Consells de reparació de carrosseria de bricolatge VAZ 2101

• 3.1 Preparació per a la pintura

La llegenda de la indústria de l'automòbil nacional VAZ 2101 es va produir durant 28 anys (del 1970 al 1988), durant els quals 4,85 milions de cotxes van sortir de la cadena de muntatge. Vaz 2101 pràcticament no tenia competidors al gran país.
Les seves característiques tècniques, dinàmica, sistema de frenada, maneig i preu el van convertir en un dels favorits del mercat nacional de l'automòbil. "Kopeyka" encara gaudeix d'autoritat i no és estrany als carrers de ciutats i pobles.
Pel que fa a la majoria de cotxes retallats, el principal problema del "cèntim" és la seva carrosseria, ja que el temps, la humitat i els reactius de la carretera no deixen gaire oportunitat per al metall de la carrosseria. I si teniu en compte que, a més, encara és una peça de rodament i representa el 60% del cost del propi cotxe, aleshores la revisió de la carrosseria del VAZ 2101 és una operació necessària i que requereix molt de temps, la qualitat de la qual afecta directament la vida útil del propi cotxe.

• Als anys 70 i 80, el gruix del metall de les parts del cos era de 0,8 mm, més a prop dels anys 90 aquest paràmetre sovint arribava als 0,5 mm, tot i que, com deien les instruccions oficials de funcionament: “... el gruix del metall és de 0,7 mm. ... ";
• Els elements articulats (portes, capó, parafangs) tenen un disseny complex, amb moltes obertures i cavitats amagades que són incomprensibles per al seu propòsit. Són els centres inicials de corrosió;
• El funcionament hivernal en condicions urbanes també està ple de l'impacte negatiu dels reactius de la carretera;
• Tuning de cotxes barats. Sí, sí, són tots aquests penjolls autònoms: revestiments que acumulen brutícia i humitat sota ells;
• Emmagatzematge sense garatge. Les fortes fluctuacions de temperatura provoquen l'aparició de condensació dipositada a les parts del cos, que, al seu torn, no tenen temps d'assecar-se i es troben constantment en estat humit;
• El cotxe rarament es renta i es neteja de brutícia, que li agrada acumular en diversos nínxols i cavitats.

Vídeo (feu clic per reproduir).

Zones corroïdes del cos

Com ha demostrat el temps, a la majoria de turismes, la corrosió danya determinades parts de la carrosseria, el nombre de les quals no és tan gran.
Però la corrosió es desenvolupa especialment activament en llocs de difícil accés: buits, brides, corbes de vora, és a dir, on la humitat no s'evapora durant molt de temps:

• Els arcs de rodes no només estan constantment exposats a influències ambientals agressives, sinó que també es fan malbé per partícules de la superfície de la carretera que volen de les rodes, que acceleren el procés de corrosió;
• Llindars, portes, parafangs, capó i tapes del maleter són un lloc excel·lent per a l'acumulació d'humitat que penetra tant des de l'exterior com en forma de condensació;
• En llocs on les parts es freguen les unes amb les altres (en llocs on s'uneixen peces articulades, portes, etc.).

Atenció! Si la corrosió s'ha estès als pilars centrals, l'articulació del bastidor del submotor, els llargs i altres elements de potència, seria més prudent substituir el cos per una cavitat, ja que en aquest cas no és aconsellable la soldadura del bastidor i això és un procés complex que només poden fer professionals formats.

El procés corrosiu es pot dividir condicionalment en dos tipus:

• Superfície (el procés transcorre uniformement sobre la superfície de la peça).
• Punt (el procés d'erosió entra en el gruix del metall: petxines, forats, taques).

Aquest tipus de corrosió en la fase inicial (fins que ha passat al segon tipus) no és terrible i es produeix més sovint a causa d'una mala preparació de la peça per a la pintura. No considerarem aquest tipus de reparació en aquest article, només esmentarem que no és difícil i no requereix habilitats especials.
Es tracta mitjançant neteja repetida de la peça, desgreixatge, imprimació i pintura.Prometo que en el futur oferiré un vídeo detallat, instruccions fotogràfiques, però de moment passem al segon tipus.

Aquí està: el primer enemic del cotxe, que destrueix la peça, destruint no només la seva superfície, sinó que també fa que l'estructura metàl·lica sigui tan fràgil que el funcionament del cotxe es converteix simplement en una ocupació perillosa. Aquí, per al tractament, necessitareu habilitats de serraller més serioses, o almenys el desig d'aconseguir-les.
Després de tot, no són els déus els que cremen les olles, oi?

Consell! Si a la flama d'un cremador de gas, el metall s'escalfa a un color vermell clar brillant i, al mateix temps, no s'enfonsa en una font brillant i no s'evapora, és molt adequat per a la soldadura.

Així doncs, vam decidir fer una reparació de carrosseria per tu mateix en un cotxe VAZ 2101. Per començar, estimarem la quantitat total de treball, i aquesta és la resolució de problemes de les peces, la preparació de pressupostos, la seqüència de treball.

Al cap i a la fi, no sabem com van afectar la carrosseria diversos cops, pèrdua de rigidesa i elasticitat de les peces rovellades i, per acabar amb un cotxe inicialment pla, hem de comprovar les seves dimensions geomètriques, que s'indiquen a les instruccions d'ús. Per exemple, els punts de control del terra de la carrosseria donen informació sobre la correcta fixació dels seus elements, mentre que la retirada d'unitats i conjunts del cotxe no és gens necessària.

Consell! El fabricant permet un desnivell (conicitat) dels buits d'1,5 mm, i les toleràncies internes o externes dels elements de cara respecte a les peces estacionàries són de 2 mm.

Totes les peces desmuntables que són altament susceptibles a la corrosió es desmunten per a la seva posterior substitució, i es netegen i imprimeixen els llocs de fixació al cos.

Si no és possible trobar un element nou i la peça en si és simplement insuportable per fer malbé tot l'aspecte del cotxe, aneu al pla "B", que implica l'ús d'una rectificadora, autogen i soldadura per punts.
La reparació en si es pot fer de diverses maneres:

• Tractament tèrmic. Quan l'element es deforma en forma d'estirament, el metall es diposita escalfant fins que s'aconsegueix el color cirera de la superfície metàl·lica.
  Per no agreujar la situació amb una deformació més gran, l'àrea del punt de calefacció no ha de ser superior a 3 cm L'escalfament es realitza amb un cremador de gas, movent-lo en cercle, des de les vores fins al centre del zona deformada, al mateix temps amb aquest martell, el metall s'ajuda a tornar una superfície plana.
  És més convenient veure aquest procés en vídeo, ja que n'hi ha molt a la World Wide Web.
• Mètode mecànic. Amb una eina especial (mandrils, martells de fusta, metall, plàstic, goma), la deformació de la peça s'extreu i s'extreu al seu estat original.
• Ompliment de boques amb un material d'enduriment ràpid (massa, soldadura).

Cal esmentar que en revisar la carrosseria d'un VAZ 2101, és a dir, en restaurar elements no elèctrics (ampits, parafangs), s'utilitza la soldadura per contacte. El fet és que l'autògen escalfa el metall fins a tal punt que la seva superfície comença a deformar-se, les propietats físiques canvien i perd la seva elasticitat, però la soldadura per contacte no ho permet i el procés de soldadura és molt més ràpid.

Alguns elements del cos es troben en un lloc tan incòmode que simplement no és possible apropar-s'hi per tallar-los amb un martell o escalfant el metall. Per eliminar el "inconvenient", cal soldar una vareta amb un diàmetre de 2-3 mm fora de l'àrea deformada, però si l'àrea de la dent és gran, se solden diverses, des de la vora fins a la centre de la deformació.
Estira amb una palanca i tocant simultàniament a les vores de la dent. Després que tot estigui arreglat, les barres es tallen (es trenquen) i el lloc de soldadura es processa amb una esmoladora.

Quan es revisa el cos, aquest mètode no s'aplica categòricament a les articulacions dels seus elements de potència, ja que la força de les peces d'acoblament soldades és molt inferior a l'articulació soldada.
El procés en si no és complicat:

• Agafem dues parts (tapem prèviament els punts de contacte amb soldadura), les escalfem i les ajuntem a la posició desitjada;
• Col·loqueu la soldadura a la unió i escalfeu-la amb una torxa de gas o un soldador potent.

Malgrat l'aparent simplicitat, durant la soldadura, la connexió entre les peces es produeix a nivell molecular i s'obté quelcom intermedi: no soldar i no enganxar. Per tant, aquest mètode és adequat per a llocs no crítics.

Els avantatges de la soldadura inclouen el fet que la costura de la unió és pràcticament invisible i no es presta a la corrosió. L'inconvenient es pot considerar que per a una connexió d'alta qualitat, es requereix l'ús d'un flux especial i una soldadura cars.
Per descomptat, podeu utilitzar llauna normal, però això serà a costa de la qualitat de la connexió. La llauna és ideal per omplir petites abolladures: soldar el cos.
Aquesta operació és popular entre els restauradors.

Quan un element s'ha podrit només en un lloc o substituir-lo és un procés laboriós i poc pràctic, aquest mètode és la millor opció de reparació. La tecnologia és senzilla: es talla la part deteriorada i es col·loca un pegat fet de metall "fresc" a la zona problemàtica.
Aquest tipus de reparació s'acostuma a utilitzar en parts del cos que porten una càrrega elèctrica, és a dir, quan:

• L'estètica de la costura no importa (passos de rodes, fons), és a dir, encara està coberta amb una gruixuda capa de substàncies anticorrosives (en aquest cas, fins i tot la deformació de la superfície metàl·lica per l'ús d'oxigen-acetilè). la soldadura no és terrible).

• L'aparença importa. En aquest cas, el pegat es troba a la part frontal (llindars, bastidors) i per evitar la deformació del metall, cal utilitzar la soldadura d'arc de carboni.

Consell! És millor soldar els llocs de soldadura semiautomàtics amb llaços petits de 20 mm cada 50 mm. En aquest cas, s'aconsegueix la rigidesa òptima de la peça, amb la seva mínima deformació.

Pintar el cotxe és l'etapa final de la revisió de la carrosseria del VAZ 2101. I si la pintura i el poliment d'alta qualitat del cotxe es fan a mà, podeu anomenar-vos amb confiança un veritable mestre i un doy al vostre negoci. !
Bé, com que aquesta activitat requereix certes habilitats i experiència, passem a la part final d'aquest fascinant procés de reparació de cotxes per a nosaltres: la preparació per pintar.

• Netegem el cos del recobriment antic. Amb paper de vidre, comencem a raspar la superfície del cotxe.
  La nostra tasca és eliminar la pintura, o més aviat la capa envernissada. Per començar, utilitzem paper de vidre gruixut (800, 1200) i després que la brillantor de la pintura s'hagi desgastat, polim les microesgarrapades amb una de més petita (1600, 2000).

Consell! Quan poliu grans superfícies, és millor utilitzar una esmoladora (molina) amb una mola especial.

Atenció! Com més prima sigui la capa de massilla, millor (és poc probable que s'allunyi del metall amb el pas del temps).

• Cobrim amb una imprimació (capa anticorrosió).
• Aquelles parts del cos i les seves parts que no s'han de pintar s'enganxen amb plantilles de paper amb cinta a les vores. També podeu utilitzar una composició especial, que després s'elimina fàcilment amb aigua: 20% glicerina + 30% dextrina + 10% aigua + 40% guix.

Consell! Utilitzeu cinta adhesiva, s'enganxa prou bé i no deixa cap marca.

• Desgreixant el cos. L'esperit blanc és el més adequat per a aquest procediment. Després del desgreixatge, immediatament abans de pintar, la superfície preparada per pintar s'ha d'eixugar amb un drap net.

Al mercat de la pintura, l'elecció de la pintura és tan gran que és fàcil distreure's i comprar pintura que correspongui a un desig momentani, i no a una entrada al passaport tècnic d'un cotxe. En aquest cas, no hi ha grans problemes, només no us oblideu, després que el cotxe estigui completament a punt per funcionar, proporcionar-lo a la policia de trànsit per posar la marca adequada al certificat de registre del vehicle.
En aquest punt, considero que l'èpica breu sobre la reencarnació del bon vell "cèntim" està completa. Espero que us serveixi amb fe i veritat durant més de cent mil quilòmetres!

Reparació de carrosseria vaz 2101″>

Però, malgrat una edat tan venerable, els "cèntims" segueixen navegant amb confiança per la immensitat del nostre vast planeta, però, principalment des de casa fins a la casa d'estiueig ...
Si sou l'únic i feliç propietari d'aquest cotxe, que estava constantment a les vostres mans, ja coneixeu totes les parts febles del cos del VAZ 2101 (si ja el teniu en funcionament durant aquest temps).
Bé, per a aquells que tinguin la sort d'utilitzar el "kopeck" de la categoria de segona mà, si us plau, uneix-te al nostre simpàtic destacament de persones útils i curioses.

Com ja hem esbrinat, la reparació de la carrosseria VAZ 2101 per fer-ho vostè mateix comença per desfer-se de les il·lusions sobre el seu bon estat.
El cas és que la carrosseria de l'automòbil es troba constantment en un entorn agressiu i hostil, on, a més d'una baixada de temperatura important, també hi actuen els reactius de la carretera i la humitat. Com a resultat, tard o d'hora, a més d'eliminar les deformacions locals i la corrosió per picadura, hauràs de fer front a la seva restauració completa.
En calcular les reparacions, primer de tot, cal esbrinar quant costen les parts del cos per a un VAZ 2101 i si estan disponibles. El fet és que en un "kopeck" la carrosseria és un element de càrrega, és a dir, literalment "porta" tota la resta de l'equip del cotxe, i el seu preu és gairebé la meitat del cost de tot el cotxe.
Per tant, la instrucció per a vaz 2101 "Reparació del cos DIY" consta de dues parts:

• Eliminació de deformacions del cos i dels seus elements;
• Eliminació de la corrosió i restauració dels elements afectats per aquesta.

Les deformacions de la carrosseria del cotxe i els seus elements es produeixen en dos casos: o bé t'has estavellat contra alguna cosa o bé t'has estavellat. Però aquest no és el punt, el més important és com eliminarem les conseqüències d'aquesta vergonya.
Costos
En primer lloc, cal avaluar la quantitat total de treball, és a dir:

• totes les parts del cos del VAZ 2101 s'han de sotmetre a un diagnòstic de defectes (és a dir, TOTES, ja que hi ha una alta probabilitat de detectar defectes ocults);
• s'ha fet un pressupost;
• s'ha determinat l'ordre de treball a realitzar.

Com que no podem estar segurs de la impecabilitat del viatge de l'anterior propietari del "cèntim" i, donada l'edat molt avançada del nostre cotxe, en primer lloc haurem de mesurar-ne les dimensions geomètriques, que contenen instruccions d'operació i reparació. el cotxe.

La foto mostra les dimensions dels principals punts de control * del marc, on s'indiquen:

La llegenda de la indústria de l'automòbil nacional VAZ 2101 es va produir durant 28 anys (del 1970 al 1988), durant els quals 4,85 milions de cotxes van sortir de la cadena de muntatge. Vaz 2101 pràcticament no tenia competidors al gran país.
Les seves característiques tècniques, dinàmica, sistema de frenada, maneig i preu el van convertir en un dels favorits del mercat nacional de l'automòbil. "Kopeyka" encara gaudeix d'autoritat i no és estrany als carrers de ciutats i pobles.

Pel que fa a la majoria de cotxes retallats, el principal problema del "cèntim" és la seva carrosseria, ja que el temps, la humitat i els reactius de la carretera no deixen gaire oportunitat per al metall de la carrosseria. I si teniu en compte que, a més, encara és una peça de rodament i representa el 60% del cost del propi cotxe, aleshores la revisió de la carrosseria del VAZ 2101 és una operació necessària i que requereix molt de temps, la qualitat de la qual afecta directament la vida útil del propi cotxe.

• Als anys 70 i 80, el gruix del metall de les parts del cos era de 0,8 mm, més a prop dels anys 90 aquest paràmetre sovint arribava als 0,5 mm, tot i que, com deien les instruccions oficials de funcionament: “... el gruix del metall és de 0,7 mm. ... ";
• Elements penjants (portes, capó, parafangs) tenen un disseny complex, amb moltes obertures amagades i cavitats incomprensibles per al seu propòsit. Són els centres inicials de corrosió;
• Funcionament d'hivern en condicions urbanes, també està ple dels efectes negatius dels reactius de la carretera;
• Tuning de cotxes barats... Sí, sí, són tots aquests penjolls autònoms: revestiments que acumulen brutícia i humitat sota ells;
• Emmagatzematge sense garatge... Les fortes fluctuacions de temperatura provoquen l'aparició de condensació que s'instal·la a les parts del cos, que, al seu torn, no tenen temps d'assecar-se i es troben constantment en estat humit;
• El cotxe rarament es renta i es neteja de brutícia, que li agrada acumular en diversos nínxols i cavitats.

Zones corroïdes del cos

Com ha demostrat el temps, a la majoria de turismes, la corrosió danya determinades parts de la carrosseria, el nombre de les quals no és tan gran.
Però la corrosió es desenvolupa especialment activament en llocs de difícil accés: buits, brides, corbes de vora, és a dir, on la humitat no s'evapora durant molt de temps:

• Els arcs de rodes no només estan constantment exposats a influències ambientals agressives, sinó que també es fan malbé per partícules de la superfície de la carretera que volen de les rodes, que acceleren el procés de corrosió;
• Els ampits, les portes, els parafangs, el capó i les tapes del maleter són un lloc ideal perquè s'acumuli la humitat tant des de l'exterior com en forma de condensació;
• En llocs on les parts es freguen les unes amb les altres (en llocs on s'uneixen peces articulades, portes, etc.).

Atenció! Si la corrosió s'ha estès als pilars centrals, l'articulació del bastidor del submotor, els llargs i altres elements de potència, seria més prudent substituir el cos per una cavitat, ja que en aquest cas no és aconsellable la soldadura del bastidor i això és un procés complex que només poden fer professionals formats.

El procés corrosiu es pot dividir aproximadament en dos tipus:

• Superfície (el procés transcorre uniformement sobre la superfície de la peça).
• Punt (el procés d'erosió entra en el gruix del metall: petxines, forats, taques).

Aquest tipus de corrosió en la fase inicial (fins que ha passat al segon tipus) no és terrible i es produeix més sovint a causa d'una mala preparació de la peça per a la pintura. No considerarem aquest tipus de reparació en aquest article, només esmentarem que no és difícil i no requereix habilitats especials.
Es tracta mitjançant neteja repetida de la peça, desgreixatge, imprimació i pintura.Prometo que en el futur oferiré un vídeo detallat, instruccions fotogràfiques, però de moment passem al segon tipus.

Aquí està: el primer enemic del cotxe, que destrueix la peça, destruint no només la seva superfície, sinó que també fa que l'estructura metàl·lica sigui tan fràgil que el funcionament del cotxe es converteix simplement en una ocupació perillosa. Aquí, per al tractament, necessitareu habilitats de serraller més serioses, o almenys el desig d'aconseguir-les.
Després de tot, no són els déus els que cremen les olles, oi?

Consell! Si a la flama d'un cremador de gas, el metall s'escalfa a un color vermell clar brillant i, al mateix temps, no s'enfonsa en una font brillant i no s'evapora, és molt adequat per a la soldadura.

Així doncs, vam decidir fer una reparació de carrosseria per tu mateix en un cotxe VAZ 2101. Per començar, estimarem la quantitat total de treball, i aquesta és la resolució de problemes de les peces, el pressupost, la seqüència de treball.

Al cap i a la fi, no sabem com van afectar la carrosseria diversos cops, la pèrdua de rigidesa i elasticitat de les peces rovellades, i per acabar amb un cotxe inicialment pla, cal comprovar-ne les dimensions geomètriques, que s'indiquen a l'operació. instruccions Per exemple, els punts de control del sòl de la carrosseria donen informació sobre la correcta fixació dels seus elements, mentre que la retirada d'unitats i conjunts del cotxe no és gens necessària.

Consell! El fabricant permet un desnivell (conicitat) dels buits d'1,5 mm, i les toleràncies internes o externes dels elements de cara respecte a les peces estacionàries són de 2 mm.

Totes les peces desmuntables que són altament susceptibles a la corrosió es desmunten per a la seva posterior substitució, i es netegen i imprimeixen els llocs de fixació al cos.

Si no és possible trobar un element nou i la peça en si és simplement insuportable per fer malbé tot l'aspecte del cotxe, aneu al pla "B", que implica l'ús d'una rectificadora, autogen i soldadura per punts.
La reparació en si es pot fer de diverses maneres:

• Tractament tèrmic. Quan l'element es deforma en forma d'estirament, el metall es diposita escalfant fins que s'aconsegueix el color cirera de la superfície metàl·lica.
  Per no agreujar la situació amb una deformació més gran, l'àrea del punt de calefacció no ha de ser superior a 3 cm L'escalfament es realitza amb un cremador de gas, movent-lo en cercle, des de les vores fins al centre del zona deformada, al mateix temps amb aquest martell, el metall s'ajuda a tornar una superfície plana.
  És més convenient veure aquest procés en vídeo, ja que n'hi ha molt a la World Wide Web.
• Mètode mecànic. Amb una eina especial (mandrils, martells de fusta, metall, plàstic, goma), la deformació de la peça s'extreu i s'extreu al seu estat original.
• Ompliment de dents material d'enduriment ràpid (massa, soldadura).

Cal esmentar que en revisar la carrosseria d'un VAZ 2101, és a dir, en restaurar elements no elèctrics (ampits, parafangs), s'utilitza la soldadura per contacte. El fet és que l'autògen escalfa el metall fins a tal punt que la seva superfície comença a deformar-se, les propietats físiques canvien i perd la seva elasticitat, però la soldadura per contacte no ho permet i el procés de soldadura és molt més ràpid.

Alguns elements del cos es troben en un lloc tan incòmode que simplement no és possible apropar-s'hi per tallar-los amb un martell o escalfant el metall. Per eliminar el "inconvenient", cal soldar una vareta amb un diàmetre de 2-3 mm fora de l'àrea deformada, però si l'àrea de la dent és gran, se solden diverses, des de la vora fins a la centre de la deformació.
Estira amb una palanca i tocant simultàniament a les vores de la dent. Després que tot estigui arreglat, les barres es tallen (es trenquen) i el lloc de soldadura es processa amb una esmoladora.

Quan es revisa el cos, aquest mètode no s'aplica categòricament a les articulacions dels seus elements de potència, ja que la força de les peces d'acoblament soldades és molt inferior a l'articulació soldada.
El procés en si no és complicat:

• Agafem dues parts (tapem prèviament els punts de contacte amb soldadura), les escalfem i les ajuntem a la posició desitjada;
• Col·loqueu la soldadura a la unió i escalfeu-la amb una torxa de gas o un soldador potent.

Malgrat l'aparent simplicitat, durant la soldadura, la connexió entre les peces es produeix a nivell molecular i s'obté quelcom intermedi: no soldar i no enganxar. Per tant, aquest mètode és adequat per a llocs no crítics.

Els avantatges de la soldadura inclouen el fet que la costura de la junta és pràcticament invisible i no es corroeix.L'inconvenient és que una connexió d'alta qualitat requereix l'ús d'un flux especial i una soldadura cars.
Per descomptat, podeu utilitzar llauna normal, però això serà a costa de la qualitat de la connexió. La llauna és ideal per omplir petites abolladures: soldar el cos.
Aquesta operació és popular entre els restauradors.

Quan un element s'ha podrit només en un lloc o substituir-lo és un procés laboriós i poc pràctic, aquest mètode és la millor opció de reparació. La tecnologia és senzilla: es talla la part deteriorada i es col·loca un pegat fet de metall "fresc" a la zona problemàtica.
Aquest tipus de reparació s'acostuma a utilitzar en parts del cos que porten una càrrega elèctrica, és a dir, quan:

• L'estètica de la costura no importa (passos de rodes, fons), és a dir, encara està coberta amb una gruixuda capa de substàncies anticorrosives (en aquest cas, fins i tot la deformació de la superfície metàl·lica per l'ús d'oxigen-acetilè). la soldadura no és terrible).

• L'aparença importa. En aquest cas, el pegat es troba a la part frontal (llindars, bastidors) i per evitar la deformació del metall, cal utilitzar la soldadura d'arc de carboni.

Consell! És millor soldar els llocs de soldadura semiautomàtics amb llaços petits de 20 mm cada 50 mm. En aquest cas, s'aconsegueix la rigidesa òptima de la peça, amb la seva mínima deformació.

Pintar el cotxe és l'etapa final de la revisió de la carrosseria del VAZ 2101. I si la pintura i el poliment d'alta qualitat del cotxe es fan a mà, podeu anomenar-vos amb confiança un veritable mestre i un doy al vostre negoci. !
Bé, com que aquesta activitat requereix certes habilitats i experiència, passem a la part final d'aquest fascinant procés de reparació de cotxes per a nosaltres: la preparació per pintar.

• Netegem el cos del recobriment antic. Amb paper de vidre, comencem a raspar la superfície del cotxe.
  La nostra tasca és eliminar la pintura, o més aviat la capa envernissada. Per començar, utilitzem paper de vidre gruixut (800, 1200) i després que la brillantor de la pintura s'hagi desgastat, polim les microesgarrapades amb una de més petita (1600, 2000).

Consell! Quan poliu grans superfícies, és millor utilitzar una esmoladora (molina) amb una mola especial.

• Traieu les petites boques del cos amb massilla.

Atenció! Com més prima sigui la capa de massilla, millor (és poc probable que s'allunyi del metall amb el pas del temps).

• Cobrim amb una imprimació (capa anticorrosió).
• Aquelles parts del cos i les seves parts que no s'han de pintar s'enganxen amb plantilles de paper amb cinta a les vores. També podeu utilitzar una composició especial, que després s'elimina fàcilment amb aigua: 20% glicerina + 30% dextrina + 10% aigua + 40% guix.

Consell! Utilitzeu cinta adhesiva, s'enganxa prou bé i no deixa cap marca.

• Desgreixant el cos. L'esperit blanc és el més adequat per a aquest procediment. Després del desgreixatge, immediatament abans de pintar, la superfície preparada per pintar s'ha d'eixugar amb un drap net.

Al mercat de la pintura, l'elecció de la pintura és tan gran que és fàcil distreure's i comprar pintura que correspongui a un desig momentani, i no a una entrada al passaport tècnic d'un cotxe. En aquest cas, no hi ha grans problemes, només no us oblideu, després que el cotxe estigui completament a punt per funcionar, proporcionar-lo a la policia de trànsit per posar la marca adequada al certificat de registre del vehicle.
En aquest punt, considero que l'èpica breu sobre la reencarnació del bon vell "cèntim" està completa. Espero que us serveixi amb fe i veritat durant més de cent mil quilòmetres!

Però, malgrat una edat tan venerable, els "cèntims" segueixen navegant amb confiança per la immensitat del nostre vast planeta, però, principalment des de casa fins a la casa d'estiueig ...
Si sou l'únic i feliç propietari d'aquest cotxe, que estava constantment a les vostres mans, ja coneixeu totes les parts febles del cos del VAZ 2101 (si ja el teniu en funcionament durant aquest temps).
Bé, per a aquells que tinguin la sort d'utilitzar el "kopeck" de la categoria de segona mà, si us plau, uneix-te al nostre simpàtic destacament de persones útils i curioses.

ATENCIÓ! Hem trobat una manera completament senzilla de reduir el consum de combustible! No em creus? Un mecànic d'automòbils amb 15 anys d'experiència tampoc s'ho va creure fins que ho va provar. I ara estalvia 35.000 rubles l'any en gasolina! Llegeix més"

Com ja hem esbrinat, la reparació de la carrosseria VAZ 2101 per fer-ho vostè mateix comença per desfer-se de les il·lusions sobre el seu bon estat.

• Eliminació de deformacions del cos i dels seus elements;
• Eliminació de la corrosió i restauració dels elements afectats per aquesta.

Les deformacions de la carrosseria del cotxe i els seus elements es produeixen en dos casos: o bé t'has estavellat contra alguna cosa o bé t'has estavellat. Però aquest no és el punt, el més important és com eliminarem les conseqüències d'aquesta vergonya.
Costos
En primer lloc, cal avaluar la quantitat total de treball, és a dir:

• totes les parts del cos del VAZ 2101 s'han de sotmetre a un diagnòstic de defectes (és a dir, TOTES, ja que hi ha una alta probabilitat de detectar defectes ocults);
• s'ha fet un pressupost;
• s'ha determinat l'ordre de treball a realitzar.

Com que no podem estar segurs de la impecabilitat del viatge de l'anterior propietari del "cèntim" i, donada l'edat molt avançada del nostre cotxe, en primer lloc haurem de mesurar-ne les dimensions geomètriques, que contenen instruccions d'operació i reparació. el cotxe.

La foto mostra les dimensions dels principals punts de control * del marc, on s'indiquen:

L'any 1975, un cotxe VAZ 2101 de 1974 va aparèixer a la meva família. El cotxe el va comprar el meu avi a la seva regió natal de Perm a la indústria de la fusta, que no ho sap, un cotxe nou, fins i tot amb diners, era difícil d'aconseguir i es van comprar a organitzacions com a fora de servei o alguna cosa així. Des d'aleshores, el meu avi i la seva família es van instal·lar a l'Anell d'Or i el cotxe estava a les mans de l'avi. Tot i els 43 anys, el cotxe està molt en bon estat, però el seu aspecte deixa molt a desitjar, així que es va decidir refrescar el cotxe i vendre'l, perquè l'any 2016 l'avi va celebrar els seus 90 anys, parlem de conducció, malgrat el seu estat vigorós no és necessari. El meu bon amic Dima, que es dedica a la reparació de cotxes, es va oferir voluntari per ajudar-me. Ell va fer la part més responsable de la feina, ja que sóc un mestre, però no un ofici, a diferència d'ell (no sóc amic de la soldadura i d'un electricista en general, i la resta, si us plau).

En una inspecció més detinguda, va resultar que els costats estaven pintats amb cura a partir d'un cilindre, el cos estava cobert de nombroses rascades, abolladures i estelles. El que no hi havia era òxid. Tot el que era possible estava cobert amb plom vermell.

Així va aparèixer el cotxe després que vaig netejar la pintura de l'ampolla amb un dissolvent.

Després va ser el torn de substituir el parafang davanter esquerre: la part davantera, al davantal, era una vista miserable, un cop tombada o enganxada i enganxada amb fibra de vidre amb massilla. Només substitució.

Després d'instal·lar l'ala, va ser el torn de la massilla. Hem utilitzat exclusivament Car system Soft, en llocs especialment difícils o com a base per al programari, una espàtula amb fibra de vidre - s'agafa amb força, però també va ser torturat per fumar-lo.En total, s'han utilitzat 1,5 llaunes d'Espàtula Soft i mitja llauna de fibra de vidre.

El procés de vyskurivaniya es va allargar, perquè volia fer-ho tot amb la meva consciència, i la zona va resultar bastant gran. De nou, es van fer amb diferents pells i amb desenvolupament.

Quan va acabar el poliment, va ser el moment de la imprimació. No ens van permetre entrar a la cel·la, així que ens van preparar al mateix garatge. Respira! Però ho van fer. Després de la imprimació, de nou, poliment amb desenvolupament. El cotxe va començar a assemblar-se a un model 3D i, el més important, igual i directament de la llauna.

Si sou el propietari d'un VAZ-2101 Zhiguli, l'edat mínima del vostre cotxe ja supera els 30 anys i la màxima supera els 40 (1970-1983). Aquestes màquines han passat per més d'una soldadura i pintura, però, com abans, la seva senzillesa i fiabilitat mereixen respecte. Una vegada i una altra és el moment d'actualitzar l'aspecte del veterà. Però el cost de la pintura en un centre de serveis supera significativament el valor de mercat del propi cotxe, de manera que un propietari amorós ho farà tot amb les seves pròpies mans.

El treball de pintura és com el maquillatge femení, l'aplicació correcta del qual requereix habilitat, experiència, l'equip, materials i eines necessaris. I la tasca és la mateixa: crear un aspecte atractiu.

La pintura va precedida d'una preparació minuciosa i llarga. Després de tot, l'atractiu i la perfecció de l'aparença són només la meitat de la tasca, i la segona, no menys important, és la protecció del cos i els seus elements de la corrosió. És això el que allargarà significativament la vida útil del model de pensionista VAZ 2101, i la preparació mal feta és un llenç de diners amb les vostres pròpies mans, perquè la imprimació, la pintura i el vernís no s'enganxaran als llocs on hi hagi òxid.

Segons el grau i el tipus de dany a la carrosseria i/o la pintura, la pintura pot ser local o completa.

El primer tipus no sempre requereix la substitució de l'element del cos danyat, però és necessària una selecció acurada del color, que és millor confiar a un especialista. Al cap i a la fi, fins i tot la correspondència completa del número de pintura no garanteix la coincidència, ja que amb el pas del temps el recobriment de pintura i vernís "es crema" per la radiació ultraviolada. Normalment, es verifica el compliment del color pintant a l'interior de la solapa de farciment de combustible.

Pinten directament la superfície danyada, que, si és possible, es pot eliminar. Per exemple, una porta, un capó o un maleter. En presència de rascades superficials o danys mecànics, es netegen i es desengreixen a fons, i després es posen massilla, es imprimeixen i es pinten.

El motiu de la pintura completa és un dany important després d'un accident, una corrosió severa del cos o dels seus elements, cosa que no és sorprenent per a un VAZ 2101, donada la seva edat. El procediment pot tenir lloc amb la substitució de parts del cos o la seva restauració. Les operacions tecnològiques i el seu ordre pràcticament no difereixen de la reparació local.

L'assecat després de pintar en ambdues versions requerirà una sala neta i, si és possible, una cabina de polvorització especial que pugui mantenir la temperatura requerida.

S'aplica una pintura multicapa a un cotxe VAZ, la qualitat, el fabricant i el preu dependran de les capacitats financeres i els desitjos del propietari. Per tant, la qüestió de l'elecció del material, així com la tecnologia de la seva aplicació, recau completament en vosaltres.

Com a regla general, inclou un conjunt estàndard: imprimació, pintura i vernís. Tingueu en compte que només amb el compliment complet i acurat dels requisits tecnològics en aplicar totes les capes, obtindreu una protecció d'alta qualitat i un aspecte presentable.
La pintura que s'utilitza per pintar cotxes pot ser en aerosol o en pols. El més modern i d'alta qualitat, per descomptat, en pols. La polvorització a altes temperatures fa que el recobriment es curi i es torni uniforme i dur. Aquest tipus de pintura té una major resistència a factors externs agressius i ofereix una bona protecció corporal.

En resum, elaborarem una llista completa d'operacions a realitzar. Perquè el vostre VAZ 2101 sembli un cèntim nou després de pintar, heu de fer:

• desmuntatge total o parcial de les unitats i eliminació d'elements decoratius;
• formació inicial (rentat i neteja mecànica brusca del cos);
• treballs de soldadura i redreçament - si cal;
• protegir les peces decoratives no extraïbles, el vidre, el compartiment del motor;
• desengreixar tota la superfície;
• alinear el pla del cos alternant massilla i pelat fi;
• primer;
• tornar a desgreixar a fons immediatament abans de pintar;
• aplicar pintura i vernís;
• assecar en una cambra especial (si és possible);
• per muntar unitats i instal·lar peces desmuntables;
• realitzar l'acabat final i el polit.

Vídeo (feu clic per reproduir).

L'aspecte del vostre "cèntim" depèn de l'actuació acurada i conscienciada de totes les etapes del treball. Amb roba nova, el VAZ 2101 continuarà delectant-vos amb la seva fiabilitat i sense pretensions.

Valora l'article:

Grau 3.2 qui va votar: 84