Reparació de càmeres Nikon Coolpix de bricolatge

Qui va desmuntar la primera càmera SLR de la vida, podria semblar que s'havia desenroscat mig gallet de cargols i cargols diversos. No descriurem cada cargol amb detall. Ometrem alguns aspectes del desmuntatge, perquè, creieu-me, en algun lloc del setanta cargol, us avorriràs, perdràs l'interès per l'article i no arribarem al més important: l'ompliment interior de la càmera.

Quan comenceu a reparar equips electrònics, en primer lloc, heu d'apagar l'alimentació. En cas de reparar una DSLR, traieu la bateria del compartiment de la càmera.

El tipus de bateria Nikon D5100 és EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, aquest tipus de bateria també s'utilitza a la càmera SLR D3100 i la càmera digital Nikon COOLPIX P700.

Per desmuntar la part posterior de la carcassa, desenrosqueu els cargols de la part inferior de la carcassa de la càmera, als costats dret i esquerre, és a dir, tot el que hi ha al voltant del perímetre de la carcassa.

Inoblidable d'un cargol ocult sota el coixinet de goma (adherència del polze), com es mostra a la foto de dalt.

Desmunteu amb cura la part posterior de la caixa. Recordeu que la coberta posterior encara està subjectada per dos cables.

Primer, aixequem el pestell del connector i traiem el cable que va als botons de control, i després desconnectem amb cura el cable de la pantalla de la placa base, tal com es mostra a la foto de dalt.

A la següent part veurem la composició de la placa base Nikon D5100 DSLR ...

Mal funcionament de la lent - aquesta ha de ser la fallada més habitual de les càmeres digitals. Alguns missatges d'error habituals que poden aparèixer a la pantalla de les càmeres amb aquest problema inclouen"Lent E18" (“Error de la lent E18” en models de Canon més antics), “ACCESS” (error d'accés) (Sony), “Error de zoom” (Fuji), “Objectiu obstruït” (“problema de lent”) (Kodak), “Error de lent>, reinicieu la càmera" o simplement "error de la lent" (gairebé tots els fabricants de càmeres utilitzen aquesta opció darrerament). És possible que algunes càmeres no mostrin res a la pantalla, però només fan un so, la lent entra i la càmera s'apaga. De vegades, la lent ni tan sols s'estén.

En realitat, el problema és força comú amb tots els models de càmeres digitals. Normalment és sorra o altres petites partícules que entren al mecanisme d'extensió de la lent i al mecanisme d'enfocament automàtic. O la càmera es va caure amb la lent estesa. És possible que la càmera s'hagi engegat, però s'ha impedit que la lent s'estengués (per exemple, es va encendre accidentalment a la bossa). Passa que després d'ampliar la lent, les piles s'esgoten i la càmera s'apaga amb la lent estesa. . Ho creieu o no, una de les causes del mal funcionament de les lents és l'ús d'estoigs i moneders. Sorra, brutícia, fibres, etc. s'acumulen a la part inferior de la caixa. Aquests materials els agrada enganxar-se al cos de la càmera a causa de la càrrega electrostàtica de fricció (especialment quan la funda és suau i esponjosa). Després que aquestes partícules es trobin cap al mecanisme de la lent i es produeixen missatges d'error. Tinc moltes càmeres Canon i mai faig servir estoigs per aquest mateix motiu.

Per al propietari de la càmera amb aquest problema, pot ser que no tingui sentit contactar amb el taller de garantia. Molts fabricants de càmeres no cobreixen aquest problema amb la garantia. Segons ells, això es deu a danys a la càmera a causa de cops, sorra o residus atrapats al mecanisme d'extensió de l'objectiu (cap dels quals està cobert per la garantia).El cost de les reparacions sol ser proper o superior al que costa realment la càmera. Com que els tallers de garantia en la majoria dels casos canvien una lent defectuosa per una de nova, el cost de la qual és elevat com a peça de recanvi.

Afortunadament, aproximadament la meitat de les càmeres que pateixen aquest problema es poden solucionar fàcilment mitjançant un dels mètodes següents. Cap d'aquests mètodes requereix desmuntar la càmera, tot i que alguns poden causar altres danys si es fan en excés i descuidats. Si la càmera encara està en garantia, abans d'aplicar qualsevol d'aquestes, visiteu el taller de garantia del fabricant de la vostra càmera per veure si la reparació estarà coberta per la garantia o per determinar quant cobraran per reparacions pagades. Qui sap, potser tindreu sort. Però si indiquen una quantitat superior al valor de la càmera, potser voldreu considerar els mètodes següents. Aquí teniu una descripció en vídeo de cadascun dels mètodes de resolució de problemes, seguida d'una descripció detallada dels mateixos.

Els mètodes s'enumeren per ordre de risc de dany a la càmera. Per tant, hauríeu de provar-los en l'ordre que es mostra. I recordeu que aquests mètodes (en particular, núm. 6 i 7) només s'han de tenir en compte per a les càmeres per a les quals hagi expirat el període de garantia, el cost de reparació indicat seria excessiu. Si aquests mètodes no van conduir a la correcció de l'error, és possible contactar amb un servei de pagament, el cost de la reparació en el qual és inferior al de la garantia.

Mètode 1: Traieu les bateries de la càmera, espereu uns minuts. Introduïu un nou joc de bateries (preferiblement recarregables NiMH 2500 mAh o superior) i engegueu la càmera. Si fa més d'un any que feu servir bateries, considereu la possibilitat de comprar bateries noves, ja que és possible que no proporcionin prou energia per engegar la càmera.

Mètode 1a: si les bateries noves no funcionen, intenteu mantenir premut el botó Menú, Funció, Configura o D'acord mentre engegueu la càmera. Això, juntament amb el mètode 1 i el número 2, de vegades funciona per corregir els errors de la lent que es produeixen a causa d'una bateria baixa quan la lent s'estén.

Mètode 1b: per a aquells de vosaltres que heu pogut accedir al menú de la càmera amb aquest error, proveu de localitzar i seleccionar "restableix" per restablir la càmera a la seva posició original. En algunes càmeres Canon, això requereix mantenir premut el botó del menú amb el botó d'encesa durant un màxim de 10 segons. Tingueu en compte, però, que de vegades un error de lent pot impedir l'opció de restabliment i, per tant, és possible que el paràmetre no es mostri.

Mètode 2: si les bateries de la càmera estan completament descarregades mentre la seva lent encara estava oberta, és possible que la càmera mostri un error de lent o no s'iniciï correctament quan s'instal·lin bateries noves. Traieu la targeta de memòria i no la introduïu a la càmera, després instal·leu piles noves. Quan engegueu la càmera sense targeta, és possible que torni a la vida, ja que provoca un restabliment en alguns models. L'error E30 (per a Canon antic) significa que no teniu cap targeta instal·lada, per tant, hauríeu d'apagar la càmera, inserir la targeta i tornar-la a encendre.

Mètode 3: inseriu el cable d'àudio/vídeo (AV) a la càmera i engegueu la càmera. La connexió del cable garanteix que la pantalla LCD de la càmera romangui apagada mentre comença el procés. Així, la bateria addicional estarà disponible per al motor de la lent de la càmera durant l'inici. Aquesta potència addicional pot ser útil per salvar la pols o la sorra que poden interferir amb la lent. Si el cable AV no soluciona l'error de la lent per si sol, considero mantenir aquest cable instal·lat a la línia quan intenti arreglar el 4, 5 i 7 com a mitjà per proporcionar una potència addicional per ajudar amb aquests intents. Però tingueu en compte que no recomano mantenir el cable instal·lat durant el procés Fix 6, ja que això pot danyar el port AV quan intenteu encendre la càmera.

Mètode 4: col·loqueu la càmera a l'esquena sobre una taula amb la lent apuntant cap al sostre.Manteniu premut el botó de l'obturador i al mateix temps premeu el botó d'encesa. La idea és que la càmera intentarà enfocar automàticament mentre s'estén la lent. Tant de bo, mentre la lent s'estén i la lent AF es mou, les agulles de guia s'assentaran al seu lloc.

Mètode 5: utilitzeu un bufador de goma per bufar els espais entre les tasses de la lent amb aire comprimit. La idea és bufar sorra o altres residus enganxats al mecanisme de la lent. Altres opcions per bufar són utilitzar un assecador de cabells en mode fred o aspirar l'aire dels buits de la lent (compte amb això!). Algunes persones fan servir una aspiradora per a això.

Ara estem entrant a l'àrea dels mètodes de rescat de càmeres potencialment perillosos. Sens dubte, hi ha algun risc, així que aneu amb compte quan feu el següent:

Mètode 5a: si realment observeu partícules de sorra a la cavitat al voltant del canó de la lent i el flux d'aire no les ajuda a eliminar-les, considereu l'ús de paper de seda o una agulla de cosir per eliminar-les. Tingueu especial cura de no rascar el canó de la lent amb l'agulla. A més, no recomano aprofundir massa al voltant del canó de la lent amb paper (no aprofundeixis més d'1 cm). Sobretot, no recomano fer un sondeig profund al voltant de la part més externa (més gran) del barril de la lent, ja que podeu eliminar el coixinet antipols que es troba just dins d'aquest buit.

Mètode 6: colpeja la coberta de goma de l'USB repetidament amb la intenció d'eliminar les partícules que puguin obstruir la lent. També és possible tocar el cos de la càmera amb el palmell de la mà. Moltes persones informen de l'èxit d'aquest mètode. Tanmateix, també hi ha algunes possibilitats òbvies de dany o desplaçament de components interns mitjançant aquest mètode, com ara cables solts dels connectors o pantalles LCD esquerdades.

Mètode 6a: Aquesta és una variació del Mètode 6 i és aplicable si els barrils de la lent són rectes (no doblegats per l'impacte). En altres paraules, proveu-ho si no hi ha danys mecànics evidents als barrils que causen el problema. Amb la lent cap avall, intenteu tocar-la "suaument" des de tots els costats amb un objecte petit com un bolígraf o un llapis. La idea és intentar eliminar les partícules de sorra que puguin interferir amb el moviment dels marcs de la lent. Proveu d'encendre i apagar la càmera al mateix temps mentre feu això.

Mètode 7a: tingueu en compte que aquest mètode de correcció està pensat només per a càmeres la lent de les quals s'estén, després s'atura, passa una part del camí i després torna a la seva posició original. Intenta agafar i subjectar el canó frontal més petit de la lent a la seva posició més estesa, evitant que la lent torni. Inspeccioneu i netegeu l'àrea al voltant de les tasses de la lent de pols i sorra. Apagueu i torneu a encendre la càmera. Si la lent s'estén més, torna a agafar el vidre frontal per evitar que torni. Repetiu la neteja de nou. Apagueu i torneu a encendre la càmera per veure si el problema ha desaparegut.

Mètode 7b: la solució més extrema. Tingueu en compte que aquest és absolutament l'últim mètode abans de descartar la vostra càmera, i hi ha un potencial evident per a més danys a la càmera amb aquest mètode. És possible que vulgueu considerar aquesta tècnica si la lent està visiblement i clarament danyada, doblegada o distorsionada, com ara per caure. En aquest cas, proveu de pensar en la lent com una espatlla luxada. Intenteu forçar la lent a redreçar-la i tornar-la a col·locar al seu lloc. En aquest cas, les agulles de les tasses de la lent estaran a les seves guies. El vostre objectiu és intentar trasplantar-los redreçant la lent. Escolteu un "clic" que confirmi que les agulles han saltat a les guies i, immediatament, atureu més esforços en aquest punt. Cada cop hi ha més persones que informen de l'èxit d'aquest mètode en comparació amb qualsevol altre.

Variacions del mètode 7b: estireu, gireu i/o gireu suaument el canó de la lent mentre premeu el botó d'engegada.Comproveu la lent per detectar qualsevol indici d'inclinació o desnivell. De nou, l'objectiu és intentar redreçar o alinear els barrils si estan doblegats o doblegats. Una altra opció és buscar buits desiguals al voltant del canó de la lent i, a continuació, empènyer cap avall al costat del canó de la lent que tingui més espai lliure (tingueu en compte que no es recomana empènyer el canó de la lent fins al final, ja que pot quedar-hi enganxat). De nou, amb tot l'anterior, hauríeu d'escoltar el "clic", el que significa que les agulles de les ulleres toquen les ranures de la guia. Si sentiu aquest so, atureu-vos immediatament i proveu d'encendre la càmera.

Vaig buscar a Internet mètodes per reparar la coberta del compartiment de la bateria i em va sorprendre que no trobés una manera tan fàcil de resoldre aquest problema jo mateix.

En aquesta publicació vull compartir com podeu arreglar la coberta de la bateria de la càmera Nikon Coolpix L22 quan els pestells estan trencats. A jutjar per les revisions a Internet, aquesta avaria és bastant comú i a la mateixa Internet hi ha diverses maneres de resoldre aquest problema.

Al principi, jo mateix vaig actuar així: vaig posar piles noves, vaig arreglar la tapa amb una gota de supercola i, quan va ser necessari substituir les piles, vaig treure la tapa, arrencar la cola i tot es va repetir, però en algun moment. Em vaig cansar d'això i em va ocórrer un mètode de fixació senzill. Sobre això en detall i amb una foto

Uneix-te al grup i podràs veure les imatges a mida completa

El procés d'obtenció d'una fotografia d'alta qualitat inicialment requeria molta habilitat i experiència. Amb la invenció de les càmeres digitals, va començar una nova era en la fotografia. Qualsevol pot capturar un moment en format digital i, si ho desitja, traslladar el seu treball a paper o marc de fotos.

• En primer lloc, l'habitació ha de ser pràcticament estèril. En cas contrari, una taca que es posa a la matriu o a les lents internes de la lent fotogràfica espatllarà totes les vostres fotografies.
• En segon lloc, és desitjable tenir una bona il·luminació de la superfície de la taula on es desmuntarà la càmera digital. Us sorprendrà com els petits cargols subjecten les parts internes de la càmera.
• La tercera condició és el desmuntatge preliminar de la càmera digital per a la resolució de problemes, com a resultat de la qual cosa s'emmagatzemen un gran nombre de petits cargols de diverses mides i les parts de la lent amb lents i una matriu fotogràfica desmuntada fins a la compra de la peça. en lloc del defectuós.

El més important és recordar acuradament la seqüència en què feu les parts de la càmera digital, perquè les haureu de muntar en ordre invers.
Per facilitar-ne l'ús, us recomanem magnetitzar prèviament els tornavís.
El cost de desmuntar i muntar aquesta càmera en un centre de servei és de 1500 rubles. Si sou un bricolatge i us agrada explorar el dispositiu d'una càmera digital, aleshores el temps i la paciència que invertiu pagaran amb la consciència dels diners estalviats i de l'experiència adquirida. Si encara dubteu de la disponibilitat de paciència i habilitat adequada, és millor contactar amb centres de servei especialitzats. Fer reparar una càmera en un centre de servei significa aconseguir una reparació d'alta qualitat, acompanyada d'obligacions de garantia. De fet, en cas de fallada, el temps i l'esforç invertits no es poden compensar amb fotografies acolorides fetes amb una càmera digital renovada.

Hola estimada comunitat.
El bullidor està trencat, no escalfa l'aigua. Vaig decidir desmuntar-lo. Vaig veure vídeos a YouTube i a la carretera. No sembla res complicat. A més, d'alguna manera ja es va trencar amb mi amb el mateix símptoma, però allà tot era bastant senzill, el contacte que va a l'element de calefacció es va cremar. Així que aquesta vegada també vaig pensar que tornava a ser una qüestió d'aquest contacte. Però no.I ni tan sols és la tetera. I a l'estand mateix. Segons entenc.

Us adjunto una foto.
A la 5a foto hi ha un contacte que truca amb un endoll.
A 6: un contacte que no sona amb un endoll.

Encara que els contactes que van al tauler ambdós sonen regularment. El suport en si mateix brilla, els botons funcionen. Fins i tot la temperatura és correcta.
Quin podria ser el problema, digueu-me, si us plau.
Tinc moltes ganes de prendre una mica de te per fi.
Demano disculpes, no sóc bo en això, agrairé les respostes disponibles sobre diagnòstics / tractaments posteriors.
Gràcies!

Model de bullidor: Polaris pwk 1712cad.

Hola, Monique CTX S762A no s'encén, sembla completament mort, el díode del panell no s'encén. No sé per on pujar, et demano ajuda, sóc un principiant en aquesta matèria. Adjunto una foto del circuit d'alimentació: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Segons la placa d'alimentació núm. СТХ11S92-006A, puc dir que el gran condensador C2 manté els seus 300 volts, 1,5 volts arriba al condensador C25, aquests volts van al voltant del tauler, també estan presents a la setena pota del barres del regulador, aquestes 1.5. B, i la resta de cames són zeros. Realment demano a les persones intel·ligents que ajudin a trobar aquesta tensió que falta i a iniciar el monitor

Senyors coneixedors, necessito la vostra ajuda amb la reparació de la batedora (philips 700w). Aquesta és una gran batedora que agafa i s'atura. Amb prou feines el vaig desmuntar, el motor de corrent continu funciona, però amb el microcircuit això és el que: abans s'havia cremat, el vaig substituir, però tan bon punt premo el botó d'encesa o turbo, es crema (abans de 2A 250v). Vaig deixar caure el motor (fills blau-marró amb díodes), abans encara crema, els díodes en marró i blau també semblen morts. substituiré. La pregunta és, els díodes morts poden provocar l'esgotament? Què més podria estar causant el problema? Adjuntant foto. Gràcies pel consell.

Vaig buscar a Internet mètodes per reparar la coberta del compartiment de la bateria i em va sorprendre que no trobés una manera tan fàcil de resoldre aquest problema jo mateix.

Hola estimats visitants!

En aquesta publicació vull compartir com podeu arreglar la coberta de la bateria de la càmera Nikon Coolpix L22 quan els pestells estan trencats. A jutjar per les revisions a Internet, aquesta avaria és bastant comú i a la mateixa Internet hi ha diverses maneres de resoldre aquest problema.

Al principi, jo mateix vaig actuar així: vaig posar piles noves, vaig arreglar la tapa amb una gota de supercola i, quan va ser necessari substituir les piles, vaig treure la tapa, arrencar la cola i tot es va repetir, però en algun moment. Em vaig cansar d'això i em va ocórrer un mètode de fixació senzill.

Però abans de parlar-ne, i és molt senzill, mireu les altres opcions que s'ofereixen a Internet.

Opcions una i dues: banda elàstica i cinta elèctrica, tot és senzill i concís, però no té molt bona pinta.

Opció tercera i quarta, es fan forats i després es treballa amb filferro, se'n fa un suport que ho fixarà tot. Tampoc de gel.

A continuació es mostra una opció d'un suport lamel·lar que s'adjunta a la tapa i, amb l'altre extrem, quan està tancat, s'enganxa al cap d'un cargol cargolat al cos des del costat.

Una altra opció amb placa, encara que es tracta d'una càmera diferent, però aquest mètode també funcionarà amb Coolpix. Un extrem de la placa, amb un cargol amb una rosca adequada, està connectat a la càmera al lloc on s'ha de cargolar el trípode. L'altre extrem de la placa pressiona la coberta de la bateria.

La següent opció no està malament. Es fa un forat a la tapa i el cos per al cargol, la tapa es rectifica al cargol i es fixa al forat del cos com un passador a la cola. Després de tancar la tapa, es cargola una femella.

En la versió tancada, es veu així.

Ara l'última opció, al meu entendre, és la més senzilla i precisa. (Potser perquè la meva 🙂)

Perforem un forat a la tapa i el cos de la càmera, amb un diàmetre d'aproximadament 1 mm o fins i tot una mica menys. Aleshores, heu de recollir un cargol una mica més gruixut que el diàmetre del forat, les joguines de plàstic sovint es retorcen d'aquesta manera.

Escalfem un tornavís al foc i l'utilitzem per estrènyer el cargol al forat del cos de la càmera. Per a això, també podeu utilitzar un soldador no gaire calent. Tasca - mentre escalfeu el cargol, enrosqueu-lo de manera que es forma un fil al forat. Quan es cargola, cal deixar-lo refredar i desenroscar.

No hi ha "òrgans vitals" en aquest punt on apunta la fletxa.

Cargolem el cargol a la coberta, el connectarà a la caixa.

Quan està tancat, es veu així

Bé, això és tot, aquest és el final de la revisió de com col·locar la coberta de la càmera.

Potser li serà útil a algú.

Comparteix les teves opcions, deixa comentaris, m'agrada!

El problema és aquest: premeu el botó de l'obturador per fer una foto, no funciona. Després d'això, apagueu la càmera i torneu a encendre l'obturador, l'obturador funciona espontàniament.
Algú pot explicar quin és el problema.
Amb les propostes de cost de les reparacions i les seves coordenades, si us plau, escriviu en un personal.

Algú em pot dir què. Després d'encendre la càmera, el disparador funciona espontàniament. Si no és difícil, digueu-me el cost de la reparació.

Sembla un botó d'alliberament curtcircuitat. Si, quan el premeu, es noten clarament dues posicions, suggereix que hi ha entrat humitat. Si no, la culpa és del mateix botó. Per a les reparacions, ompliu el perfil on ets geogràficament. Mires, i es trobaran els compatriotes del mestre...

d'on provenen els necropòsters.

Us estimo, mestres, per agafar un munt de massa per a una ximpleria. Està clar que per un cop amb un martell un ruble i per saber on colpejar - 99 rubles. Però, perquè els contactes àcids banals es trenquin més que a Europa (sé el que estic dient) Déu no ordenarà. Ara, si necessiteu fer alguna cosa amb la substitució de peces, definitivament em posaré en contacte amb vosaltres.

Després de deixar caure la càmera, va aparèixer el següent defecte:

En aquest cas, la càmera dispara i funciona l'enfocament, el defecte és només amb la zona visible.

Després de deixar caure la càmera, va aparèixer el següent defecte:

En aquest cas, la càmera dispara i funciona l'enfocament, el defecte és només amb la zona visible.

Desenrosquem tots els cargols al voltant del perímetre de la càmera, dos cargols prop de la pota de la pantalla.

Traieu la coberta del micròfon i sota ella desenrosqueu el cargol del centre (plata)

Traieu amb cura la coberta posterior i desconnecteu tots els cables.

Desenrosqueu els cargols indicats per la fletxa vermella i traieu l'escut metàl·lic.
Dessoldem els cables als rectangles vermells i al rectangle verd. És recomanable dibuixar quin cable s'ha de soldar.
Després d'això, traiem la placa principal i veiem la matriu (sensor) que va quedar fora del seu lloc per l'impacte. La matriu s'ha de moure fàcilment al voltant de l'eix de la lent horitzontalment i verticalment. Un signe clar d'adhesió de la matriu és la seva immobilitat.

Posem amb cura la matriu al seu lloc i muntem en ordre invers.

PS Inicialment, la càmera va visitar un centre de servei de Nikon, on, després de dues setmanes de diagnòstic, es va emetre un veredicte: substituir la lent per 7.000 rubles (com i amb què es va diagnosticar? No està clar)
Conclusió: 0 rubles i 2,5 hores de violinatge, estalviant 7000 rubles i 2 setmanes menys 2,5 hores

La coberta de la bateria de la càmera nikon coolpix L21 va resultar ser un punt feble, després de dos anys d'ús, els pestells es van trencar i la coberta va deixar de tancar-se.

Es pot comprar en línia una nova funda per a la Nikon Coolpix L21 per 10 dòlars amb enviament, que és massa car per a una càmera així. Al principi vaig intentar reparar els pestells trencats, però al cap d'una setmana es van tornar a trencar. Llavors vaig fer servir cinta adhesiva, però no semblava bonica, i la cinta adhesiva només va durar un parell d'hores.

Bàsicament vaig reparar la coberta de la bateria de la Nikon Coolpix L21 amb un fil de pescar i un ham. Ara és una mica incòmode tancar-lo, però s'agafa bé i no cal obrir la tapa tan sovint.

En general, com ho vaig fer tot. Vaig perforar tres forats a la tapa del compartiment de la bateria, dos a prop de la vora de la tapa i un a prop de connectar la tapa al cos, on el va perforar es pot veure a la foto (podeu fer clic per ampliar). Llavors va agafar l'ham de peix i va mossegar la punta amb les pinces, la punta s'ha de mossegar completament i acabar amb una llima perquè no hi hagi una vora massa esmolada. Vaig lligar un fil de pescar amb un diàmetre de 0,3 a l'ham, però pots agafar-ne un de més gruixut.

Vaig passar la línia de pescar per la coberta de la bateria tal com es mostra a la foto. Després d'això, vaig tancar la tapa, vaig mesurar aproximadament la quantitat de línia necessària per tancar-la amb força i vaig assegurar la vora amb un cargol, que es troba al cos de la càmera al costat de la coberta del compartiment de la bateria.

La línia de pescar té la capacitat d'estirar-se, de manera que la longitud s'ha de seleccionar experimentalment de manera que quan es col·loqui l'ham a l'ull de l'encaix, la línia de pesca subjecti fermament la coberta de la bateria.

Això és tot. Ho vaig fer.) Per descomptat, és una mica incòmode posar el ganxo i la tapa no s'ajusta molt bé, però amb l'ajuda d'una clau o un plat petit es pot posar sense problemes, i l'ajust solt de la tapa no afecta el rendiment.
Si descric malament el principi de reparació, crec que tot quedarà clar si mireu la foto.

A partir de l'article descobrireu com van les coses amb la reparació de càmeres SLR Nikon a Ucraïna.

No és difícil: el circuit de les càmeres Nikon està pensat, d'alta qualitat de material i mà d'obra.
Sense sorpreses: cargols ocults, peces fràgils, etc.

D80, que té problemes amb l'engranatge de programació.
Si sou el propietari d'aquest model, a partir dels 80 mil de l'accionament de la persiana, comproveu l'engranatge. Per no perdre's el moment que acaba d'esclatar.

El positiu és que es repara de manera econòmica i ràpida, funciona feliçment per sempre després de la reparació.
La reparació dura com a màxim un dia, no calen peces de recanvi.

Per als models de reportatge, de tir ràpid (D700, 710, 720, 750), hi ha un mirall "anti-retorn".
Aquesta és la velocitat de foc.
El mecanisme d'elevació del mirall s'ha desgastat; és ràpid i fàcil de canviar.
I també funciona llarg i fructífer després.

La llengüeta del diafragma que rebota està feta de material delicat i es troba a prop de la muntura.
A causa d'un ús inexact, el diafragma es doblega i s'enganxa.
Això és l'únic que val la pena tenir en compte. S'aplica a tots els models.

Pel que fa a la velocitat i l'eficiència de la reparació de càmeres Nikon, Kíev està al capdavant.
Nikon també es repara amb èxit a Kharkov i Zaporozhye.

A altres ciutats és més difícil: Les càmeres s'envien sovint des de Sumy, Cherkasy, Chernivtsi, Vinnitsa, Zhitomir, Odessa.
La geografia va creixent.

Una càmera adequada i d'alta qualitat.
Les peces originals estan disponibles a Ucraïna, els mètodes de reparació sense substitució s'han elaborat i han demostrat ser al 100%.
Arreglem el 80% de les avaries en 2-5 dies.

D'una manera o altra, tots els models es reben "per reparar".

Durant 10 anys de reparació de càmeres, el mestre va "obrir" models, començant per la D70-90 i acabant amb la D 200, 300.

Els models del tipus D1, D2, D3 només van arribar al deure de substitució de la persiana per esgotament o neteja de la matriu. És massa car deixar-los caure o colpejar-los i no es trenquen de cap altra manera.

Les avaries estàndard es basen en el desgast mecànic de la persiana o dels seus elements.
Això s'aplica a tothom.
La resta de Nikon són cavalls de batalla.

No deixeu caure, no ompliu, i la càmera treballarà cada fotograma segons la seva consciència.

Des del preu de la peça i de la urgència amb què necessites una càmera de treball.

Com desmuntar Nikon CoolPix P7700?

Sobre el desmuntatge parcial de la càmera digital Nikon Coolpix P7700.

Aquest vídeo es va gravar durant el desmuntatge de la càmera Nikon Coolpix P7700, que es va dur a terme per inspeccionar el joystick i altres botons de control de la càmera. Demano disculpes pel fet que periòdicament la càmera es perd de vista. Aquesta va ser la primera vegada que desmuntava una càmera digital i no vaig tenir temps per pensar en la qualitat del rodatge.

Tingueu en compte que s'utilitzen cargols de diferents longituds per fixar el panell posterior.

De fet, el principal problema durant el desmuntatge va ser el desmuntatge de la coberta lateral esquerra, que cobria el mecanisme de pivot de la pantalla. Com va resultar, es va mantenir al seu lloc amb cola, amb la qual s'hi va enganxar una malla fina, que protegeix l'altaveu de l'entorn extern.

Aquesta cola, colpejant el panell al qual estava connectada la tapa, va enganxar la tapa al panell.

Sota la coberta lateral hi ha un dels cargols que subjecten la coberta posterior.

Per desconnectar la cinta que connecta els botons a la placa de circuit imprès, heu d'aixecar el pestell. El pestell està fet de plàstic de colors i es troba a la part posterior del connector.

El panell de botons i joystick està cargolat a la coberta posterior amb quatre cargols autorroscants.

Aquests cargols estan apretats molt fort.

El joystick no era desmuntable.

El seu mecanisme es fixa a un panell metàl·lic amb petites agulles de plàstic acampanades.

Els contactes de membrana dels botons estan fets d'una sola peça amb un bucle que connecta aquest panell de control a la placa de circuit imprès de la càmera.

La publicació està destinada a tots els propietaris de Nikon D40 amb lent de 18-135 mm.L'article advertirà i advertirà sobre un possible mal funcionament. Si la lent colpeja una superfície dura, pot crepitjar. Si mireu la llum, podeu veure que les fulles del diafragma s'estan enfonsant.

La reparació d'aquest mal funcionament en un centre de servei costarà una mica menys que el cost d'una lent nova. Aquells que s'enfronten a l'opció de llogar o comprar-ne un de nou poden intentar reparar l'òptica pel seu compte.

És millor arribar a l'òptica des del darrere.

El desmuntatge comença amb 3 cargols a la baioneta i dos al grup de contacte

A continuació, s'elimina l'anell de muntatge juntament amb la palanca del diafragma

Aquests són coixinets de calibratge. El més probable és que regulen l'enfocament posterior i frontal.

El grup de lents a la part posterior està fixat amb tres cargols a la part posterior. Tres cargols més amunt connecten les lents en un grup.

Interruptor de mode d'enfocament i anell d'enfocament.

Desenrosqueu 6 cargols del vidre interior.

Per treure un altre grup de lents, necessiteu una eina especial. El grup està en el fons de la lent.

Hi ha moltes queixes sobre el motor d'enfocament automàtic. Es creu que està fora de servei amb freqüència. De fet, sembla molt fiable, cosa que no es pot dir sobre la unitat de diafragma.

A continuació, podeu treure les plaques i el motor. Això no farà gaire, però no interferiran amb un posterior desmuntatge.

Podeu fer la vostra pròpia clau anglesa per treure la lent frontal.

Un grup d'enfocament és visible a prop del grup de lents frontals. Per desmuntar aquest grup de lents, cal afluixar, o encara millor, desenroscar completament els dos cargols de la guia a la part posterior de la lent. Després d'això, heu de girar el grup en sentit contrari a les agulles del rellotge i avançar-lo gradualment.

Després de totes aquestes accions, podeu arribar al diafragma. El crepitat és causat per la petita molla que tanca el diafragma. Reinstal·lar la molla sense habilitats i eines especials és problemàtic. Ella es converteix sota els pètals. És impossible arribar-hi sense desmuntar la unitat de diafragma.

Si munteu una lent sense molla, es conserven totes les seves funcions, excepte la capacitat de tancar l'obertura.

I algunes fotos més de la part davantera de la lent.

Article original en anglès:

Recentment hem sentit parlar d'un nou producte agradable: la càmera digital Nikon Coolpix S1000pj amb un projector integrat. Ens vam preguntar com Nikon havia aconseguit introduir tantes coses en aquest petit dispositiu i vam decidir fer el que ens agrada: desmuntar-lo!

Això és el que necessitem:

• Mida del tornavís Phillips # 00
• eines d'obertura de plàstic
• spudger de plàstic especial (spudger)
• soldador

Important! Tot el que feu, feu-ho al vostre compte. Recordeu: després de desmuntar el dispositiu, anul·laràs la garantia del fabricant.

• Manuals d'usuari separats en anglès i espanyol. I per a vosaltres, francocanadencs, no hi ha instruccions!
• Carregador de bateria.
• Cables A/V i USB.
• Cinturó.
• CD de Nikon Software Suite.
• Comandament a distància Nikon, model ML-L4.

Aquest comandament a distància fins i tot us permet controlar el zoom i l'obturador des de la distància.

Com a enginyers, vam decidir que el primer que calia fer era llegir el manual d'usuari...
Ens toca la preocupació de Nikon pel benestar de la gent normal, però escriure en un paràgraf a part "Treu la càmera de la caixa"? De debò?
FALLA del sentit comú.

Un suport de plàstic fos a pressió molt senzill però elegant permet que la càmera s'inclini fàcilment cap enrere per a la projecció sobre superfícies verticals.

L'S1000pj té un sistema de projecció de llum única per veure imatges en una habitació fosca.
La mida de la imatge pot variar d'aproximadament 13 cm a 100 cm.
Segons les especificacions del manual, la resolució del projector és equivalent a VGA.

Des d'iFixit recolzem totalment el moviment rebel de l'Aliança per a la Restauració de la República i estem totalment al seu costat.

Ajuda'm, Obi-Wan Kenobi! Ets la meva única esperança".

És una llàstima que la càmera de l'S1000pj no pugui tararear, xiular o resistir-se amb compactadors de residus mentre intenta aixafar els futurs Jedi.

La càmera mesura 99,5 x 62,5 x 23 mm i pesa aproximadament 155 g sense bateria ni targeta de memòria SD.

A la cantonada superior dreta de la càmera, darrere de la tapa de la lent hi ha una lent Nikkor gran angular amb zoom òptic 5x VR 5,0-25,0 mm i una relació d'obertura d'1: 3,9-5,8.

El panell posterior allotja una pantalla LCD d'alta resolució de 2,7 polzades relativament gran i brillant.

A la part superior de la càmera hi ha un control lliscant per enfocar la imatge projectada (encerclat en vermell a la imatge).

Extracció de la bateria recarregable d'ions de liti.

El model de bateria EN-EL12 té una capacitat de 1050 mAh a 3,7 V, que proporciona una potència de sortida de 3,885 W. Nikon està arrodonint clarament aquesta xifra.

La bateria pesa aproximadament 22,5 g sense la tapa del bloc de terminals.

El nostre bon vell tornavís Phillips us ajuda a treure uns quants cargols de la tapa de la bateria i de la ranura de la targeta de memòria.

Premeu lleugerament el panell lateral de plàstic cromat amb una eina de plàstic i traieu-lo del cos.

El panell posterior està connectat a la caixa amb uns quants cargols més.

Fem palanca al panell al voltant del perímetre amb una eina de plàstic i traiem el panell posterior de la caixa.
Per a la nostra sorpresa, els panells davanter i posterior estan fets d'alumini.

La part mecànica dels botons s'adjunta al panell posterior i la part electrònica s'adjunta a la placa metàl·lica prop de la pantalla.

La pantalla està fixada a una placa metàl·lica amb diversos clips de subjecció.

Aixequeu el pestell del connector del cable de cinta, desconnecteu el cable de cinta i traieu la pantalla.

Amb una eina de plàstic, traieu el mòdul de l'altaveu i traieu-lo de la placa metàl·lica.
L'altaveu produeix un so força bo quan la càmera està en mode projector.

Traieu uns quants cargols al voltant de la part inferior del cos obert de la càmera.

Aixequeu amb cura i traieu els panells superior i dret de la càmera.

Curiosament, els controls de la part superior de la càmera es troben en un tauler especial sota el panell superior. Al panell superior només hi ha cobertes de botons.

Aixequeu amb cura la placa d'acer protectora de la placa del sistema.

Abans de treure el tauler, aixequeu el retenedor de la cinta amb la punta d'una espàtula de plàstic i desconnecteu la cinta.

Aixequeu el connector del cable de la càmera superior de la placa del sistema.

Aixequeu el connector del cable de cinta, desconnecteu el cable de cinta i traieu el mòdul de la lent.

El coure és una opció interessant per a la part posterior del mòdul de la lent.

Aquí el teniu, el mòdul de càmera en tota la seva esplendor.

Com passa amb la majoria de càmeres digitals compactes amb zoom òptic sense lent telescòpica externa, el grup de lents interiors de la lent S1000pj es mou perpendicularment a la superfície frontal quan s'enfoca.

• Múltiples lents mòbils (encerclats en vermell).
• Sensor CCD (encerclat en taronja).
• Unitat de zoom òptic motoritzat i sensor d'inclinació de la lent (encerclat en groc).
• Mòduls Iris i IS (encerclats de color turquesa).

La llum ha de passar a través d'almenys 4 lents de vidre abans d'il·luminar el CCD. Aquest és el viatge!

Hem de desconnectar uns quants cables més amb un connector autoblocant i desenroscar uns quants cargols més que subjecten la placa base a la carcassa.

Desmuntar aquesta càmera no és per als dèbils de cor; és evident que Nikon no ofereix servei d'usuari.

Fins i tot vam haver de desoldar diversos components, com ara la unitat de coberta, la làmpada del projector LED i la làmpada de flaix.

Per treure la lent del projector, primer heu de treure el llum del flaix.

Desenrosquem uns quants cargols...

... I traiem el mòdul del projector.

Mirem l'interior del mòdul del projector, sense la coberta protectora.

La llum per projectar imatges la proporciona un LED molt potent (encerclat en vermell a la imatge), que fins i tot té el seu propi dissipador de calor per dissipar la calor a la placa frontal d'alumini.

Després de passar pel LED, la llum passa per un sistema de filtres i lents (encerclats en taronja).

Un sistema de reflexió de la llum especialment dissenyat dirigeix ​​la llum emesa pel LED a través d'un petit panell LCD reflectant (encerclat en groc) cap a un mirall.

Abans de rebotar en el mirall inclinable i sortir de la càmera, la imatge projectada passa pel sistema d'enfocament de la lent (encerclat en blau) connectat a un control lliscant al panell superior.

Gairebé hem desmuntat la càmera...

Traieu primer la tapa de la lent automàtica. La coberta està motoritzada i s'obre quan s'activen les funcions de la càmera.

L'eliminació del micròfon frontal és un instant després de treure la coberta.

A la part frontal de la placa base hi ha microcircuits:

• Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (encerclat en vermell)
• Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (delineat en taronja)
• D805 0921K (encerclat de groc)

• ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (encerclat de color turquesa)
• 87F283A 8KK5P (indicat en blau)

A la part posterior de la placa base hi ha microcircuits:

• MAXIM 8916I TL919 + NTAS (encerclat en vermell)
• Controlador de pantalla HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS amb interfície compatible amb MIPI (delineat en taronja).
• Còdec mono Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW amb unitat d'altaveus i memòria intermèdia de vídeo (encerclat en groc).

• RHAPSODY E1-145 923102 (encerclat en turquesa).