Reparació de multímetre de bricolatge dt 838

Quan es repara l'electrònica, s'ha de realitzar un gran nombre de mesures amb diversos instruments digitals. Es tracta d'un oscil·loscopi, d'un mesurador ESR, i el que s'utilitza més sovint i sense l'ús del qual no es pot fer cap reparació: és clar, un multímetre digital. Però de vegades passa que l'ajuda ja és requerida pels mateixos instruments, i això no passa tant per la inexperiència, la pressa o la negligència del mestre, sinó per un accident molest, com m'ha passat fa poc.

Multímetre de la sèrie DT - Aparença

Va ser així: després de substituir el transistor d'efecte de camp trencat durant la reparació de la font d'alimentació del televisor LCD, el televisor no va funcionar. Va sorgir una idea, que, però, hauria d'haver arribat encara abans, en l'etapa de diagnòstic, però amb pressa no va ser possible comprovar el controlador PWM ni tan sols si hi havia una resistència baixa o un curtcircuit entre les cames. Va trigar molt de temps a treure el tauler, el microcircuit estava al nostre paquet DIP-8 i no va ser difícil tocar els peus al curtcircuit fins i tot a la part superior del tauler.

Condensador electrolític de 400 volts

Desconnecto el televisor de la xarxa, espero els 3 minuts estàndard per descarregar els condensadors del filtre, aquells barrils molt grans, condensadors electrolítics per a 200-400 volts, que tothom va veure en desmuntar una font d'alimentació commutada.

Toco les sondes del multímetre en el mode de continuïtat del so de les potes del controlador PWM: de sobte sona un bip, retiro les sondes per trucar a la resta de les cames, el senyal sona durant 2 segons més. Bé, crec que això és tot: de nou s'han cremat 2 resistències, una al circuit de mesura de resistència del mode de 2 kOhm, per a 900 ohms, la segona per a 1,5 - 2 kOhm, que és molt probable als circuits de protecció ADC. Ja m'havia trobat amb una molèstia similar, en el passat un amic em va colpejar amb un provador de la mateixa manera, així que no em vaig molestar: vaig anar a la botiga de ràdio per dues resistències als casos SMD 0805 i 0603, un ruble per peça , i els va soldar.

Vídeo (feu clic per reproduir).

Les cerques d'informació sobre la reparació de multímetres en diversos recursos, alhora, van donar diversos esquemes típics, sobre la base dels quals es construeixen la majoria dels models de multímetres barats. El problema era que les designacions de referència als taulers no coincideixen amb les designacions dels diagrames trobats.

Resistències cremades a la placa del multímetre

Però vaig tenir sort, en un dels fòrums, una persona va descriure detalladament una situació similar, la fallada del multímetre quan es mesurava amb la presència de tensió al circuit, en el mode de marcatge sonor. Si no hi havia problemes amb la resistència de 900 ohms, diverses resistències de la placa estaven connectades en cadena i era fàcil trobar-la. A més, per algun motiu no es va tornar negre, com sol passar durant la combustió, i es va poder llegir la denominació i intentar mesurar-ne la resistència. Com que el multímetre conté resistències precises que tenen 4 dígits en la seva designació, és millor, si és possible, canviar les resistències per exactament les mateixes.

No hi havia resistències de precisió a la nostra botiga de ràdio i vaig agafar l'habitual per a 910 ohms. Com ha demostrat la pràctica, l'error amb aquesta substitució serà bastant insignificant, perquè la diferència entre aquestes resistències, 900 i 910 ohms, és només de l'1%. Determinar el valor de la segona resistència era més difícil: des dels seus terminals hi havia pistes fins a dos contactes de transició, amb metal·lització, a la part posterior del tauler, fins a l'interruptor.

Lloc per soldar el termistor

Però vaig tornar a tenir sort: es van deixar dos forats al tauler connectats per vies en paral·lel amb els cables de la resistència i van ser signats per RTS1, llavors tot va quedar clar. El termistor (РТС1), com sabem per les fonts d'alimentació de polsos, està soldat per limitar els corrents a través dels díodes del pont de díodes quan s'encén la font d'alimentació polsada.

Atès que els condensadors electrolítics, aquells barrils molt grans de 200-400 volts, en el moment en què s'encén la font d'alimentació i les primeres fraccions de segon a l'inici de la càrrega, es comporten gairebé com un curtcircuit; això provoca grans corrents a través del pont. díodes, com a resultat dels quals el pont es pot cremar.

Per dir-ho simplement, un termistor té una resistència baixa en mode normal quan circulen corrents petites, corresponents al mode de funcionament del dispositiu. Amb un fort augment múltiple del corrent, la resistència del termistor també augmenta bruscament, cosa que, segons la llei d'Ohm, com sabem, provoca una disminució del corrent a la secció del circuit.

Resistència 2 Kom Ohm al diagrama

En reparar el circuit, presumiblement canviem a una resistència d'1,5 kΩ, la resistència indicada al circuit amb un valor nominal de 2 kΩ, tal com van escriure en el recurs del qual van treure la informació, durant la primera reparació, el seu valor és no és crític i es va recomanar posar-lo, tanmateix, a 1,5 kΩ.

Continuem... Després que els condensadors es carreguin i el corrent al circuit ha disminuït, el termistor disminueix la seva resistència i el dispositiu funciona amb normalitat.

Resistència de 900 ohms al diagrama

Per què s'instal·la un termistor en comptes d'aquesta resistència en multímetres cars? Amb el mateix propòsit que en la commutació de fonts d'alimentació: reduir grans corrents que poden provocar l'esgotament de l'ADC, que sorgeixen en el nostre cas com a resultat d'un error del mestre que realitza les mesures i, per tant, protegint l'analògic a digital. convertidor del dispositiu.

O, dit d'una altra manera, aquella gota tan negra, després de la combustió de la qual el dispositiu normalment ja no té sentit restaurar, perquè és una tasca laboriosa i el cost de les peces superarà almenys la meitat del cost d'un multímetre nou.

Com podem soldar aquestes resistències, potser pensaran els principiants que no hagin tractat anteriorment amb components de ràdio SMD. Després de tot, el més probable és que no tinguin un assecador de cabells de soldadura al taller de casa seva. Aquí hi ha tres maneres:

1. En primer lloc, necessitareu un soldador EPSN amb una potència de 25 watts, amb una fulla amb un tall al mig, per tal d'escalfar els dos terminals alhora.
2. La segona manera, mossegant amb talladors laterals, una gota d'aliatge de Rose o Wood, immediatament als dos contactes de la resistència, i escalfeu aquests dos terminals amb una picada.
3. I la tercera manera, quan no tenim més que un soldador de 40 watts del tipus EPSN i la soldadura habitual POS-61, ho apliquem als dos cables perquè les soldadures es barregin i, com a resultat, la temperatura de fusió total del La soldadura sense plom disminueix i escalfem els dos cables de la resistència alternativament, mentre intentem moure-la una mica.

En general, això és suficient perquè la nostra resistència es tanqui i s'enganxi a la punta. Per descomptat, no us oblideu d'aplicar el flux, és millor, per descomptat, el flux de colofonia d'alcohol líquid (GFR).

En qualsevol cas, no importa com desmunteu aquesta resistència del tauler, els cops de soldadura antiga romandran al tauler, hem de treure-lo amb una trena de desmuntatge, submergint-lo en un flux d'alcohol i resina. Posem la punta de la trena directament sobre la soldadura i la premem, escalfant-la amb la punta del soldador fins que tota la soldadura dels contactes s'absorbeixi a la trena.

Bé, doncs és una qüestió de tecnologia: agafem la resistència que hem comprat a la botiga de ràdio, la posem a les pastilles de contacte que hem alliberat de la soldadura, la premem amb un tornavís des de dalt i toquem les pastilles i els cables situats a la vores de la resistència amb la punta d'un soldador de 25 watts, soldeu-lo al seu lloc.

Trena de soldadura - Aplicacions

La primera vegada, probablement sortirà tort, però el més important és que el dispositiu es restaurarà. Als fòrums, les opinions sobre aquestes reparacions es van dividir, alguns van argumentar que, a causa de la barata dels multímetres, no té cap sentit reparar-los, diuen que el van llençar i van anar a comprar-ne un de nou, d'altres fins i tot estaven disposats a fer-ho. aneu fins i tot i torneu a soldar l'ADC). Però, com mostra aquest cas, de vegades reparar un multímetre és bastant senzill i rendible, i qualsevol artesà domèstic pot gestionar fàcilment aquesta reparació. Reparacions amb èxit per a tothom! AKV.

Potser el multímetre digital més comú i econòmic.Desavantatges - un gran error, especialment en el fred, la protecció deficient, el matrimoni. La sèrie de multímetres digitals DT (M) -830-838 és bàsicament similar en la construcció, però hi ha una diferència en les designacions, classificacions i circuits.

El punt de bit parpelleja, mostra qualsevol ximpleria.
El motiu és un mal contacte a l'interruptor de mesura. Desmunteu el dispositiu i comproveu si la bola està al seu lloc a l'interruptor, estireu la molla prement lleugerament aquesta bola per a un millor canvi. Netegeu els contactes de l'interruptor amb alcohol. Substituïu la bateria.

Les lectures salten quan es mesuren resistències, els altres modes funcionen: la resistència R18 (900 Ohm) és defectuosa o el transistor Q1 (9014) és defectuós.

Lectures incorrectes durant la mesura - circuit obert R33 (900 ohms)

Les lectures salten quan es mesuren la intensitat del corrent: resistències R0, R1.

Reparació del multímetre S-Line DT-838

Vaig comprovar els transistors amb un provador i van resultar tots defectuosos, gairebé els vaig llençar. I va resultar que el multímetre es va apagar. (ha ha)

I així el multímetre estava enganxat però mesurava les resistències i feia xiscler en la trucada. La tensió mostrava normal.

No vaig trobar aquest esquema, vaig trobar aquest:

Després d'haver-lo desmuntat a la placa, em vaig adonar que R3 (la marca a la placa, el diagrama és diferent) hi ha un petit punt (152 està escrit a la resistència) 1,5 kOhm, després d'haver-lo mesurat amb un altre multímetre (generalment té errors). , però podeu navegar) va mostrar més de 2 kOhm.

Després de la substitució, tot va funcionar. Vaig agafar la resistència de la placa base antiga de l'ordinador, la vaig soldar i la vaig soldar amb un assecador de cabells a una estació de soldadura casolana.

si us plau, digueu-me el valor de la resistència R16
molt necessari o un esquema si n'hi ha
gràcies per endavant!

Tinc 561 escrit a la resistència R16, això és 560 ohms.

Aquí teniu una foto que és molt difícil de veure

El mateix ((
On és aquest tall de la mare? no he vist ((digueu-me, o què substituir (on abandonar)?

S'ha trobat... soldat... no ha funcionat ((
més precisament, encara té errors.

Reparar els morts és bo. Què passa amb l'eliminació dels defectes de fàbrica (xinesa)? Ara els DT-838 es venen (suposadament) de diferents marques (Ermak, Resanta, TEK), però amb el mateix defecte que NOMÉS apareix quan es mesura la temperatura. Les temperatures superiors als 100-150 C estan sobreestimades, i com més altes són, més sobreestimades (veure gràfic).

Escalfar un termoparell del kit de multímetre en una flama més lleugera pot arribar fàcilment a 1999 C i fins i tot sobrecarregar-se. En realitat, és bastant difícil aconseguir fins i tot 1000 C en un encenedor, i a 1500 C els conductors del termopar ja haurien d'haver-se fos.

El punt, per descomptat, no està en el termoparell, sinó en els mateixos multímetres: amb la següent "optimització" xinesa es va col·locar un error, que s'ha replicat amb èxit des de llavors. Les ressenyes que mencionen el defecte dels venedors russos simplement no es publiquen (no les vaig comprovar totes, n'hi havia prou amb una)

Acabo de trobar un error (a la disposició del PCB) (amb una suor). No és difícil arreglar-ho. La temperatura es fa correcta, però la correcció no té cap efecte en altres modes. Probablement publicaré això en un lloc més adequat.

Reparar els morts és bo. Què passa amb l'eliminació dels defectes de fàbrica (xinesa)? Ara els DT-838 es venen (suposadament) de diferents marques (Ermak, Resanta, TEK), però amb el mateix defecte que NOMÉS apareix quan es mesura la temperatura. Les temperatures superiors als 100-150 C estan sobreestimades, i com més altes són, més sobreestimades (veure gràfic).

Escalfar un termoparell del kit de multímetre en una flama més lleugera pot arribar fàcilment a 1999 C i fins i tot sobrecarregar-se. En realitat, és bastant difícil aconseguir fins i tot 1000 C en un encenedor, i a 1500 C els conductors del termopar ja haurien d'haver-se fos.

El punt, per descomptat, no està en el termoparell, sinó en els mateixos multímetres: amb la següent "optimització" xinesa es va col·locar un error, que s'ha replicat amb èxit des de llavors. Les ressenyes que mencionen el defecte dels venedors russos simplement no es publiquen (no les vaig comprovar totes, n'hi havia prou amb una)

Acabo de trobar un error (a la disposició del PCB) (amb una suor) i el vaig solucionar. No és difícil arreglar-ho. La temperatura es fa correcta, però la correcció no té cap efecte en altres modes.Probablement publicaré això en un lloc més adequat.

Tot usuari que conegui bé els conceptes bàsics de l'electrònica i l'enginyeria elèctrica està molt a l'abast d'organitzar i reparar el multímetre de manera independent. Però abans d'embarcar-se en aquesta reparació, heu d'intentar esbrinar la naturalesa del dany que s'ha produït.

El més convenient és comprovar el funcionament del dispositiu en l'etapa inicial de reparació inspeccionant el seu circuit electrònic. Per a aquest cas, s'han desenvolupat les regles de resolució de problemes següents:

• cal examinar acuradament la placa de circuit imprès del multímetre, on hi pot haver defectes i errors de fàbrica clarament distingibles;
• s'ha de prestar especial atenció a la presència de curts no desitjats i soldadures de mala qualitat, així com defectes als terminals a les vores del tauler (a la zona de la connexió de la pantalla). Per a les reparacions, haureu d'utilitzar la soldadura;
• Els errors de fàbrica més sovint es manifesten en el fet que el multímetre no mostra el que hauria de ser segons les instruccions i, per tant, la seva visualització s'examina primer.

Si el multímetre dóna lectures incorrectes en tots els modes i l'IC1 s'escalfa, haureu d'inspeccionar els connectors per comprovar els transistors. Si els cables llargs estan tancats, la reparació consistirà només en obrir-los.