troben els segells d'oli superior i inferior), el vaig treure sota el capó perquè Vaig pensar que el segell d'oli superior s'havia trencat, però va resultar que el rail no funcionaria amb la bobina segons la meva experiència, però: no estava subscrit que és possible treure el conjunt del rail a través del pas de la roda del conductor (de per descomptat, s'elimina la roda) girant-la en diferents posicions; si ho aconsegueixes, aleshores salta de felicitat, perquè tindreu la sort de desconnectar els tubs i la bobina no sota el capó, sinó en una posició còmoda.

Pas 1 Prepareu i traieu la bobina

Posem les rodes, el volant recte i fixem el volant amb cinta adhesiva o cinta elèctrica.

Això es fa per no trencar el tren del coixí. sota el pedal del fre a la cabina, desenrosqueu el cargol amb una clau de 17, traieu el cargol i moveu el cardan de la columna de direcció a un costat.

Ara passem al compartiment del motor. Hi traiem la carcassa del filtre d'aire ja que dificulta l'accés. Drenem el líquid de la direcció assistida del canó tant com sigui possible i anem a la bobina. Hi ha 4 tubs a la bobina. Desenrosqueu la mànega i el tub adjacent amb les claus 13 i 15. Desenrosqueu 2 tubs de ferro amb una clau de 12 o una clau especial si teniu por de trencar les vores, és important que aquestes canonades no surtin completament de les ranures, feu no trencar. A continuació, amb el capçal 13, desenrosqueu la frontissa inferior de l'eix del bastidor i deixeu-la a un costat. Queden 2 cargols "favorits" per als quals necessiteu el capçal E8, el davanter no serà difícil de desenroscar, però haureu de jugar amb el del darrere. Cal posar una marca a la posició de la bobina al cardà, de manera que tot es pugui posar de manera uniforme.

Feu que aquesta marca sigui més grassa amb alguna cosa visible al llarg de la bobina, al llarg de la carcassa, al llarg de les ranures i al llarg de l'eix del cardà, en cas contrari, vaig ser estúpid amb les ranures i la carcassa i el sentit de 0, el cos podria estar en qualsevol posició i el cardan es va posar a les estries aleatòriament, ja que vaig haver de jugar amb l'ajust del volant i les rodes (en cas contrari, el volant és recte: rodes al costat).

Després d'això, gireu la bobina en el sentit de les agulles del rellotge perquè surtin 2 tubs de ferro, i després la bobina es pot treure fàcilment del seu seient i deixar-la de banda.

El rail en si s'assenta sobre 3 cargols (cap 17), que no són difícils de trobar i, per descomptat, cal desconnectar les puntes.

Aixequeu la roda davantera dreta (del passatger) i traieu-la. (Això no requereix instruccions addicionals, només un balonnik) Amb una clau de 17, desenrosqueu la femella de la punta i traieu-la amb un martell. No hi hauria d'haver problemes amb això, i no vaig haver d'agafar la punta per separat per pressionar-hi (si teniu una situació diferent, aquí diu com crear pressió a la punta). Realitzem el mateix procediment amb la roda del conductor i estirem el rail per l'arc de la roda del conductor.

P.S. Tothom es queixa del cargol llunyà de la roda dentada de la bobina, perquè sigui més fàcil arrossegar-s'hi sense cap problema, primer vaig desenroscar el rail (3 cargols) i vaig treure les puntes, cosa que em va permetre girar el rail sota el capó durant comoditat.

Quan disparava les rodes, vaig netejar les rosques dels cargols amb un raspall de filferro i les vaig processar amb grafit. Aquest és el meu problema personal perquè el fil no s'oxidi i els cargols es puguin treure més fàcilment en el futur.

Per començar, vaig rentar la barana de la brutícia de la conca amb un raspall i gasolina, la vaig eixugar i vaig començar a desmuntar-la. Cal treure les anteres, o més aviat exposar la tracció.Traiem els collars (cal comprar-ne de nous) de les anteres i exposem el que amagaven (si les anteres estan en bon estat, les pinces s'han de treure amb cura sense danyar les anteres, i si la bota està trencada, llavors s'ha de substituir). Ara hem de desenroscar les barres. Ho vaig fer fent servir dues claus de gas, una s'enganxava al capçal de tracció i l'altra a l'eix de plata i la vaig desenroscar (el fil és normal i es desenrosca en sentit contrari a les agulles del rellotge com tot en aquest món))), vaig tenir un petit problema amb això. etapa, que ho vaig resoldre ràpidament amb un tornavís pla i un martell veure foto.

ambdues barres s'eliminen i això és bo, al costat dret (on hi ha el sòcol de la bobina) cal desenroscar la "ronella" d'alumini, vaig especificar el seu material per una raó, ja que això s'ha de fer amb cura sense danyar-lo, el vaig desenroscar amb unes pinces de boca rodó.

Hi haurà el primer segell d'oli lateral. Al mateix costat (a la dreta on es trobava la rentadora) traiem l'eix de la cremallera i trobem dins de tot des del mateix costat el segell d'oli del segon lateral, no és difícil fer-lo fora amb alguna cosa llarga i un anell incomprensible vola amb ell, es tracta d'un casquet de caprolon, que també s'ha de substituir. No serveix de res cercar-lo a Internet, cal demanar un gruix de 5 mm a un torner, un diàmetre exterior de 37 mm i un diàmetre interior de 0,05-0,1 mm més gran que el seu eix (alguns el posen a nivell amb un diàmetre interior de 25 mm).

alguns, per no pagar 150 vegades al torner i no córrer, fan tres anelles alhora amb diàmetres interiors de 25 mm, 25,05 mm i 25,1 mm.

En primer lloc, tirem el casquet, amb l'ajuda d'una mida adequada del cap i l'extensió, no és difícil, però hauràs de jugar amb el segell d'oli... Les vores de les dents de la cremallera són esmolades i es poden fer fàcilment. trencar el segell d'oli, de manera que hauràs de processar les seves vores amb una llima (no afectarà el funcionament del bastidor). Tirem el segell d'oli a l'interior del rail, el principal és estirar-se al costat dret (amb una molla cap a tu, perquè el puguis veure). Llavors, amb un lleuger toc, martellem el segell d'oli: s'asseu fàcilment. A continuació, podeu inserir l'eix del bastidor, mecanitzat

vores esmolades. Introduïm amb les dents cap amunt, i premem lleugerament l'eix cap avall perquè les dents toquin menys l'interior de la glàndula. Girem la rentadora dreta amb el segell d'oli dret canviat. Amb aquesta part, tot.

Trobem la bobina que deixem de banda al final de la primera etapa i comencem a treballar-hi. Hi ha molta informació sobre com canviar el segell d'oli superior, però en el procés cal eliminar l'eix i després eliminar el segell d'oli amb el coixinet amb un capçal adequat, però aneu amb compte perquè podeu danyar el coixinet.El segell d'oli superior ja està llest, ara retomarem amb el inferior. Girem l'eix de la bobina amb el coixinet cap amunt. El coixinet es manté al seu lloc per una rondella de bloqueig que s'aplana als quatre costats. Ho tallem amb cura amb una serra de metalls. Retirem el coixinet i després traiem el segell d'oli. Posant-lo en ordre invers. També s'ha de demanar la rentadora

per a un torner d'acer inoxidable de 3 mm de gruix, diàmetre interior 25 mm, exterior 32 mm. Quan instal·leu una rentadora nova, haureu d'aplanar-la. Col·locant-ho tot (rail, bobina) en ordre invers, instal·leu-lo als seus llocs originals. Però això no és tot, cal abocar NOU líquid a la direcció assistida i bombejar el rail. No cal omplir el líquid original KLF5000001.

P.S. En muntar l'empenta sota les anteres (on hi ha la bola) i la "picadura" de l'eix de la bobina, la vaig lubricar amb litol tal com s'aconsella en diversos articles.

És MOLT IMPORTANT que els segells laterals estiguin col·locats correctament, en cas contrari no es subjectaran, però correctament aquest és l'altre costat, de manera que quan els segells d'oli estan obstruïts, es pot veure la molla dins del segell d'oli i per comoditat, de manera que per no embussar el segell d'oli, vaig posar el casc antic sobre el segell d'oli.

Col·loquem les rodes (les enganxem completament per davant perquè les rodes davanteres no toquin el terra), aboquem líquid nou al dipòsit de la direcció assistida, que s'havia de rentar, a dalt i engeguem el cotxe, el líquid surt. - l'omplim. NO ES NECESSARI girar les rodes! Estem esperant fins que el líquid deixi de sortir del dipòsit. Després girem el volant lentament cap a un costat fins que s'aturi. En aquest moment, la segona persona aboca líquid al dipòsit. Després girem en l'altra direcció fins que s'aturi.Pugem a nivell, i girem el volant d'un costat a l'altre fins que s'aturi, fins que deixen d'aparèixer petites bombolles al dipòsit.

Anem al camber i posem les rodes i el volant rectes.

Això és tot, ens alegrem d'estalviar en els mampares de la cremallera de direcció i dormim tranquils sabent que els segells d'oli s'han substituït per de bons.

Vaig agafar part de la informació i les instruccions de les fonts, les vaig combinar per obtenir instruccions més detallades, també vaig recopilar algunes de les fotos dels articles i les vaig complementar amb les meves per obtenir més detalls. Espero haver-ho descrit tot clarament per dins i per fora.

P.S. Ja fa mig any del 20/03/15 al 17/09/15 i més de 7.000 km i el vol és normal, el líquid no desapareix i el volant gira com cal.

12/10/15 (8.000 km) - el gur va vibrar una mica, vaig haver de recarregar un tap d'1,5 (al meu entendre, no més de 50 ml) i de nou silenci. No es filtra res, el volant no "s'endureix", peco per la primera gelada després de la mampara.

Mira un vídeo interessant sobre aquest tema

Finalment, les mans van arribar al seu GUR. Ho vaig fer tot seguint nombroses instruccions: no hi va haver problemes especials, tret d'un tub de plàstic trencat accidentalment d'algun tipus de dipòsit, però aquest no és el punt: és desmuntable. La pregunta principal va sorgir de la següent manera: quan van agafar el segell d'oli de Corteko, triturat de 30 a 29, el van posar, va resultar que era molt més gruixut que el seu. Al mateix temps, l'eix no entrava al mateix nivell i el coixinet gran era el mateix. Van tallar la vora de la goma des de la part inferior; encara es va fer millor, però el coixinet no va entrar a la carcassa fins al nivell anterior 2 mm. Fins a quin punt és i què hi van fer els que van posar en Corteko?

Hola. També tinc un problema amb el gidrach. Vaig trobar a Sant Petersburg una empresa que fabrica segells d'oli d'aquestes dimensions, tampoc els fabriquen, però a canvi van oferir un anell completament de goma sense molla, estan fets a canvi, si aquests segells d'oli no existeixen per rubles 300. Divendres estarà llest les pròximes setmanes tinc previst canviar.

En general, avui hem fet la direcció assistida nosaltres mateixos. Aquesta és la meva primera experiència seriosa en la reparació de cotxes. Ho va fer amb el seu germà, ja que té molta experiència en aquests temes. Bé, ja li vaig explicar els detalls en temes polèmics. Aquí ja s'han publicat molts reportatges meravellosos, només afegiré una mica, de sobte serà útil per a algú.

En general, el problema va ser immediatament amb la compra, l'antic propietari ho va dir sincerament i ho va tirar bé. Tek el segell d'oli superior de la caixa de canvis de la direcció assistida, per això tota la part era negra amb oli i brutícia. No va fluir gaire. Aproximadament un cop a la setmana vaig completar amb un raig prim de 50 grams.El bassal estava constantment sota el cotxe després de la nit. Amb prou feines va passar la inspecció a causa de la biga humida. Així que el problema era petit però molest.
A la nostra ciutat no hi ha oficines especialitzades per a la direcció assistida, no volia cedir a especialistes d'ampli perfil, ja que hi ha molts matisos perillosos en aquesta reparació.
Després de llegir els reportatges amb fotos en diferents fòrums, vaig decidir fer-ho jo mateix. Crec que molts ja coneixen el problema de tenir un segell d'oli autòcton; simplement no es pot trobar. A Moscou, no tinc ningú a qui demanar per comprar. Així que vaig haver de provar foques d'oli no autòctones, amb mides diferents de les autòctones.

Vaig agafar dos tipus de segells d'oli: un del kit de reparació MAP2507K, l'altre de Toyota en general: Corteco 01026490. Les dimensions del primer van resultar ser de 30 mm de diàmetre exterior, 18 - interior. La gent va suggerir que encaixaria molt bé a l'eix. Vaig haver de provar el segon, amb unes dimensions 30x19. El segell d'oli autòcton té un diàmetre exterior de 29 mm, de manera que Corteco va haver de triturar primer amb paper de vidre gruixut i després triturar-lo amb 2000. Ho vaig esmolar així: vaig inserir un mandril curt d'un conjunt de caps al trepant, enrotllant la cinta elèctrica al diàmetre requerit perquè la glàndula entrés amb poca dificultat. Abans li vaig treure la molla. El més important és no oblidar-lo de tornar-lo al seu lloc. I aleshores, agafant un tros de paper de vidre a les mans, va agafar el segell d'oli en cercle i a poca velocitat del trepant, va triturar tota la capa de goma. Vaig haver de rentar-lo fins al marc metàl·lic del segell d'oli. Aleshores, quan la mida va resultar ser 29,1, vaig polir el segell d'oli al voltant de "zero" fins a un acabat mirall. Aquí es va revelar un matís: el gruix del segell d'oli Corteco va resultar ser molt més gran que l'original. Hi havia por que l'eix no entri en el seu lloc i bloquegés els canals del petroli.Per a la reassegurança, la vora inferior de goma del segell d'oli es va tallar a metall. Però tot i així, el seu gruix continuava sent més gran. Les preocupacions per això es mantenen.

El procés d'anàlisi ja s'ha descrit detalladament al llarg i a tot arreu. Les etapes més difícils per a mi van resultar ser desenroscar la femella del cardà de l'eix de direcció a la cabina, prop del pedal del fre. La clau 17 no era útil: era necessària per al cap del cargol i estava a l'altre costat del cardan. La femella d'aquest cargol va resultar estar més a prop, a les 14. Amb prou feines la vaig desenroscar, la vaig espatllar una mica. És molt incòmode allà i cal emmagatzemar immediatament una llanterna: allà és molt fosc. Hem lluït el telèfon.

Van treure la caixa del filtre d'aire i el conducte d'aire, fins a la vàlvula d'acceleració. El més important és recordar quina canonada va cap a on. Hi ha 2 canonades que no van enlloc: podeu veure la ventilació d'alguna cosa.

Després d'això, van desenroscar el suport inferior del cardan, a prop de la pròpia caixa de canvis. Aquí tot es fa amb una clau de trinquet amb mandrils. El cargol es va desenroscar fàcilment, fins i tot sense el WD. Va treure el suport cardan de les estries de l'eix, el va llençar a un costat. Hi ha una advertència: no estireu massa el cardan: va sortir completament del forat i, a continuació, el tap del forat va caure a la cabina. Però ho van fer de tot.

Després va buidar el líquid de la direcció assistida. No el vaig buidar del tub i vaig treure la major part del purí del dipòsit amb una xeringa. Per cert, he reutilitzat aquest líquid, així que si l'he canviat recentment, escorreu-lo en un recipient net, us serà molt útil. A continuació, va treure la pinça del tub de goma i la va treure de la connexió. Va resultar bastant difícil. Es necessita molt d'esforç: el tub s'adapta perfectament a l'ajust llarg. Va fluir de dos llocs alhora: des de la connexió i el tub de goma. Més del tub. Així que també prepareu un recipient petit aquí. Vaig fer servir la part superior d'una ampolla de plàstic: n'hi havia prou. La resta de la pila es troba a l'ampolla a la part inferior; poseu-hi alguna cosa per endavant.

Després vaig retorçar 3 tubs metàl·lics que anaven a la caixa de canvis. Un es desenrosca amb una clau anglesa ordinària per a 14, els altres dos no em vaig atrevir a girar amb claus obertes: vaig estrangular el gripau i vaig comprar un joc de claus per a tubs de fre. Vaig estar buscant una clau així durant molt de temps als 11 anys, enlloc. Als nostres mercats només era possible trobar-ne 10, 12. Es troba en un conjunt car. Però tampoc va ser útil: no va pujar. El vaig desenroscar amb una clau de 12 del mateix conjunt. Té estriades amples i una circumferència de femella més gran. Així que podeu comprar una clau anglesa barata amb un cargol de tensió de 12 i apretar-la. Afortunadament, les meves femelles es van desenroscar sense esforç: no vaig arrencar res. Els propis tubs d'acer també s'extreuen de la unitat amb un esforç considerable. Quan vaig desenroscar el tub per 14, em vaig crear un problema: em va caure la mà i es va trencar una mena de connexió de plàstic d'un tub que entra en una ampolla de plàstic negre. Hi havia una inscripció com "TANK DE COMBUSTIBLE. "O el que sigui. Després el vaig enganxar amb cola de cianoacrilat. El tub no sembla portar càrregues, la gasolina no hi passa. Així que has de tenir molta cura: hi ha molts punts febles al voltant, pots destruir alguna cosa fàcilment.

A continuació, va desenroscar el capçal 8 dos cargols que subjecten la caixa de canvis a la carcassa del cremallera. El cap dels cargols és una roda dentada de 6 punts, així que gira amb la roda dentada o amb els caps universals. És millor no pujar amb un cap hexagonal convencional (sense solcs especials sota l'estrella): està ple d'avaria. Els parabolts es van moure gairebé immediatament, per sort.
Vaig treure la caixa de canvis amb l'eix fora del rail - balanceja una mica i aplica una mica de força - surt bé.

Aleshores, colpejant la part superior de l'eix amb un martell poc fort, van treure l'eix de la carcassa juntament amb un gran coixinet. Un petit coixinet amb un segell d'oli va romandre a la carcassa. Es va extreure un cap adequat per al diàmetre del forat dins d'un vici i van sortir massa fàcilment. Va examinar l'antic segell d'oli. A l'exterior, no estava danyat, però estava molt endurit: la vora ja no estava tan ajustada a l'eix. I després es va trobar una ruptura en aquesta vora, pel que sembla que hi va fluir.

Vaig rentar totes les peces amb un raspall WD i un raspall de dents: no hi havia gasolina a mà. A continuació, es va pressionar el segell d'oli juntament amb el coixinet amb un cap de bugia: arribava al diàmetre del coixinet i tenia una longitud suficient.Tenien por de prémer el segell d'oli per separat: és suau. La superfície interior de la caixa de canvis estava prelubricada amb dextron (fluid de direcció assistida). Tot s'aixecava sense distorsions. Van inserir un eix amb un coixinet i el van clavar lleugerament a la carcassa amb un martell: vam anar amb un mandril al llarg de tot el diàmetre del coixinet. El coixinet no va assolir el nivell anterior en 2 mm: afectava el gran gruix de la caixa de presestí. Lubricat un coixinet gran amb litol.

Ho van ajuntar tot en l'ordre invers, jugant amb dos tubs d'acer. En aquesta etapa, podeu alinear el volant, si no està a nivell; només cal que gireu el cardà a la ranura a l'esquerra i a la dreta. Per cert, abans de tota l'operació, el volant es va cargolar a la columna amb cinta elèctrica -no es pot girar sense cardan-, el tren de l'SRS es trenca.

Després de muntar el sistema d'aire, va abocar purins al dipòsit de la direcció assistida als globus oculars. Va desenroscar la cinta elèctrica del volant i la va posar en marxa durant 5 segons: la bomba va aspirar el líquid a l'instant! Aquí heu de vigilar: la bomba no hauria de funcionar al ralentí sense purins, es cremarà. Després d'esmorteir, hem afegit més purín al nivell MAX. Engegat, el líquid va deixar una mica. Vaig girar la roda moltes vegades d'extrem a cap - van sortir bombolles - tot escuma. Quan les bombolles van deixar de sortir, em vaig apagar i em vaig tornar a omplir per última vegada fins a la marca. Tot! El volant gira fins i tot una mica més fàcil que abans. Si la reparació va ajudar, el temps ho dirà.

No vaig fer fotos: n'hi ha tantes als fòrums. Es recomana imprimir tots els consells i fotos de reparació: ajuda a no oblidar res. I és millor fer aquesta reparació junts: seria difícil per a un.

Els meus símptomes són un volant ajustat i un segell d'oli amb fuites a la bomba de direcció assistida.

Hi ha molt poca informació a Internet sobre la reparació de bombes de direcció assistida. Bàsicament, escriuen que és més fàcil comprar-ne un de nou, o analitzant, tk. Les bombes hidràuliques són una cosa molt delicada i el funcionament inadequat i el menor desgast poden provocar la fallada de tota la bomba. Per tant, en aquest article, intentaré recollir la màxima informació possible sobre la reparació de les bombes de direcció assistida. Extreuré conclusions sobre si val la pena reparar-lo o si és realment més fàcil comprar mitjançant anàlisi. (Tenim un cost de 4500 rubles.)
Les bombes poden ser lleugerament diferents. Vaig acabar sense coixinet de boles (rodament), només una funda d'alumini, és a dir. coixinet de màniga. Però hi ha modificacions de bombes, amb un coixinet rodant, i la mida del coixinet és de 35x15x11mm. I la bomba està disposada una mica diferent, però en general el principi és el mateix. L'única diferència està en la fixació de la politja a l'eix (és allà a la femella), i al lloc del coixinet llis, hi ha un coixinet de rodadura.
Al final de l'article, donaré enllaços a articles sobre reparació de la direcció assistida que he trobat a Internet. Després de tot, com més informació millor...

La reparació requereix:
- Fossa de reparació, molt desitjable. Tot i que hi ha artesans, la bomba es va treure sense fossa;
- Un joc de claus és millor que les claus d'anell (no recomano les claus obertes, podeu arrencar tots els cargols);
- Un joc de caps + un pom amb un trinquet (és possible sense un trinquet);
- Un tornavís per escollir el segell d'oli antic;
- Rem. kit núm. 49591-6С925, preu d'uns 500 rubles;
(El kit de reparació conté juntes tòriques, un anell gran, un anell de retenció i un segell d'oli.)
- Líquid de la direcció assistida (Nissan PSF o DIII analògic), per omplir. Si el canvieu completament immediatament, necessiteu en algun lloc 1l;
- WD-40;
- Papa d'ampolles de plàstic amb una capacitat d'1 litre;

Així que comencem

A continuació, encenem el motor, immediatament s'abocarà líquid a l'ampolla, després girem el volant cap endavant i cap enrere i s'apagarà. No deixeu el motor en marxa durant molt de temps, en cas contrari, la bomba funciona gairebé en sec, això és dolent. Es triguen uns 20 segons a escórrer per escórrer.En general, s'han fusionat uns 500-600 grams, que és suficient. En total al sistema, entre 800 i 900 grams.
Ara el dipòsit es pot treure del tot, de manera que no interfereixi, per la qual cosa traiem la segona mànega d'aspiració afluixant la pinça.

Abans de treure la bomba, mentre està fermament fixada al seu lloc, cal desconnectar-ne la línia d'alta pressió de sortida. (Veure foto 3) Es cargola amb un cargol especial, buit 22 o 24 (no recordo exactament). És millor desenroscar el cap de la fossa.
Hi ha dues volanderes de segellat de coure sota el cargol i sota la connexió de canonada d'alta pressió, no les perdeu quan desenrosqueu el cargol buit 24.Sembla que aquestes rentadores són d'un sol ús, vaig comprar rentadores d'aquesta mida (16x22x2mm) per endavant, les volia canviar de seguida, però les que eren dels meus familiars van resultar millors que les noves. Vaig agafar-ne de nous a la botiga de peces d'automòbil russes. Més tard poso les velles i no flueix res.

El desenrosquem, el portem al costat, perquè no interfereixi.
Ara podeu treure el cinturó de la direcció assistida i la bomba. (Veure foto 4)

Premeu el cargol de tensió i deixeu anar la tensió del cinturó. La bomba en si no es mou quan s'afluixa el cargol tensor movent la bomba amb les mans cap a la dreta, si observeu la foto 4. A continuació, desenrosquem completament el cargol tensor, la femella 12 que fixa el cargol, en general, treure tres parts.

A continuació, traiem la pròpia bomba. La bomba està subjecta a un suport mitjançant un cargol llarg. Però no serà possible desenroscar completament aquest cargol, perquè la paret corporal interfereix. Haureu de treure la bomba juntament amb el suport (suport - vegeu la foto 8). Per separar el suport juntament amb la bomba del motor, cal desenroscar els cargols i femelles següents, regant-los abundantment amb WD-40, vegeu les fotos 5, 6, 7.
Atenció: Utilitzeu claus o endolls.

Desenrosquem la femella. És millor utilitzar una clau anglesa, perquè no arrossegueu-vos amb el cap.

També cal afluixar el cargol 12 del compartiment del motor, que subjecta el tub de reforç (vegeu la foto 6). No és necessari desenroscar-lo completament, n'hi ha prou amb desenroscar-lo a la meitat.

Ara ens movem sota el cotxe i treballem fora de la fossa. Desenrosquem tot el que conté la bomba, vegeu la foto 7.
Dos cargols llargs 12 i una femella 14, sota d'ella una rentadora-gravadora, no es perden.

La bomba en si no conté res més. Ara podeu intentar treure la bomba juntament amb el suport. Però no vaig poder fer-ho, llavors traurem per separat, primer el suport i després la bomba. Per separar el suport de la bomba, traieu la forquilla llarga, que es va cargolar amb una femella per 14 (vegeu la foto 7). Traiem la forquilla pel forat de la politja. Desconnecteu la bomba del suport, el suport ara es pot treure de la fossa.

A continuació, podeu treure la bomba mateixa. La manera més fàcil de treure'l és aquí. (veure foto 9) El traiem juntament amb la mànega d'aspiració.
Per cert, el suport s'extreu al mateix lloc.

Ho han tret tot! Aquí està estimat.

Comencem a desmuntar la bomba

Si és possible, llavors la bomba, és millor esbandir-la bé amb gasolina, de manera que durant el desmuntatge la brutícia no entri a la cavitat interior de la bomba.
No tenia gasolina a mà, no vaig rentar res, només ho vaig netejar tot amb un drap com vaig poder.
El desmuntatge de la bomba no requereix cap coneixement especial. La foto 11 mostra que tot és senzill...

En el desmuntatge, recordeu com estava el suport tensor, en quins forats es van introduir aquests dos cargols per a 12. En cas contrari, la primera vegada que ho vaig posar malament. Allà resulta que el podeu cargolar als forats propers. Passen el mateix amb les talles. Em vaig adonar d'això quan es va començar a instal·lar la bomba. Vaig haver de tornar a treure la bomba i girar el suport de tensió. La foto 19 mostra en vermell, en quins forats cal connectar el suport de tensió.

No vaig desenroscar el tub d'aspiració, perquè està cargolat en especial. cargol sota la roda dentada interior, en algun lloc de 4 a 4,5 mm. (veure foto 12) No n'he trobat cap, vaig haver d'anar a comprar. I només venen conjunts, per h.z. quins diners. No vaig tenir cap fuita al punt de fixació de la canonada, així que no vaig començar a cargolar i desenroscar aquest cargol.
Tot i que, si és possible desenroscar-lo, s'aconsella canviar l'anell de tancament, que està en rem. inclòs.

En general, ho desmuntem tot, recordem com estava, per tal de recollir-ho tot de la mateixa manera.
A continuació, una foto, en la seqüència de desmuntatge. (res complicat)

Foto 13. S'ha tret la coberta posterior.

Foto 14. La part sota la coberta està separada. No està enganxat de cap manera, només arrela amb la contraportada.

Foto 15. Les convulsions són visibles a la superfície de treball. Aparentment, això és una conseqüència de treballar sense un fluid de treball.

Per treure el rotor, cal treure l'anell de retenció. Ho vaig fer amb un tornavís.

Foto 16. També hi ha marques de grip a l'extrem del rotor.

Quan traieu el rotor, aneu amb compte de no deixar caure les pales. És aconsellable no tocar-los ni passar l'estona.Deixeu-los estar al seu lloc.
Podeu treure un a un i comprovar el seu estat. Els tinc en perfecte estat, polits.

Foto 17. Tot està filmat. Es veuen dos forats, s'hi introdueixen vàlvules d'acceleració (vegeu foto 20).

La politja de l'eix s'asseu fermament, posada en calent. No cal eliminar-lo.
L'eix és simplement llis, la superfície de treball del coixinet llis.

Foto 18. Politja i eix.

Foto 19. Davant de la bomba. S'elimina el segell d'oli.
La màniga del coixinet llis és visible, amb canals per a la lubricació del coixinet.
Els forats estan marcats en vermell on està connectat el suport del tensor del cinturó.

La nova caixa de farciment s'hi clava amb un martell, utilitzant un capçal d'endoll, una mica més petit de diàmetre que la mateixa caixa de farci.
Malauradament, no vaig fer cap foto amb el segell d'oli instal·lat. Però no hi ha res complicat.

Foto 20. Vàlvules d'acceleració.

Les vàlvules d'acceleració són les mateixes en perfecte estat. Aparentment estan tots bé.

A continuació, muntem la bomba en ordre invers. Instal·lació d'una nova junta tòrica gran i un anell de retenció.
La resta d'anelles són de rem. no es necessitava cap kit, pel que sembla per a una altra versió de la bomba amb un coixinet de rodament.
El muntatge no va causar cap dificultat, tot és bo i senzill, així hauria de ser en un cotxe japonès... ;-)
Només quan instal·leu la bomba a la màquina, no premeu la femella 14 mm, vegeu la foto 7. Si l'estreneu amb força, aleshores quan la corretja estigui tensa, la bomba es mourà molt malament. Cal estrènyer perquè la bomba es mogui amb una lleugera interferència.

A mesura que s'instal·la la bomba, es tensa la corretja, omplim el purí i encenem el motor. Girem el volant en totes direccions, recarreguem la resta. El nivell serà almenys inferior al que era abans de la reparació, perquè un petit vessament, alguna cosa quedarà a les parets de l'ampolla de plàstic. El meu nivell va resultar ser al MIN, en principi es pot muntar, però s'aconsella recarregar fins al MAX. Vaig recarregar uns 60 grams.

Conclusions:
Bé, quina conclusió treure. I la conclusió és que cal canviar la bomba, perquè aquelles convulsions que són visibles no es poden eliminar, aparentment pertorben el funcionament de la bomba. Segons tinc entès, on hi ha convulsions, hi hauria d'haver una superfície llisa perfecta. Si aquesta superfície està absent, hi ha una mena de bypass, d'una cambra de treball a una altra, és a dir. recirculació dins de la bomba, i no crea la pressió necessària. Això és especialment evident quan conduïu entre 10 i 15 quilòmetres i el fluid de treball s'escalfa i es torna líquid com l'aigua, i aleshores la bomba deixa de crear pressió. Per això, el volant està tens si el gires mentre estàs quiet. I al matí vaig engegar el cotxe, el volant és lleuger, com si les rodes no toquessin el terra, perquè El fluid de treball fred és més viscós.

Ho vaig llegir a internet. Que un volant ajustat, diuen, és una conseqüència d'un cardà moribund, que es troba al mateix cremallera de la direcció. Està constantment a la pols, així que el pica. Però llavors s'enganxaria, fins i tot al matí, però només tinc falques quan el fluid de treball s'escalfa. En general, s'aconsella ruixar el cardan WD-40 i, com ara, si el volant es fa més lleuger, aquest és el cardan. Vaig ruixar, no va donar res. Encara que, en teoria, la creu al cardà no estaria malament canviar. Vaig a canviar, però després...

Jo també penso. Tinc fluid de treball Castrol TQ DIII. I l'original s'ha d'omplir amb Nissan PSF. Potser necessiteu omplir PSF? Si és més gruixut, com es comportarà a les nostres gelades (-35)?
Però em sembla que PSF no ajudarà, són dolents...

Però en general em convé, encara que ho sigui, el principal no flueix enlloc. L'objectiu principal era canviar el segell d'oli. I encara es pot conduir amb un volant ajustat, sobretot perquè no és del tot ajustat. I només està tens quan esteu al seu lloc, no és així, per descomptat, si ofegueu el motor, en general no es pot posar en marxa al moment, però el treball de la direcció assistida no hauria de dependre de l'escalfament del fluid de treball. . Si de viatge no et molesta massa, ja hi estic acostumat.

Enllaços útils a recursos:
Informació sobre reparació de bombes, tot el que es pot trobar a Internet: