Reparació de bricolatge de la culata vaz 2101

En detall: reparació de la culata del cilindre d'un VAZ 2101 d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.

No és cap secret que una culata ben reparada és la clau per a un funcionament estable i sense problemes del motor amb la màxima potència i un consum normal de combustible, per tant. La reparació de la culata VAZ s'ha de fer amb especial atenció, ja que qualsevol descuit pot provocar danys a gairebé totes les parts del motor i noves reparacions costoses. Aquest article descriurà detalladament la reparació de la culata VAZ amb les vostres pròpies mans, es donen consells que no es troben als llibres.

Com que qualsevol reparació comença amb la retirada de la peça que s'està reparant, la descriurem breument. Per no oblidar i no sorprendre's en el desmuntatge, cal buidar el refrigerant del motor abans de començar la reparació. Per treure la culata, primer cal treure el filtre d'aire, el carburador, després d'haver-ne desconnectat tots els cables i mànegues.
Un cop fet tot això, traieu la coberta de la culata, alineeu les marques de la politja del cigonyal amb la marca de la coberta de l'accionament de l'arbre de lleves i la marca de la roda dentada o politja (a la figura següent, l'asterisc) de l'arbre de lleves amb el marca al seu cos.

Instal·lació de la marca del cigonyal

Instal·lació de la marca de l'arbre de lleves

Aleshores, hauríeu d'afluixar el tensor de la cadena, desdoblar la rondella de bloqueig del cargol del pinyó de l'arbre de lleves, desenroscar el cargol (preferiblement amb un tir), treure amb cura el pinyó de l'arbre de lleves i lligar-lo amb filferro o una altra cosa a la cadena. Ara podeu desenroscar les femelles de l'arbre de lleves i treure-les juntament amb la carcassa. El següent pas és treure els balancins, per això s'han de treure dels cargols de regulació i treure'ls de les molles. Abans d'eliminar els balancins, cal marcar amb un marcador o osques, de manera que cadascun s'asseu al seu lloc durant el muntatge, a continuació, el rodatge amb els cargols de l'arbre de lleves i els caps dels cargols d'ajust no es veurà alterat. Ara cal desconnectar els cables de les bugies, del sensor de temperatura del refrigerant, desconnectar les mànegues de la culata, desenroscar les femelles que subjecten la canonada davantera al col·lector d'escapament i treure-la. A continuació, desenrosqueu els cargols amb què s'uneix el cap al bloc. Ara es pot treure la culata per a la reparació.

Vídeo (feu clic per reproduir).

Després de treure la culata, per a la comoditat del treball posterior, la seva superfície s'ha de rentar de tot tipus de brutícia i dipòsits de carboni.

Reparació de la culata VAZ

comença per assecar les vàlvules. Per a això, es pot utilitzar l'eina que es mostra a la figura següent.

Assecador de vàlvules

S'aconsella posar les vàlvules al seu lloc o marcar-les per tal que en cas de lleuger desgast es pugui posar-ho tot al seu lloc. Ara hauríeu d'examinar acuradament la culata per detectar esquerdes, fosses, forats, corrosió, avaluar el desgast dels seients i guies, aquestes últimes normalment s'han de canviar després d'uns 150-200 mil quilòmetres. Si, com a resultat de la inspecció, no s'ha trobat cap defecte que pugui interferir amb la reparació, podeu continuar.

Per tant, si els casquets de guia estan desgastats, procedim a substituir-los, es poden treure amb un dispositiu especial, el dibuix del qual es mostra a continuació.

Mandril per treure els casquets de guia

S'aconsella, en prémer els casquets, mesurar immediatament el seu diàmetre exterior amb un micròmetre i anotar-los, de manera que quan en compreu de nous, aneu a una botiga d'automòbils amb la mateixa eina de mesura i agafeu un diàmetre de 0,05-0,07 més. que els familiars.

Després d'adquirir les guies, comencem a pressionar-les, per a això necessitem: una estufa elèctrica, un mandril per pressionar els casquets de guia, que es mostra a la figura següent, un martell, oli de màquina.

Mandril per premsar els casquets de guia

Posem el cap del bloc en una mena de suport per les vores, fiquem la rajola sota el lloc on treballarem, l'escalfem a 100C, mentre la calefacció està encès, untem els casquets amb oli (o millor encara, posem-los). al congelador abans), traieu-lo dels suports i introduïu-hi guies noves. Si es compleixen aquests requisits, els buixos aniran "com a casa" i no espatllareu res. Després de substituir els vuit, cal deixar que el cap es refredi i després expandir el diàmetre interior sota les vàlvules perquè no pengin, sinó que es moguin lliurement, no s'enganxi ni s'enganxi, en cas contrari, tota la reparació del cap podria baixar pel desguàs. . Vull advertir d'un error que molts cometen quan treballen amb un escombrat: amb aquesta eina només treballen en una direcció amb un pas fins al final. En cap cas intenteu desplegar la guia per les dues bandes, això no portarà a res de bo!

Ara podeu començar el treball més dolorós, el bon rendiment del qual determina en gran mesura l'estanquitat de la vàlvula al seient i tota la reparació de la culata - avellanatge. Normalment treballen amb aquesta eina en la següent seqüència: primer passen el tallador de sortida (aquell en el qual s'escriu 60 graus) fins que la capa metàl·lica es comença a treure en cercle, després agafen 120 graus i la tallen fins que apareix una vora rodona clara... L'últim, el que està a 90 graus, només queda fer un xamfrà de treball, el gruix del qual ha de ser d'1,5-2 mm, s'aconsella fer uns 1,5, perquè quan les vàlvules estiguin solapades, es farà. augmentar lleugerament. Un selló ben avellanat hauria de semblar a la il·lustració.

Reparació de la culata VAZ - Vista d'una cadira de muntatge correctament sacsejada

Llapeig de vàlvules i comprovació de l'estanquitat de la culata

Ara queda triturar les vàlvules perquè s'ajustin el màxim possible als seients. Això es fa de la següent manera: aneu a una botiga d'automòbils, compreu una pasta especial (és bastant barata), unteu-hi la vàlvula i introduïu-la al cap. A més, hi ha 2 maneres de girar-lo, mentre el premeu contra la cadira: una és "antiga", l'altra és més moderna.
Comencem per la de l'avi. Trobeu un tros de mànega de tal diàmetre que s'ajusti perfectament a la vàlvula, premeu-lo entre els palmells i comenceu a girar-lo en una direcció o en l'altra. A la figura següent es mostra un dispositiu més modern per subjectar la vàlvula, no és difícil fer-ho.

Eina per rectificar vàlvules de culata

Un indicador extern que s'ha fregat la vàlvula és la superfície mat del seient i la vàlvula al punt de contacte, i hauria d'estar en cercle, no interromput. Després de la reparació, es pot comprovar l'estanquitat de la culata abocant una mica de querosè o gasolina als col·lectors d'admissió i d'escapament. Amb un treball ben realitzat en la reparació de la culata, les fuites i la humitat de sota de les vàlvules de la culata no s'observen durant 5-7 minuts.
Finalment, només puc recordar-vos que no us oblideu de posar els segells de la tija de la vàlvula. Tanmateix, no oblideu esbandir i netejar totes les peces després de les reparacions immediatament abans de muntar el capçal, aleshores el motor del vostre VAZ durarà més de cent mil quilòmetres.

A l'esquerra es mostra la instal·lació de la marca del cigonyal. A la dreta hi ha la instal·lació de la marca de l'arbre de lleves.

Reparació de la culata VAZ comença per assecar les vàlvules. Per a això, es pot utilitzar l'eina que es mostra a la figura següent.

Assecador de vàlvules

Per tant, si els casquets de guia estan desgastats, procedim a substituir-los, es poden treure amb un dispositiu especial, el dibuix del qual es mostra a continuació.

Mandril per treure els casquets de guia

S'aconsella, en prémer els casquilles, mesurar-ne immediatament el diàmetre exterior amb un micròmetre i anotar-los, de manera que, en comprar-ne de nous, aneu a una botiga d'automòbils amb la mateixa eina de mesura i agafeu un diàmetre de 0,05-0,07 més. que la vostra família, pressionant-los, per a això necessitem: una estufa elèctrica, un mandril per pressionar els casquilles de guia, que es mostra a la figura següent, un martell, oli de màquina.

Mandril per premsar els casquets de guia

Posem el cap del bloc en una mena de suport per les vores, fiquem la rajola sota el lloc on treballarem, l'escalfem a 100C, mentre la calefacció està encès, untem els casquets amb oli (o millor encara, posem-los). al congelador abans), traieu-lo dels suports i introduïu-hi guies noves. Si es compleixen aquests requisits, els buixos aniran "com a casa seva" i no espatllareu res. Després de substituir els vuit, cal deixar que el cap es refredi i després expandir el diàmetre interior sota les vàlvules perquè no pengin, sinó que es moguin lliurement, no s'enganxi ni s'enganxi, en cas contrari, tota la reparació del cap podria baixar pel desguàs. . [Reklama3]

Vull advertir d'un error que molts cometen quan treballen amb un escombrat: amb aquesta eina només treballen en una direcció amb un pas fins al final.En cap cas intenteu desplegar la guia per les dues bandes, això no portarà a res de bo!

Reparació de la culata VAZ - Vista d'una cadira de muntatge correctament sacsejada

Eina per rectificar vàlvules de culata

Com rentar la culata dels dipòsits de carboni? Com netejar els dipòsits de carboni de les vàlvules de capçal?

Si teniu pressa, primer heu de netejar els dipòsits de carboni tant com sigui possible amb algun objecte, el més important és no rascar la culata i, a continuació, rentar els residus amb un líquid de neteja de carburadors mentre camineu amb paper de vidre semblant a un tros de feltre, aquest es ven als concessionaris d'automòbils, també és semblant al que s'utilitza per netejar les olles, normalment a un costat de l'esponja.
I si hi ha temps, aboqueu el dissolvent al capçal encara no desmuntat i deixeu-lo durant un dia, després d'això és possible netejar els dipòsits de carboni amb l'ajuda d'un raspall molar normal, com si l'oli es rentava.

autor, digueu-me en quina seqüència estirar el cap del bloc?

els cargols de la culata s'estiren en la seqüència que es mostra a la figura

és possible fer una culata si els rails estan solts?

Llauna. Però això necessitarà molt de bullici comercial. De vegades contenen guies de reparació de vàlvules de culata. Aquí poden encaixar perfectament al vostre cap de bloc. Una altra opció és comprar guies defectuoses amb un gran diàmetre exterior, això també passa. Donaré xifres de la pràctica de reparar un cap d'aquest tipus de la motocicleta Ural. El diàmetre de la guia normal és de 13,1 mm, vaig passar per molts d'aquests buixos a la botiga i el vaig trobar amb un diàmetre de 13,3 mm. Vaig entrar perfecte. Així que guia't per la recerca d'una guia que sigui més gran que la estàndard en 0,15-0,2 mm. No us oblideu d'escalfar el capçal abans de prémer la màniga i untar la guia amb oli i posar-la al congelador, així serà encara més fàcil.

Quina és la pressió al cilindre del VAZ 2107?

La compressió normal als cilindres dels cotxes VAZ és d'11-12 atmosferes. Podeu comprovar-ho amb un compressòmetre en un motor calent, amb les bugies apagada i la vàlvula d'acceleració oberta (premeu el pedal del gas fins al final).

és possible canviar les vàlvules en un VAZ 2106 sense treure el capçal del bloc?

No, això no és possible, perquè fins i tot si traieu els pistons del bloc, les vàlvules de culata encara no sortiran completament i es recolzaran contra les parets del cilindre. I, en general, val la pena burlar-se d'un mateix, és més fàcil treure el cap, com més s'han de rectificar les vàlvules després de la substitució.

La culata és una de les unitats del vehicle que requereix un manteniment d'alta qualitat, en cas contrari, simplement no es poden evitar les reparacions. Com reparar, perforar i modificar la culata d'un VAZ 2106 amb les vostres pròpies mans a casa? Com desmuntar i instal·lar la culata del cilindre? T'ho explicarem amb fotos i vídeos en aquest article.

Hi pot haver diversos motius per a la reparació, els tindrem en compte per ordre:

La primera i la més comuna raó, com a conseqüència de la qual cal treure el cap del bloc de cilindres VAZ 2106 i reparar-la, és el desgast de la junta. La junta de segellat es desgasta amb el pas del temps i hi poden aparèixer forats, de manera que l'anticongelant pot entrar al líquid del motor i l'oli al refrigerant.
L'aparició de microesquerdes a l'estructura de la culata. En aquest cas, no només cal treure el cap del bloc de cilindres VAZ 2106, sinó disposar d'equips especials que permetin reparacions d'alta qualitat.
Casquilles guia trencades. El fracàs d'aquests elements requereix la substitució urgent dels components.
La necessitat de reparar el seient del cap o substituir-lo.
Substitució de l'arbre de lleves o necessitat de la seva reparació i resolució de problemes.

De fet, hi pot haver molts motius, però hem donat el més comú i el més habitual en el cas dels cotxes VAZ 2106. Podeu obtenir més informació sobre com la reparació i el desmuntatge, l'avorriment i la revisió de la culata del VAZ 2106 tenir lloc a continuació.

Ho sentim, actualment no hi ha enquestes disponibles.

L'extracció de la culata és un pas crític en el nostre cas. Abans de procedir a l'extracció i modificació de la culata, cal drenar tot l'anticongelant del motor i també treure el filtre d'aire juntament amb el carburador. Abans d'això, per endavant, desconnecteu totes les canonades i mànegues del sistema. Per dur a terme el treball, necessitareu un conjunt estàndard d'eines, el que hauria de tenir cada controlador, incloses claus, tornavís, etc.
Quan es retira el carburador, cal començar a desmuntar la coberta de la culata, així com alinear les marques del disc del cigonyal i de l'arbre de lleves. A més, les marques del disc de l'arbre de lleves han de coincidir amb la marca del cos. Llegeix més sobre això al vídeo i a la foto.
El següent pas en el desmuntatge és afluixar el tensor de cadena i desmuntar la rentadora de suport. Cal treure bruscament el cargol i desmuntar l'estrella de la culata. També hauríeu de desmuntar l'arbre de lleves VAZ 2106 juntament amb el cos. A continuació, s'elimina el balancí, després es desconnecten tots els cables d'alta tensió de les bugies i es desenrosquen els cargols que subjecten la culata. A més, la culata s'elimina per a la reparació, es neteja prèviament de dipòsits i dipòsits de carboni.

S'ha instal·lat un endoll nou

Substituir l'endoll, com veureu al vídeo, pot causar algunes dificultats. La corrosió i els dipòsits poden dificultar la seva eliminació. Utilitzeu una clau hexagonal, però abans de fer-ho, ruixeu el cargol abundantment amb fluid VD-40. Això no sempre ajuda, però pot ser aconsellable en el vostre cas.
Si d'aquesta manera no s'ha pogut desenroscar l'endoll per substituir-lo, haureu de perforar-lo. Per fer-ho, s'han de perforar diversos forats al voltant de l'endoll al voltant del perímetre (perforar sense por, hi ha una paret gruixuda sota aquest tap, de manera que no danyareu la unitat). El més important en aquesta qüestió és no danyar el fil.
El següent pas és instal·lar l'endoll.No hi ha res difícil en aquesta qüestió. Abans d'instal·lar l'endoll, haureu de netejar completament els fils dels dipòsits i dipòsits de carboni, per a això podeu utilitzar un objecte afilat com un punxó. Només després de netejar els fils es pot instal·lar el tap.

Utilitzeu unes pinces i una pinça per treure els buixos. Quan es treuen els elements, mesura els seus diàmetres exteriors, a la pràctica sol ser 0,05 mm menys que els diàmetres de fàbrica.
Per instal·lar casquilles fallides, necessiteu un martell amb un mandril i un fluid de motor, és possible que hàgiu d'escalfar el metall, per al qual podeu utilitzar una estufa elèctrica.
Després d'escalfar les mànigues (si cal), s'olien per facilitar-les la col·locació.
Quan els vuit casquets es substitueixen per de nous, cal esperar una estona perquè la culata es refredi. En aquest cas, s'ha de girar el diàmetre interior dels casquilles perquè les vàlvules no pengin a l'interior, però al mateix temps es puguin moure lliurement i no s'enganxin.

Com podeu veure al vídeo, substituir la cadira de la culata pot causar algunes dificultats.
Heu de tallar la capa metàl·lica en un cercle, el diagrama detallat es mostra a dalt.
Després d'això, la culata s'ha de tallar en un angle de 120 graus fins que aparegui una vora rodona.
Aleshores cal fer un xamfrà de treball de fins a 0,2 cm de gruix, per tal que la vàlvula es fregui amb força.

Podeu veure el vídeo sobre com es realitza la reparació de la culata del VAZ 2106.

com arribar-hi per a la reparació

En accelerar a cent, el seu motor va esternudar. Això vol dir que té una ignició tardana. A la meva troika, vaig accelerar a cent en 10 segons. També heu de poder canviar ràpidament de caixa.

on comprar un col·lector d'un monoinjector?

L'autor va caure en l'heretgia i l'apostasia demoníaques dels sants cànons de la teoria del motor de combustió interna Primer vi: debilitament deliberat dels ressorts de la vàlvula amb plaques lleugeres de Bashkir; després de tot, un any abans, el mateix nom va apel·lar a la sagrada escriptura per al reparació de motors VAZ des de 1973. En segon lloc, al RV eliminat, el desenvolupament de lleves ja es nota. Substituir-lo pel mateix nou ja donaria un plus pel que fa a la dinàmica. I en tercer lloc: l'ús de les repugnants manualitats d'OKB Dinamika. On l'OKB s'hauria d'anomenar la Cooperativa Oculta de Bashkiria En quart lloc: l'addicció de l'autor a la gravitació de l'autor cap a l'alleujament de les vàlvules i l'alleujament del volant és alarmant. El sant postulat de la Teoria de l'ICE és que qualsevol millora en el motor només es produeix si no amenaça la fiabilitat inicial del sistema, encara que no redueixi els seus recursos.

Evgeny Alesandrovich Personalment, m'encanta MEGADETH. però el meu diploma no em molesta, Mostra a la gent la teva educació. També pots aprendre al garatge, si us plau

Evgeny Aleksandrovich, et demano que enviïs un diploma d'educació, la teva experiència, a causa dels anys, suposadament no inspira confiança, sembla que el teu discurs està pronunciat, fas servir obscenitats per presentar l'essència correctament, no et convé. , però no jutjo, et demano que responguis a la meva pregunta, és a dir, què faig amb el meu motor SI US PLAU, RESPON A LA MEVA PREGUNTA PER QUE M'agradaria que el teu BLOG NO RES

al tipus de canvi actual, 1.500 són més de 90.000 rubles, tenim a la regió de Sverdlovsk. aquest error pot prendre 20-30 rubles en estat normal, 100-130 tones. R. aquesta és la Vectra de l'any 97, aquesta és la Karina E, i aquesta és la 10-ka amb la direcció assistida de l'any del 07 en bon estat.

què donen les plaques d'alumini?

I quin tipus de junta de culata vas instal·lar un paquet metàl·lic o un de normal?

Tinc una caixa FIAT. Satisfet amb ella com un elefant. A l'autopista 110-120 km / h - velocitat de creuer. Consum a l'autopista: 2 persones a la cabina, 7-7. 5 litres 100 km. A la ciutat - 10 litres 100 km.

Això s'anomena injecció protèsica per a 1500

Traduir 1300 al nostre curs, aproximadament 85.000 mil, això és molt, i encara no menja, era més fàcil enganxar el shesnar IMHO, és clar.

Eugene i tu pots fer que el motor funcioni menys sorollós

GRAN L'ESPAIADOR? ÉS GROC SIGNIFICA AFEGIR UN PARELL DE CAVALLS.

És interessant conèixer el consum de combustible amb aquesta modificació del motor?

Sincerament, encara que va invertir 1500, bé, el triple és 1500, en total 3000 pots comprar un ford sierra 2.0 i ho farà sense esforçar-se + dviglo en el desmuntatge costa un fil de 700 dòlars, aquest és un bon motor amb una autonomia de fins a 100 mil. Això crec.

Travnikov té alguna cosa a aprendre, però no val la pena prendre-ho tot al peu, ell mateix sovint s'equivoca. una mica, una mica, una cosa així, quina mena d'argot

Si decidiu començar a augmentar la potència del vostre motor no amb filtres zero i trucs similars, però seriosament, una de les primeres coses que us aconsellem que presteu atenció és la revisió de la culata (culata) i el col·lector d'admissió. . Aquest mètode es coneix gairebé des dels inicis de la indústria de l'automòbil. Si poliu els canals rugosos i, per tant, elimineu almenys parcialment la resistència d'entrada, podeu obtenir resultats fenomenals. Fins i tot el poliment de canal simple pot afegir fins a 10 CV i, si el malgasteu, podeu augmentar la potència encara més significativament.

En diferents motors, el procediment en si, el tipus de col·lectors i el disseny de la culata poden diferir. Estem considerant el procediment de revisió en el seu conjunt. Com a material de partida, tenim un motor dels clàssics VAZ.

El mètode és realment efectiu. És una llàstima que, a causa de l'alta intensitat laboral, això no es faci a la planta.

Primer cal treure el capçal de la màquina i desmuntar-lo. No descriurem com fer-ho; és probable que vostè mateix ho sap, però de cap manera hi ha prou llibres i altra literatura a Internet.

Després de desmuntar la culata del cilindre, no serà superflu rentar-la. Ja hi ha de tot al vostre gust. Podeu utilitzar la química o fer-ho a l'antiga: querosè, gasolina, dissolvent... Llavors encara podeu caminar amb un raspall sobre un trepant, perquè tot sigui absolutament bonic.

Per realitzar els procediments des de l'eina, necessitem el següent:

trepant amb la capacitat d'ajustar la velocitat
trepant
barra flexible
cons
pells de gruixudes a més fines
draps, draps
pinces
conjunt de vàlvules d'escapament i rentadora: si teniu un forat superior a 32 mm
greix de grafit
teski

Ranura del canal

En primer lloc, val la pena decidir en quin ordre ho farem tot. Recomanem començar pel col·leccionista. quan es combina amb la culata, és més fàcil treure una mica d'aquest últim que comprar un nou col·lector com a resultat.

Recollim l'eina de treball: enrotllem un drap al trepant i enrotllem la pell, i l'enrotllem amb una superposició i més. Per a la comoditat de realitzar l'operació, recomanem subjectar el col·lector en un vici.

Ara introduïu la broca amb esmeril a la broca i comenceu a serrar. El més difícil serà superar els primers 5cm. Tan bon punt han passat mesurem amb la vàlvula d'escapament

Seguim endavant! El col·lector té una corba, de manera que cal construir la mateixa eina a la vareta. No val la pena empènyer massa. la pell pot relliscar. Ell mateix hauria d'avançar bé.

Com podeu veure, no hi ha res complicat en aquest procediment.

Col·lector després del processament:

No serà superflu polir el col·lector a la zona de la instal·lació del carburador. És convenient fer-ho amb un raspall de trepant.

Això és el que va passar (perdoneu la qualitat de la foto):

Hem descobert el col·lector d'admissió. Ara ens dirigim al propi cap.

Perquè el flux de la mescla d'aigua i combustible entri als cilindres amb la màxima facilitat possible, cal eliminar la transició que sobresurt a la unió del col·lector d'admissió i la culata. En el cas dels motors clàssics, aquesta transició pot tenir un pas (protuberància) de fins a 3 mm. Per començar, som avorrits per identificar exactament on triturar. Per fer-ho, enrosqueu tots els tacs per connectar el col·lector a la culata del cilindre, agafeu el greix, esteneu-lo a la superfície al voltant del canal i poseu el col·lector d'admissió als tacs.

Aquest mètode us permet veure clarament on heu de moldre. Podeu provar de tocar el costat de la cadira amb el dit, però és possible que molts no tinguin prou llargada.

Primer, també passem una mica perquè encaixi la vàlvula. Després ens aprofundim. Tan bon punt arribem als casquets de guia, enrotllem una mica la pell i la tallem. Hauria de semblar a la foto següent. A l'esquerra hi ha el canal processat, a la dreta el canal de fàbrica

La diferència és literalment sorprenent.

Després d'haver passat tots els canals i tallat els casquilles, cal polir el canal des del costat de la cadira.Això s'ha de fer amb molta cura per no danyar les cadires. Per fer-ho, podeu posar un tallador de corró al trepant. També cal assegurar-se que el canal davant de la cadira és una mica més ample que la resta.

Hauria de semblar una cosa així, la diferència és evident

Així, tenim canals a través dels quals podeu empènyer la vàlvula lliurement

Amb el llançament, les operacions són les mateixes. L'única diferència és que amb les vàlvules estàndard no cal triturar més de 31 mm.

Comencem pel col·leccionista. A diferència de l'entrada, hi hauria d'haver una diferència entre la culata i el col·lector: el col·lector ha de ser d'un diàmetre més gran que el canal de la culata.

Molts es limiten a avorrir i polir el col·lector d'admissió i no toquen l'escapament. és de ferro colat i per tant difícil d'esmolar. Difícil però possible.

Si els fons ho permeten, podeu comprar una aranya 4-1, costa uns 150 dòlars.

El port d'escapament de la culata funciona en un angle diferent del de l'admissió, de manera que és més difícil moldre els buixos aquí. No us alarmeu si camineu amb força.

El resultat obtingut: a l'esquerra hi ha un canal fluït, a la dreta no. Encara que es pot veure així 🙂

L'ideal és que s'aconsella triturar els casquets en un con. Si no els toqueu, actuen així al canal:

Per tant, l'opció ideal seria fer-los en forma de con:

Primer, els càlculs. És estúpid considerar la zona.
Forats weber carburador 24x24,
(24 * 24 * 3,1415/2) * 2 = 904 mm2

El canal d'entrada, la part més estreta, és on sobresurt la guia.
(29 * 29 * 3,1415 / 4) - (14 * 14 * 3,1415 / 4) = 660 - 154 = 506 mm2

Ranura de la vàlvula d'admissió a la màxima elevació:
33 * 3,1415 * 10 = 1037 mm2

D'això es pot veure que les dimensions del canal són significativament inferiors en comparació amb altres llocs estrets del tracte d'admissió. Això és realment només en el moment de l'obertura total de la vàlvula, però aquest temps d'obertura gairebé total és aclaparador. En resum, ho hem de fer.
El màxim (mostreré a la foto) és de 34 mm, no pots malgastar un col·lector estàndard per un de més gran, queda una paret d'1 mm.

Considerem, tenint en compte el fet que girarem la pota de la vàlvula a 7 mm, i tallem el ras de la guia:
(34 * 34 * 3,1415 / 4) - (7 * 7 * 3,1415 / 4) = 909 - 39 = 870 mm2
resulta que augmentem l'àrea del lloc més estret en un 70%, bé.

Comencem mesurant la potència:

Les dades absolutes no són clares, però la comparació és informació valuosa.

De l'autor: motor 1300, culata 2101, sistema d'alimentació - Webber 2101 23x24

A continuació, es retira el cap del cotxe, es desmunta i es renta.
Es va rentar de manera luxosa amb diòxid de carboni, però no hi havia extintor a mà. El vaig rentar amb querosè normal, i més tard al bany amb un raspall i pols. Per cert, cal no oblidar de lubricar totes les peces de ferro amb oli (guies, cadires, casquilles sota el balancí) perquè l'òxid no s'agafi.
Una altra manera que es rumoreja és quan VD40 es dissol en un anticongelant. aigua per a la rentadora: surt una barreja blanca com la neu, que es renta tot simplement.

Per cert, també és millor retorçar les forques, però fins ara no m'han interferit.

Un pacient:

Les guies s'eliminen amb una eina que vaig fer amb el cargol. Elimina de forma senzilla i directa. ajust exterior 13,5, passador intern per a la direcció - 8 mm.

Ara tot està preparat per serrar canals. Recomano començar pel col·lector, com que hi ha més metall als costats del cap, és millor col·locar el cap sota el col·lector i no al contrari.

Mides: canals al capçal 29, número 27, al col·lector - 29, emissió. col·lector 29.

El vaig perforar amb paper de vidre en un trepant. En el meu cas, el cap més efectiu és un eix (en el meu cas, el trepant és gruixut), sobre el qual s'enrotlla un drap, i sobre ell hi ha una tira de pell de deto de 20 cm de llarg (tot es superposa perquè no salti)

Vaig utilitzar el paper de vidre més gruixut en una BASE DE DRAP que només estava sota la meva mà: això és 24. Vaig fer un canal al meu cap amb ell en 2 hores.
A més, per comoditat, vaig fer un joc de volanderes en un pal (veure foto), nominal (34 mm) i

diàmetre reduït (33) i kit d'alliberament. Doncs bé, molt còmode

control
el diàmetre del canal, per no ondular massa: aquesta rentadora hauria de passar lliurement pel canal perpendicular a l'eix i no penjar gaire.

Desenvolupament: enrotllem els draps amb la pell de manera que el "cap" amb prou feines s'arrossega al forat, comencem a perforar lentament, empenyent-ho tot més fins que la pell s'esmicola. Més tard, podeu arrencar un tros o girar la tira una i altra vegada. Controlem el diàmetre amb una rentadora, la tira de pell més nova i hem tornat a anar.
Estaria bé tenir una eina per mesurar el gruix de les parets, però vaig fer servir unes pinces amb trossos de plastilina enganxats als extrems.

Col·leccionista:
Els canals serrats són sorprenentment diferents en secció transversal dels no serrats:

el col·lector està molt més afilat que el cap, a causa del fet que només podeu arrossegar-vos des d'un costat (des del costat del carburador, realment no us enganxeu).

Vaig aconseguir tallar el col·lector fins a 34 només per 2/3, vaig haver de treure la partició entre les femtes amb un trepant:
com ho

Això és tot, les rentadores passen lliurement:

cal acoblar els canals del col·lector amb el cap. Vaig provar diverses opcions amb impressions i així successivament. tot això és difícil d'alguna manera. Vaig reduir la velocitat amb la plastilina: vaig esculpir al voltant de la circumferència del cap, humitejo el col·lector amb aigua, el pressiono amb la mà, l'allibero, tallo la plastilina espremuda dins del col·lector; podeu veure clarament on ha d'anar el cap.
És millor corregir-lo per separat abans d'avorrir, ja que la pell es distribueix en totes direccions de manera idèntica. Podeu corregir-lo amb un ratfil rodó, només he tallat aproximadament el forat en la direcció correcta, de manera que segueixi moderadament el contorn del forat del col·lector. Per cert, millor sortir una mica més del cap, per exemple 35, ja que encara hi haurà un pas, millor que no fos cap al cap. Però no és necessari expandir-se a propòsit - 35 i així sortirà de la llisca constant amb una pell a través d'aquest forat.

I després vam anar. Triturem moderadament des del costat del col·lector, fins que la rentadora no s'arrossegui fins al forat de sota la guia, més tard és millor esmolar des del costat del COP. Aneu amb compte amb les cadires d'aquest costat. S'avorreixen de manera sorprenentment ràpida i senzilla, podeu matar completament el lloc per un xamfrà.
la diferència és clara:

Podeu veure clarament com s'elimina l'acumulació al voltant del forat sota la guia, que tanca el canal de manera molt fluixa:

Es tallen tots els canals, es renta el cap. No oblideu lubricar totes les peces de ferro amb oli abans de rentar-les, primer els seients de les vàlvules!). Per netejar el sistema de refrigeració, vaig utilitzar un electròlit per a la bateria, és a dir. àcid sulfúric. Va girar el cap cap per avall, va tapar tots els forats i amb cura perquè l'àcid no arribés a la superfície exterior del cap (encara menja perfectament alumini), el va abocar cap a dins, movent lentament el cap. L'escala, la placa i l'òxid es dissolen al cent per cent en pocs segons, un cicle complet de tocar el cap en àcid, no crec que calgui estirar-lo més de 5 minuts. També escorrem l'àcid amb cura.
La foto mostra clarament el nivell d'àcid: tot està brut des de dalt, des de baix és alumini verge i impecable:

Després d'això, renteu-vos el cap immediatament, podeu en una solució de refresc o detergent en pols i assecar-lo ràpidament. Per exemple, al forn =)

col·lector d'admissió 34 (era 29), ports 34 (era 29), seients 33,5 (era 32,5)
els canals de sortida al selló 28 (era 27, mig bloquejat per la protuberància sota la guia), a la sortida del capçal 30 (era 27), el col·lector 30 (era), el selló 28 (era 27,5). ).

Calia 0,5 m2 de pell núm. 24 i en algun lloc la mateixa quantitat de draps. El canal del col·lector d'admissió va trigar 2 hores, l'entrada al capçal va trigar 1 hora. A l'alliberament del cap - mitja hora.

Talleu les orelles petites al policia:

Resultats: mirant l'entrada del canal al vostre cap, podeu veure la sortida, a l'inacabat no n'hi ha cap:

Ara sobre les guies. Després d'haver sospesat amb cura tots els pros i els contres, vaig decidir frenar la meva pròpia versió i tallar-la de manera espacial.

Per començar, li vaig marcar una línia amb un toc, al llarg de la qual sobresurt al canal, i també al llarg de tot el perímetre (per tal d'afilar-lo i prémer-lo més tard) el vaig dibuixar per davant i per darrere.

La qüestió era treure molt el metall que sobresurt, i alhora llençar el canal des de dins (oli) al màxim per la zona i no tocar, en general, el seu costat carregat (trencar-lo), i amb tot això , tot és molt aerodinàmic per suavitzar.
Els d'entrada van sortir al llarg dels finals de la següent manera:

Com podeu veure, al taló (el costat on prem la vàlvula durant el funcionament), en realitat no vaig tocar el metall, de manera que gairebé no es deforma.

Amb les sortides, és una mica més difícil: tant la dissipació de la calor com la càrrega són més fortes i la direcció del flux és més gran. Per tant, el significat és el mateix, però la quantitat de treball és molt menor:

Així és com l'estàndard (una mica de corrent) sobresurt a l'entrada tractada:

així: processat (encara que no està completament retirat, això és arbustiu, el vaig afinar per provar-lo)

Modificada la vàlvula.
Va ser una mica dur, el cisell agafa molt malament, fins i tot un victoriós. En realitat, la nova vàlvula d'escapament no s'agafa gens, em van recomanar que només utilitzes les usades per a la revisió, s'afilen millor: el material és més suau.
Però més tard el va estrènyer al trepant i va acabar la forma amb un paper de vidre: l'agafa amb un cop! A poc a poc, però segurament, el metall s'elimina.
Això és el que va passar al final:

(foto processada de la vàlvula d'admissió d'estoc, vermellós - metall eliminat)

Vaig pressionar les guies amb un mandril fet (barra metàl·lica, forat interior 11,0 mm) Cap al forn fins a 100 graus, guiant cap al congelador. Cal anotar amb cura, però molt ràpid. No us oblideu de treure els tacs de distribució, interferiran (sense treure aquests últims, en general, no premeu). Al principi, només puja més tard, s'escalfen, però encara pugen amb normalitat. Vam noquear, sincerament, encara amb un gran esforç. El més important és actuar més ràpid.

Foto d'una presa amb vàlvula:

GTZH en lloc de 135/125 cargolat 140/140. Enrotllat una mica per a una mica d'entrada, mesurat

Com era d'esperar, hi va haver un augment uniforme de KM al llarg de tota la corba, un augment de la velocitat del MM, un augment de KP.
El recàrrec va sortir a 14 cavalls (bé, o 12, tenint en compte que en la seva joventut el motor en tenia 75), que abans es calculava.

Bé, crec que, per la calibració final del carburador, trauré un o dos cavalls més (ja que sembla que va bé de totes maneres, sense fallades)

Vídeo (feu clic per reproduir).

Si tota la meva investigació s'acumula en un sol espai de temps i es llença l'estètica (com polir el cap per brillar), aleshores podeu mantenir-vos fàcilment en un termini de 5 dies laborables. 1 dia - desmuntatge-instal·lació-ajust, 3 dies de serrat i 1 dia de relaxació es poden assignar a les vàlvules.

Valora l'article:

Grau 3.2 qui va votar: 85