Reparació de bricolatge d'arcs podrits

Oleg, hola! Si us plau, digueu-me si faré el correcte ... S'han format tres petits forats a la meva porta (sota l'aïllament de vibracions de fàbrica tot està completament rovellat i, com a resultat, 3 forats, el cotxe té 3 anys, Kalina2). Vull estanyar-los, cobrir-los amb imprimació epoxi, després posar-los amb una massilla d'acabat, imprimar-los amb una imprimació normal i pintar-ho tot. Digueu-me, ho faré tot correctament per etapes?

Hola. Pots dir-me com t'has perdut la xarxa?

Per descomptat, el mètode és funcional, però mitjançant la soldadura es pot fer 100 vegades més ràpid en costos laborals.

aquí no estem parlant de costos laborals, sinó de fiabilitat i del fet que no tothom té soldadura

Qui repara aquestes coses, els qui en tenen)))

L'epoxi no seria millor?

Oncle Olezha, tot està bé, però crida l'atenció la manca de roba de treball dels estudiants.
El noi de Makhachkala ve directament al garatge amb una jaqueta de cap de setmana

no, els nois amb uniforme van i van de feina

Vídeo interessant i útil, entre altres coses, com tothom! Podeu utilitzar aquest mètode a les portes de les cantonades?

Benvingut al blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Parlem de la substitució dels arcs posteriors del cotxe. Els arcs posteriors d'alguns models de cotxes són un punt feble, que es corroeixen fàcilment. Hi ha opcions quan es pot "curar" l'òxid sense canviar els arcs, però, per regla general, els propietaris dels cotxes tiren fins a l'últim, quan calen mesures dràstiques. La necessitat de substituir els arcs posteriors sorgeix, per regla general, a causa de la seva corrosió. En aquests casos, només queda tallar tot el metall rovellat i soldar al seu lloc un nou segment no oxidat. Com fer-ho i quines subtileses cal tenir en compte. Fem una ullada a tot en detall.

En primer lloc, hem de definir els límits de la zona corroïda. Per fer-ho, heu de netejar la pintura antiga en un lloc on sigui visible l'òxid. Una autòpsia, com diuen, mostrarà què hi ha sota la pintura. Cal netejar-lo, amb un marge que retrocedeix de la zona amb corrosió a la zona amb metall normal. Una autòpsia sol revelar que hi ha molt més òxid del que sembla.

A continuació, hem de tallar tot el metall corroït. Utilitzem el "molinet", ho tallem tot a metall pur. Després d'haver tallat el segment rovellat, s'ha de comprovar tant com sigui possible el revers del metall intacte restant. Per què necessitem això? Succeeix que la part davantera de la peça no conté corrosió, però al revers tot és molt més trist. En general, només heu d'ampliar una mica l'àrea de tall per tal de soldar el segment de reparació al metall bo per ambdós costats.

Retalla el segment de l'ala posterior Arc fet a si mateix amb xapa

Més enllà de nosaltres heu de portar una inserció de reparació en algun lloc per soldar i restaurar l'arc. Aquí podeu triar les opcions següents:

1. Agafeu el segment desitjat de l'ala posterior del donant.
2. Traieu la peça necessària del nou panell de reparació de l'alerón posterior (si n'hi ha un a la venda per al model de cotxe que s'està reparant).
3. Talleu el segment desitjat de la xapa (normalment d'un panell de carrosseria innecessari). Tot depèn de quina forma necessiteu el segment. Si es va tallar una gran part de l'arc amb formes complexes, per descomptat, és millor agafar i tallar una part similar de l'ala del donant. De nou, depèn del cost de l'ala posterior d'un cotxe en particular.Malgrat la complexitat de les formes, també és possible doblegar el segment desitjat a partir, per exemple, d'una caputxa innecessària. Si una forma complexa no funciona, podeu fer un segment de diverses de més senzilles soldant-les.
4. Una altra opció és agafar el segment desitjat d'un alerón davanter nou o usat. A la majoria de models de cotxes, els parafangs davanter i posterior tenen una forma similar. L'ala davantera sol ser més barata i més fàcil de trobar que l'ala posterior. Així, agafem la "peça" desitjada de l'ala davantera i l'ajustem a la posterior.

Soldar un arc casolà Nou arc de reforma El parafang davanter té una forma similar a l'arc del parafang posterior.

Com puc tallar un pegat de xapa a la forma desitjada?

Podeu aplicar aquest mètode. Agafeu una cartolina, recolzeu-la contra la zona tallada i s'imprimiran les vores de la zona tallada. Ara podeu tallar un segell de cartró al llarg d'aquests límits i utilitzar aquest segell per tallar el pegat necessari del metall. És millor augmentar lleugerament les vores del metall que es talla, ja que caldrà soldar amb una superposició.

Soldar l'insert de reparació

El següent pas és soldar la inserció de reparació. Quan soldeu, no heu de sobreescalfar el metall. És millor soldar amb punts, començant per un extrem del pegat, després soldar amb un punt a l'altre costat i a intervals, i després reduir l'interval. La qüestió és que el metall no condueix massa.

Després de la soldadura, cal netejar la costura dels òxids i moldre la costura de soldadura.

Protecció de la soldadura

A continuació, heu de protegir la costura de la corrosió. Una opció és una imprimació anticorrosiva epoxi. Després que el sòl s'hagi assecat completament, cal triturar-lo sense fregar-lo amb el metall i després podeu aplicar una massilla.

També és important protegir la part posterior de la soldadura. Per fer-ho, podeu utilitzar imprimacions anticorrosives en llaunes d'aerosol. El més important és arribar a la part posterior. Si no hi ha accés, podeu utilitzar una llauna amb un tub llarg i un broquet. Una d'aquestes variants és "Movil". Disseny molt còmode. Podeu arrossegar-vos a una cavitat oculta inserint un tub en un petit forat. Movil no és la millor opció per protegir contra la corrosió, però el tub de broquet es pot adaptar a qualsevol altra protecció en una llauna d'aerosol.

A continuació, podeu procedir a l'eliminació definitiva de la massilla, imprimació amb imprimació acrílica, preparació per a la pintura i la pintura pròpiament dita.

Molts propietaris de Premasya i altres estan familiaritzats amb aquest problema. Com qualsevol malaltia, és més fàcil i econòmic tractar-la en la fase inicial, evitant l'aparició de forats passants. En cas contrari, caldrà un trasplantament d'òrgans donants en forma de pegat alar. Suposem que tot no està tan malament amb nosaltres i sembla una cosa així:

És cert, aquest és un Corolla del 2005. - Europeu, però l'essència és la mateixa. A veure què es pot fer, si hi ha ganes, una habitació càlida i un compressor amb una pistola de polvorització, però no hi ha diners o és una llàstima))). Si algú no està interessat en els secrets de la reparació del cos, podeu anar directament al final, on descobrireu com podeu protegir l'arc de la corrosió.
Per tant, agafem un trepant amb un disc de filferro i netegem la pintura inflada, mirem acuradament perquè no quedi òxid sota la pintura, en cas contrari, aquests llocs s'aixecaran:

A continuació, podeu netejar llocs especialment rovellats amb un molinet, però aneu amb compte: el metall està debilitat i és fàcil fer un forat. Netegem la transició de la pintura al metall amb un paper de vidre, de manera que no hi hagi una diferència d'alçada forta. La transició es processa correctament si les capes d'imprimació i pintura són visibles constantment:

Per accelerar el procés, primer podeu agafar una pell més gruixuda: gra 80, després passar a 120 i acabar amb 240, passant per la zona amb cada abrasiu posterior una mica més enllà de l'anterior. Al mateix temps, tingueu en compte que el risc d'un 220 més rugós no es tancarà amb terra, així que no hi pugueu gaire. La resta de la superfície s'embolica amb paper de vidre 600. És més convenient treballar amb aigua amb un paper de vidre fi, perquè l'abrasiu no s'obstrueixi, de manera que després cal assecar-ho bé amb el prof. un assecador de cabells, especialment les cavernes de la corrosió, es pot escalfar fins a 60-80 g, la pintura no té por d'això. Netegem la superfície amb un tovalló amb un desgreixant i massilla. El principal error dels principiants a l'hora de posar-lo és que l'unten amb una capa gruixuda amb l'esperança de tallar l'excés amb un paper de vidre. Serà correcte aplicar 3-4 capes seguides, apropant-se gradualment a la forma de la superfície, hauria de semblar així:

A la part superior del terra, apliqueu una capa fina d'una capa de desenvolupament de qualsevol pintura fosca, convenientment amb un aerosol. El sòl sec es frega amb paper de vidre 600-800 amb aigua, la capa de desenvolupament mostrarà si hi ha defectes. La resta de la part s'embolica amb aigua, paper de vidre 1000 i després Scotchbrite. El resultat és una superfície llisa mat:

Enganxem, desgreixem, netegem amb un drap enganxós de la pols i es pot pintar.
Unes paraules sobre pintures. No us aconsello que tingueu en compte les llaunes en principi. I no només perquè el color no coincideix, aquest esmalt no protegeix malament les capes inferiors de la humitat. Per tant, és millor pintar a la selecció d'esmalts de cotxes. Desvelaré un dels secrets més secrets: cap colorista pot igualar un color al 100%. Es creu en cercles estrets que el 70-80% de la concordança del color depèn del colorista, la resta depèn de l'art del pintor. Farà una pintura de prova, si cal, pintarà la pintura. Un bon pintor mai pintarà peces d'extrem a extrem, es fa una transició a la pintura antiga, de manera que sovint en comptes d'una part, n'has de pintar dues o fins i tot tres. En aquest cas, vaig haver de pintar tota l'ala, fer la transició a la porta i el para-xocs:

Com a resultat, no hi haurà decoloració fins i tot amb il·luminació artificial. Has conegut, probablement, cotxes que semblen normals durant el dia, i sota un llum al vespre, com si fossin peces de cotxes diferents?

La corrosió de l'arc comença amb danys a la vora per petites pedres que volen de la roda. Perquè després del primer hivern l'òxid no torni a pujar, cal protegir aquest lloc. Comprem bandes elàstiques per protegir la vora inferior de les portes per a VAZ-08. Tallar l'excés:

Recobrim bé la vora de l'ala amb anticorrosiu per les dues cares i hi posem una goma elàstica, tornem a recobrir-la des de l'interior de l'ala perquè l'aigua no entri per sota de l'ela. A l'exterior, traiem l'excés amb gasolina, obtens aquesta bellesa:

Quins materials utilitzar? Diré això, ara no hi ha materials francament dolents, els que són més cars us permeten escurçar el temps de reparació, és més convenient treballar-hi i la qualitat depèn principalment de la diligència i l'habilitat. Un representant típic dels materials pressupostaris és NOVOL. Sempre que se segueixi la tecnologia, proporciona una qualitat bastant suficient:

Aquí teniu una reparació així, res massa complicat, aneu-hi!

Missatge Carles85 01 d'octubre de 2012 10:41

Restauració d'arcs posteriors podrits amb massilla de fibra de vidre, seguida de pintura amb transició.

Us advertiré de seguida que probablement aquesta tecnologia no funcionarà per als arcs davanters. La flexibilitat dels parafangs davanters afavorirà el trencament del farciment o de la unió amb metall, encara que sigui amb fibra de vidre. L'arc posterior, a causa de les característiques de disseny de l'ala, és més rígid, el metall és doble, hi ha pocs llocs flexibles.
Vaig escriure amb el màxim de detall possible, espero que ningú tingui cap pregunta.

Els treballs de reparació es divideixen en 2 etapes:
1) restauració de l'arc;
2) pintura.

Eines i materials per a la 1a etapa:
- molinet (preferiblement petit i lleuger - facilita el treball);
- Polidora amb velocitat ajustable (mínim 1000 rpm);
- raspall rodó de ferro en brut per a la molinet;
- solapa cercle cònic per a molinet;
- disc de tall amb un diàmetre de 120;
- pasta d'estora;
- roda de poliment gruixuda amb velcro per a estora (com una cinta adhesiva brillant);
- paper de vidre: P80, P320, P600;
- sabó;
- raspall de 30 mm d'ample;
- aigua;
- embolcall de plàstic (molts) o diaris (molts);
- cinta de paper (la cinta de plàstic és pitjor - s'enganxa com un bastard i deixa rastre);
- esprai de netejador de finestres o netejador de tapisseria (bota buida de qualsevol esprai);
- ganivet d'oficina (gran);
- farciment de dos components amb fibra de vidre (vaig prendre Body - llauna verda de farciment + enduridor de tubs);
- Masilla fina d'acabat de dos components (vaig prendre Body - una llauna blanca de massilla + enduridor en un tub);
- un parell d'espàtules de goma (40 i 60 mm);
- neutralitzant de l'òxid (àcid fosfòric);
- movil;
- cable amb un diàmetre de 2-3 mm;
- cinta aïllant;
- EPI (ulleres, guants, respirador, auriculars);
- tot tipus de pots nets;
- draps nets.

Eines i materials per a la 2a etapa:
- compressor;
- una pistola per a terra;
- pistola de pintura;
- Polidora amb velocitat ajustable (mínim 1000 rpm);
- imprimació acrílica de dos components (vaig prendre Reoflex: un pot d'imprimació i un pot d'enduridor inclosos);
- dissolvent acrílic R-12;
- Pinteu a joc amb el vostre cotxe (demanat als treballadors de la pintura, 200 g són suficients per a aquests casos per als ulls i encara queda);
- diluent de pintura;
- vernís acrílic de dos components (vaig prendre Reoflex - una llauna de vernís i una llauna d'enduridor inclosos);
- Disc de poliment de feltre de velcro;
- pasta de poliment fina;
- EPI (guants, respirador);
- tovalloletes antipols;
- tot tipus de pots nets;
- draps nets.

L'arc és de doble metall, en el meu cas el metall exterior està podrit, l'interior en resta, tot i que ja ha començat a oxidar-se. Tot, per descomptat, depèn de com estiguin podrits els arcs: la massilla de fibra de vidre s'ha d'aferrar a alguna cosa i omplir la cavitat entre les dues capes de metall.
Abans de recollir el molinet, us recomano fermament que enganxeu les portes del cotxe amb pel·lícula o diaris al llarg del contorn al llarg de la línia de la goma de segellat perquè les portes es puguin deixar entreobertes. És millor treure el revestiment de la porta o enganxar-lo també. En cas contrari, volarà tanta pols a la cabina que la mare no es preocupi!
S'haurà de treure el para-xocs posterior (bé, de nou, depèn del grau de mort de l'arc i de l'àrea de treball).

Així que tot està llest per marxar. Posem el pinzell al molinet i traiem completament la pintura dels arcs fins al revolt, on l'arc passa a l'ala. Netegem fins que quedi metall brillant. Netegem acuradament la zona podrida. Es col·loca algun tipus d'elàstic al llarg del contorn de l'arc de la cavitat, el traiem d'allà, el triem amb un punxó o un tornavís fi, netegem tot el màxim possible i el processem amb un neutralitzador d'òxid (és convenient embolicar el cap de l'esprai en una llauna de neutralitzant d'òxid i ruixar-lo). Les vores afilades d'una zona podrida es poden tallar i retallar amb una roda de tall. Si cauen alguns trossos de metall, no ens penedim i els tallem, només ha de quedar metall dur i net. Si l'òxid no ha desaparegut després del neutralitzant, tornem a ruixar. Després de l'assecat, el neutralitzador de l'òxid s'ha de rentar amb aigua i sabó i després esbandir-lo amb aigua neta. Per a això vaig fer servir un pot d'aigua amb sabó i un raspall. Per netejar - ruixeu amb aigua neta.

Tot està preparat per a la massilla. La massilla de fibra de vidre triga 5 minuts a fixar-se, així que no recomano diluir-la massa. Us recomano que l'utilitzeu en un volum aproximadament des del palmell de la mà, perquè la feina és delicada i no cal pressa.
Durant la primera execució, la massilla s'enganxa amb cura al buit entre les dues capes de metall de l'arc, no hauríeu d'intentar modelar l'arc alhora en una tirada: no funcionarà. Vaig badlyazhil tres o quatre vegades a l'arc. Escullem amb un marge, no ens penedim, després traiem l'excés de manera fàcil i alegre amb un molinet amb un cercle de pètals.L'espàtula ha de ser llisa i de goma, i el pot per afluixar és de plàstic i flexible, perquè quan s'assequi la massilla, l'espàtula es pot arrugar i tot s'envolarà, igual que amb el pot.

Quan l'arc està esculpit amb una "línia de pèl", comença el treball d'un "escultor". Posem el cercle de pètals al molinet i traiem amb cura l'excés de massilla, formant el cos de l'arc. El molinet no es pot fer sense problemes, així que deixem la feina per al paper de vidre. És obligatori (obligatori) pelar amb un bloc, és a dir. agafem un bloc amb una secció aproximada de 60x40 i una longitud de 120 mm, emboliquem amb paper de vidre P80 i pelem. El bloc ens dóna una superfície plana, només no el poliu amb les mans. Tenim una superfície rugosa de l'arc, com sempre, no sense brancals, així que badyazh la massilla d'acabat i cobrir els brancals. Acabat la pell P320 i, a continuació, porta a la suavitat P600 amb una mica d'aigua. Crec que no és necessari amb una pell més fina, tot m'ha sortit bé a mi i al P600.

S'ha de prestar especial atenció a la transició del metall a la pintura antiga. Polir la transició perquè les antigues capes de pintura i terra flueixin sense problemes entre si. Visualment, això significa un poliment suau. Per controlar, fes lliscar el dit; no hauries de sentir res.
Abans de pintar, la superfície al voltant de l'arc s'ha de matar. Per fer-ho, agafem una màquina de polir, hi posem un cercle d'estoreig, untem l'ala amb pasta i matem la superfície amb 1000 revolucions. És important encaixar tota la superfície sobre la qual hi haurà la pintura i el vernís amb un solapament. Aquells. estora a uns 30 centímetres de l'arc al voltant (cap amunt a la dreta fins a la finestra), no estalviem la zona, l'excés d'estora es polirà llavors. En llocs de difícil accés al revolt de la porta, mategem amb paper de vidre fi i aigua. L'estora s'ha de fer amb cura per no eixugar el vernís vell de llarg, però no deixem cap calvície. Després de l'estora, la superfície s'ha d'esbandir.

Ara cal processar la cavitat entre les dues capes de metall de l'arc amb Movil. Movil s'ha de comprar amb un tub flexible amb un broquet al final per ruixar en totes direccions. Ens enganxarem pel costat del tronc. Per fer-ho, pleguem el revestiment de tela cap a la mampara (serà immediatament visible: el buit entre la paret interior i el metall de l'ala exterior). El tub de Movil és curt, cal allargar-lo. Ho tallem per la meitat, introduïm qualsevol altre tub al tall (estimem la longitud perquè arribi a més de la meitat de l'arc. L'emboliquem amb cinta elèctrica i l'encarreguem. Agafem un filferro de 2-3 mm de diàmetre, endreçar-lo i enganxar el nostre tub al filferro Ara ja podem empènyer el conjunt Ruixem generosament, no amb gelatina, s'ha de processar tota la cavitat de l'arc.

I ara ha passat l'hivern. Què va passar amb els arcs, preguntes? Estan segurs! L'únic que recomanaria és pintar amb vernís almenys 2 vegades. el recobriment és molt feble (en comparació amb el de fàbrica) i és més susceptible a estelles i rascades. Per aquest motiu, es van obrir diversos "bitxos" -els vaig tapar amb "esmalt d'ungles"- pintura molt semblant a aquesta per lubricar el cos, en una petita ampolla amb un pinzell. A més, vaig haver de cobrir l'interior de l'arc amb antigrava amb una mica de superposició a la pintura (aproximadament 1 cm), però gairebé invisible. Un cop més, us aconsello que ho feu immediatament després de la reparació per protegir de manera més eficaç l'extrem: la connexió de les dues parts de l'arc (interior i exterior). La massilla de fibra de vidre s'aguanta a la perfecció, colpeja amb força. Per tant, aquestes reparacions tenen lloc, però a condició que es facin amb alta qualitat i precisió.

Abans de treballar amb la màquina de soldadura, cal desconnectar la font d'alimentació, és a dir, la bateria. El problema que tenim és aquest, hem de curar l'arc cobert de corrosió.

Primer de tot, netegem tot amb una màquina d'esmeril i retallem la zona danyada amb una esmoladora.

Després de tallar la zona danyada, tractem tot amb àcid perquè no hi hagi més corrosió. Fem espais en blanc, retallem pegats. Fabricat en acer inoxidable de qualitat alimentària de 0,8 de gruix.

Escaldem per dins i cobrim amb terra baxítica. Amb cura, fins i tot sota les costures.

Si no us convé o us costa fer un pegat de diàmetre, podeu utilitzar cartolina per a això. Apliqueu i premeu cap avall al voltant del perímetre del retall. Tindràs un rastre, tallaràs i aplicaràs al metall per tallar un pegat segons la teva disposició de cartró.
Per a un processament en profunditat, també necessiteu un Movil, una mànega amb broquet de polvorització en totes direccions.

Després de tots els tractaments, agafeu el primer pegat i introduïu el seu forat on hi havia el tall. Per poder controlar amb calma el pegat, cal soldar un tornavís innecessari o una vareta metàl·lica.

A causa del fet que el soldeu al pegat, us donarà la dignitat no només per regular-lo, sinó també per pressionar-lo amb força al metall. I així soldem tots els pegats.

Aleshores cal netejar-ho tot perquè l'avió estigui uniforme i durant la pintura no tot sobresurti. Netegem amb un molinet i després passem amb un raspall de ferro especial per a un molinet.

Amb un raspall, netegem tot l'interior de les costures perquè no hi hagi dipòsits i en el futur no s'oxidi i no es cobreixi d'òxid. I segur que tornem a passar pel circ.
A continuació, cal agafar 120 paper de vidre i aplicar riscos. Després d'aplicar les marques, cal desgreixar-ho tot.

Després que s'assequi, cobreixi amb imprimació baxítica. A mesura que la imprimació s'assequi bé, torneu a aplicar els riscos amb paper de vidre 120. Després apliquem una capa gruixuda de massilla.

Apliqueu la massilla amb força sota la costura i sense aire. Després de polir amb una matriu, de manera que quedi exactament sense fosses.

Tornar a desgreixar abans d'aplicar amb el farcit universal.

Apliquem una massilla universal i sobre els riscos aplicats del paper de vidre 120 i sobre la resta de treballs inacabats, porus, alinear les vores.

Estem esperant que la massilla s'assequi i procedim al poliment. Polirem 240 amb paper de vidre. Al final, si queden porus, el tornem a passar amb massilla i el polim.

Després apliquem diverses capes d'imprimació, deixem assecar 5 minuts entre capes.

El final que tindrem és pintar, pintar per colors i el teu arc està llest.

Els propietaris d'automòbils, per regla general, suporten amb molta fermesa els problemes que sorgeixen durant el funcionament del cotxe. Per exemple, no és tan difícil canviar l'oli del motor i el kit de filtres una vegada a l'any, o substituir els ossos i les puntes de la direcció cada dos anys. Però tan bon punt apareix l'òxid en fragments individuals del cos, el pep desapareix en algun lloc i hi ha un desig obsessiu de desfer-se del cotxe el més aviat possible.

Potser aquesta opció és la millor. Se sap que si ja ha aparegut l'òxid, el metall inevitablement començarà a podrir-se. Sobretot en les nostres condicions climàtiques, quan la humitat de l'aire és prou alta, i a l'hivern, s'afegeixen reactius a la influència del medi ambient, que tracten la calçada volant a la part inferior, llindars i parafangs. Tanmateix, el problema amb les ales és fàcil de resoldre. Com que aquesta peça és extraïble, es pot substituir per una de nova i no malgastar energia lluitant contra la corrosió. Però quan els arcs posteriors comencen a podrir-se, les coses comencen a prendre un gir seriós.

En general, els arcs es poden digerir. Aquest tràmit es fa en molts serveis de cotxes en pocs dies. Però tot això només es justifica si el cotxe està previst que funcioni durant uns quants anys més. Reemplaçar arcs no és barat perquè comporta no només la instal·lació d'un nou fragment d'ala, sinó també la pintura de tota la seva superfície. A més, l'ala s'haurà d'alinear abans d'aplicar la pintura, que també requereix molt de temps i, per tant, costa diners.

Per descomptat, instal·lar nous arcs és la millor opció per a aquells que es preocupen per l'aspecte del cotxe i l'alta qualitat del treball realitzat. Però si el motorista només té previst suspendre la corrosió i no eradicar-la, cosa que, en principi, és impossible, aleshores, com a opció, podeu intentar restaurar els arcs corroïts per l'òxid i utilitzar el cotxe de manera segura durant un temps. com si no hagués passat res. És cert que tot depèn del grau d'erosió de la peça.

El procediment de restauració de l'arc és senzill en teoria, però laboriós a la pràctica. En primer lloc, cal treure la pintura antiga amb l'ajuda d'una esmoladora i raspalls metàl·lics especials i avaluar l'estat del metall. Si és satisfactori, podeu iniciar els procediments de treball.La superfície metàl·lica s'ha de netejar d'òxid tant com sigui possible i després tractar-se amb zinc líquid. Per descomptat, no hi ha cap garantia que conservi les restes de ferro, però no empitjorarà. Tot i així, proporcionarà una protecció mínima al metall.

La següent etapa és la que consumeix més temps. Ara cal restaurar la superfície danyada per la corrosió amb massilla i treure la forma de l'arc. Això es fa en diverses passades. La massilla s'aplica a les zones danyades, després hauríeu d'esperar una estona perquè s'endureixi i el material ja endurit es processa més. El temps que trigarà a restaurar la superfície depèn directament dels requisits establerts pel propietari de la màquina per a la qualitat del treball realitzat i l'habilitat de la persona que el realitzarà.

Tan aviat com sigui possible aconseguir un resultat positiu, podeu començar a pintar, sense oblidar la necessitat de realitzar el treball preparatori adequat. El procediment per pintar arcs reformats no és diferent de com es pinten altres parts d'un cotxe. Aquells. primer, s'aplica una imprimació a la superfície preparada, després s'apliquen diverses capes de pintura, després de les quals s'envernissa tot. En finalitzar l'obra, s'aconsella deixar el cotxe a l'interior durant un dia i abstenir-se de viatjar.

Per descomptat, el mètode proposat per tractar els arcs podrits no és una panacea. És més adequat per a aquells que ja no poden admirar els costats rovellats, però tampoc tenen l'oportunitat de realitzar treballs a gran escala o comprar un cotxe nou. Tanmateix, si tot va bé, l'aspecte del cotxe serà satisfactori durant almenys un any. Bé, ja ho veus, serà possible trobar una altra manera de sortir de la situació, per exemple, vendre un cotxe o canviar-lo per un altre.