Reparació de bricolatge de pistoles paralizants

En cas de fallada total o mal funcionament parcial, pot ser necessari reparar l'amortidor. On anar per substituir les peces gastades? O potser feu-ho vosaltres mateixos per reparar la pistola paralizadora? Intentem considerar en detall tots els problemes relacionats amb la resolució de problemes d'ESHU.

Un dels mals de funcionament més comuns és la falta d'espurna o un arc elèctric constant en lloc d'un arc variable. A més, el condensador del dispositiu es pot trencar, el microcircuit es trenca i la bateria s'oxida. Hi ha moltes raons per les quals es trenca una pistola paralizadora. Aquesta és l'entrada d'humitat, el desgast de peces i conjunts, la càrrega inadequada del dispositiu i l'incompliment de les instruccions d'ús.

Per què no es recomana reparar la pistola parador amb les vostres pròpies mans? És senzill: per eliminar un mal funcionament, cal identificar-ne la causa, i un aficionat no pot fer-ho. L'únic que pot fer un usuari normal és instal·lar una bateria al dispositiu en lloc d'una bateria que ha fallat. La resta de faltes han de ser eliminades exclusivament per professionals.

Si l'ESHU està trencat, però encara està en garantia, cal que us poseu en contacte amb el punt de venda on es va comprar. Se us demanarà que solucioneu el problema o que substituïu el dispositiu trencat per un de nou.

A més, les reparacions les realitzen centres de servei especialitzats, on treballen mestres que coneixen les característiques d'aquests dispositius i poden diagnosticar-los.

Hi ha una advertència: gairebé tots els ESD funcionen segons un circuit elèctric individual, i és difícil trobar-ne la descripció o la imatge. En conseqüència, els artesans reprodueixen el circuit només després d'una anàlisi visual: desmunten el dispositiu i estudien la seva estructura interna. Per això, sovint després de les reparacions, ESHU no funciona com abans. És a dir, en molts casos és més convenient comprar un dispositiu nou que reparar l'antic.

Un dispositiu d'electroxoc (pistola parador), abreujat com a ESHU, és un mitjà especial de protecció pública contra els delinqüents i un mitjà eficaç per espantar i protegir animals, com ara gossos, quan són atacats.

Els Shockers al mercat es presenten en una àmplia gamma, però el principi de funcionament de tots els models és el mateix. Es diferencien entre si només en la magnitud de la tensió dels elèctrodes, la potència de l'arc, la fiabilitat i la disponibilitat de serveis addicionals, com ara una llanterna i un carregador integrat, entre d'altres.

Els principals paràmetres de consum de qualsevol xoc són la tensió de circuit obert als elèctrodes de l'espurna i la potència de l'arc. Segons GOST R 50940-96 "Dispositius d'electroshock. Especificacions generals". Els xocs per tensió als elèctrodes es divideixen en cinc grups. El primer és de 70 a 90 kV, el segon és de 45 a 70 kV, el tercer és de 20 a 45 kV, el quart és de 12 a 20 kV i el cinquè és de fins a 12 kV inclosos. I segons la potència de l'impacte de l'arc, en tres tipus. El primer és de 2 a 3 watts, el segon és d'1 a 2 watts i el tercer és de 0,3 a 1 watts.

Depenent de la combinació del tipus i el grup que posseeix un model específic de la pistola parador, segons GOST R 50940-96, es pot atribuir a una de les cinc classes. A quina classe correspon la pistola paralizadora, és fàcil esbrinar a la taula següent. Per exemple, una pistola paralizadora del segon tipus del tercer grup pertany a la tercera classe.

Les pistoles paralizants de primera classe són molt potents i cares, són armes per a forces especials. Per a la protecció personal, un shocker de segona o tercera classe és molt adequat.Els Shockers de quarta i cinquena classe són més adequats per intimidar l'atacant que per a una protecció real.

Atenció, si decidiu comprar una pistola parador, tingueu en compte el següent. Per a una paràlisi temporal de la força física d'un atacant, el temps d'impacte continu d'una descàrrega de xoc al seu cos hauria de ser d'uns 3 segons. Amb un temps d'exposició més curt, només enfadaràs el delinqüent i llavors és molt possible que tu mateix caigui sota la influència del teu propi impacte. És permès utilitzar un shocker només si esteu segur que podeu mantenir el shocker premut amb els elèctrodes al cos de l'enemic durant tres segons.

Vaig haver de reparar una pistola paralizadora tipus JSJ-704 amb una llanterna. L'aspecte d'aquest impactant es mostra a la foto de dalt. Per senyals externs, el descàrrega estava en servei, el LED indicava que la càrrega de la bateria estava activada quan el descàrrega estava connectada a la xarxa. La llanterna funcionava, el LED llest per a la descàrrega també estava encès, però quan es va prémer el botó de descàrrega no va passar res. Es va fer evident que la falla rau en el circuit del convertidor d'alta tensió.

Totes les pistoles paralizants, independentment del model i del fabricant, funcionen amb el mateix principi. La tensió d'una bateria o bateries s'alimenta a un generador d'alta freqüència, que converteix la tensió de CC en voltatge de CA. S'aplica una tensió alterna a un transformador d'alta tensió, el bobinatge secundari del qual està connectat directament o mitjançant un multiplicador de tensió als elèctrodes externs de l'amortidor. Quan s'encén la pistola parador, sorgeix un potent arc elèctric entre els elèctrodes.

La foto mostra el diagrama esquemàtic elèctric de la pistola paralizadora JSJ-704.

El circuit consta de diverses unitats funcionals. El carregador de bateries GB1 està muntat al condensador C1 i al pont de díodes VD1. C1 limita el corrent de càrrega a 80 mA, el pont de díodes rectifica la tensió. La resistència R1 serveix per descarregar el condensador C1 a través d'ell després de desconnectar el xoc de la tensió de la xarxa per evitar la descàrrega del condensador a través del cos humà en tocar accidentalment els terminals de l'endoll.

El LED HL1 serveix per indicar la connexió de l'amortidor a la xarxa elèctrica de 220 V, R2 serveix per limitar el corrent que circula per l'HL1. Aquesta part del circuit no participa directament en el treball de l'amortidor i només serveix per carregar la bateria i pot estar absent en els models d'altres amortidors. El temps de càrrega d'una bateria completament descarregada és de 15 hores.

El LED HL2 amb resistència limitadora de corrent R3 és una llanterna. La llanterna s'encén quan el control lliscant de l'interruptor S1 es mou a la posició mitjana. La llanterna es col·loca entre l'antixoc i és convenient a les fosques. En alguns models, els xocs poden estar absents.

Els LED HL3 amb una resistència limitadora de corrent R4 s'utilitzen per indicar la inclusió del shocker en el mode llest per al seu ús. Per evitar l'encesa accidental al mode de descàrrega, es proporciona una triple protecció en forma de tres interruptors. Per tal que aparegui una descàrrega entre els elèctrodes, primer heu de moure l'interruptor lliscant S1 (situat al costat del botó rodó) a la posició extrema dreta, després el segon interruptor lliscant S2 (situat al costat de l'endoll per connectar l'amortidor a la xarxa elèctrica per a la càrrega) a la posició correcta, llavors el LED HL3 s'il·luminarà, informant que el descàrrega està a punt per descarregar-se. I només després d'això, quan premeu el polsador rodó del botó de retorn S3 "Start" mateix, apareixerà una descàrrega en forma d'arc blau entre els elèctrodes.

A causa del fet que les meitats del cos de l'amortidor es van subjectar amb quatre cargols autorroscants, no va ser difícil desmuntar-lo.

Els caps de tres cargols autorroscants eren clarament visibles als forats avellanats, i el quart estava segellat amb una etiqueta. Després de desenroscar tots els cargols, les meitats es desprenen fàcilment.

Després de treure la coberta, es va revelar la següent imatge.Com podeu veure a la foto, la instal·lació de les peces de la pistola parador es realitza de manera articulada, no hi ha cap placa de circuit imprès. El convertidor d'alta tensió està ple d'un compost. Això és bo, ja que està protegit de la humitat i, per tant, és més fiable, però és dolent que el convertidor no sigui reparable. Cal tenir en compte que, tot i que el shocker també es fa a la Xina, tota la soldadura es realitza amb alta qualitat i fiabilitat.

Atenció, quan es repara una pistola paralizadora, s'ha de tenir una cura extrema per no tocar accidentalment els elèctrodes de descàrrega mentre la pistola està funcionant. Matar no matarà, però les sensacions desagradables estan garantides.

La reparació de qualsevol dispositiu electrònic comença amb la comprovació de la font d'alimentació. Per tant, el primer pas és comprovar el rendiment de la bateria o bateries. La comprovació es pot fer amb un multímetre. Si el descàrrega funciona amb bateries, a més de la seva funcionalitat, cal comprovar l'estat dels contactes del compartiment de la bateria. Passa que s'oxiden o debiliten les seves propietats primaverals.

Quan es va prémer el botó "Inici" amb l'indicador de "preparació" encès, la descàrrega no es va produir, però la tensió als terminals de la bateria, igual a 7,2 V, no va baixar. Per tant, no es tracta de la bateria. Vaig comprovar la tensió prement el botó "Inici" als terminals d'entrada del convertidor d'alta tensió, va baixar a diversos volts. Aquesta tensió era suficient perquè el LED HL3 brillés, però no suficient perquè el convertidor funcionés.

Per tant, l'avaria va ser en un mal contacte d'un dels interruptors, S1, S2 o S3. Vaig curtcircuitar les conclusions S2 amb un pont i la pistola parador va començar a funcionar. Per restablir el rendiment del xoc, cal netejar o substituir l'interruptor defectuós.

Si la pistola parador no s'ha encès durant molt de temps, en alguns tipus d'interruptors els contactes s'oxiden i, sovint, per restablir el seu rendiment, n'hi ha prou d'encendre-la i apagar-la vint vegades. A continuació, l'òxid s'esborrarà i l'interruptor tornarà a funcionar.

Però com que es va obrir l'amortidor i hi havia accés als contactes de l'interruptor defectuós, els cables es van soldar des de l'interruptor i es van netejar els contactes amb un raspall humit amb alcohol. Durant el temps en què els contactes estaven mullats amb alcohol, l'interruptor es va canviar intensament. Després de soldar de nou als terminals del cable, es va restaurar el treball de l'apagador. Com podeu veure, vam aconseguir reparar l'arma paral·lela amb les nostres pròpies mans, passant molt poc temps.

Aquí teniu un vídeo que demostra el funcionament de la pistola parador després de la reparació. Com podeu veure, sorgeix un arc força potent entre els elèctrodes, acompanyat d'un so fort d'ampli espectre. Els animals, sobretot els gossos, no els agrada gaire aquest so; fugen amb la cua entre les cames.

Pistola aturdidora - el dispositiu és molt útil, però el que es ven a la botiga no us protegirà en situacions reals de "combat". Val la pena recordar una vegada més que, segons GOST, els civils (simples mortals) no poden portar ni utilitzar dispositius d'electroxocs, la potència dels quals supera els 3 watts. Aquest és un poder ridícul, que només és suficient per espantar gossos i borratxos, però no per defensar-se.
Un dispositiu d'electroxoc ha de ser molt eficaç per tal de protegir el seu propietari en totes les situacions, però a la botiga, per desgràcia... no.

Aleshores, què cal fer en aquest cas? La resposta és senzilla: muntar una pistola aturdidora amb les vostres pròpies mans a casa. Alguns de vosaltres us preguntareu: és segur per als atacants? Segur si saps què recollir. En aquest article, proposarem un xoc que té una potència titànica de 70 watts (130 watts al màxim) i pot matar qualsevol persona en una fracció de segon.

A les dades del passaport dels dispositius d'electroxocs industrials, podeu veure el paràmetre - TEMPS D'EXPOSICIÓ EFECTIVA. Aquest temps depèn directament de la potència.Per als shockers estàndard de 3 watts, el temps d'exposició és de 3 a 4 segons, però, naturalment, ningú encara ha pogut aguantar-lo durant 3 segons, perquè a causa de la potència de sortida insignificant, l'atacant esbrinarà ràpidament què està malament i s'abocarà. de nou. En aquesta situació, la teva vida estarà en perill i si no hi ha res amb què defensar, les conseqüències poden ser tràgiques.

Passem a muntar una pistola paralizant amb les nostres pròpies mans. Però primer, vull dir que aquest material es va presentar a la xarxa per primera vegada, el contingut és completament de l'autor, gràcies al meu bon amic Eugene pel suggeriment d'utilitzar un multiplicador push-pull a la part d'alta tensió de la xarxa. multiplicador push-pull. Un multiplicador en sèrie (sovint utilitzat en shockers) té una eficiència força baixa i, en aquest cas, la potència es transmet al cos de l'atacant sense gaire pèrdua.

A continuació es mostren els paràmetres principals de la pistola parador:

Reparació de bricolatge de pistoles paralizants

Pot haver-hi moltes raons per reparar una pistola paralizadora amb les vostres pròpies mans. Els principals són una bombeta de llanterna que no funciona en una pistola paralizadora, una càrrega insuficient d'una pistola paralizadora i, curiosament, la pistola paralizadora perfora el cos i, en conseqüència, batega amb corrent allà on no es necessita.

Immediatament, val la pena fer una reserva al principi de l'article i dir que reparar una pistola parador amb les vostres pròpies mans està ple de conseqüències desagradables. No només podeu trencar completament la pistola paral·lela, sinó que també podeu obtenir-ne una forta descàrrega elèctrica. Per tant, si no hi ha habilitats bàsiques per treballar amb dispositius alimentats amb electricitat, és millor negar-se a l'auto-reparació de la pistola paralizadora.

Amb el pas del temps, fins i tot la millor pistola paralizadora perd la seva càrrega i es trenca gradualment. Per tant, si el motiu de la reparació d'una pistola paralizant és una càrrega insuficient o una descàrrega ràpida, primer de tot hauríeu de pensar en el següent:

• Potser ha arribat el moment de canviar la bateria de la pistola paralizadora;
• El convertidor d'alta tensió de la pistola paralizadora està fora de servei.

I si la primera causa de l'avaria de la pistola parador és suficient per eliminar-la amb les vostres pròpies mans, llavors poden sorgir problemes amb la substitució del generador d'alta freqüència a la pistola parador.

Per reparar una pistola paralizadora amb les teves pròpies mans, no pots prescindir de saber com funciona una pistola paralizadora. De fet, el funcionament d'una pistola parador és bastant senzill. Una pistola paralizadora carregada manté una càrrega a la bateria o bateries, des de la qual, quan es prem el botó de la pistola paralizadora, s'aplica una tensió constant al transformador.

Del transformador de la pistola parador, surt una tensió alterna, que va al convertidor d'alta freqüència i al multiplicador de tensió. Des del multiplicador de tensió, el corrent flueix als contactes externs de la pistola parador, que estan dissenyats per xocar l'enemic.

Si la pistola parador està equipada amb una llanterna, si es trenca, primer hauríeu de comprovar la bombeta. Depenent del model de pistoles paralizants, es pot instal·lar una bombeta o un LED a la llanterna. Amb la substitució del LED a la pistola parador, també poden sorgir certs problemes, ja que, per regla general, no es pot extreure i està soldat a una placa especial.

El més important és que en reparar una pistola parador amb les vostres pròpies mans, no us oblideu de les precaucions de seguretat. Un cop de més de 1000 volts, encara que sigui de curta durada, a poca gent li agrada. Per tant, abans de reparar la pistola parador, assegureu-vos que estigui completament descarregada.

Si aquest no és el cas, assegureu-vos de descarregar la pistola paralizadora, ja que només d'aquesta manera no us podeu preocupar per la seguretat real en reparar la pistola paralizadora amb les vostres pròpies mans.

Fig. 1. Circuit de pistoles aturdidores

Totes les peces no són especialment escasses, es poden demanar lliurement o simplement comprar-se al basar.Els més crítics són els conductors i l'espurna, us aconsello que us congeleu i trobeu exactament les indicades a la llista de peces. d'ells depenen la mida del xoc i la qualitat del seu treball. Tota la resta, pots posar el que et vingui a mà. Gairebé tots els transistors d'IRFZ24 a IRL2505 són adequats per al convertidor.Les resistències tampoc són crítiques i poden diferir en una direcció o una altra. Es necessita un condensador de pic de 3300 per limitar el corrent d'entrada en el moment de l'arrencada, és a dir. per protegir el convertidor. Quan s'utilitzen transistors bastant potents (IRFZ44 +), es pot ometre.

Hi ha una característica interessant en el funcionament d'aquest circuit que alguns ja han notat. És a dir, quan els contactes es fan curtcircuits, per exemple, quan els dos elèctrodes estan en contacte directe amb la pell, el correcte funcionament del descàrrega s'interromp, perquè el conder de combat no té temps de carregar-se al voltatge requerit. En aquest cas, aquest cant no és tan important com en els xocs multiplicadors, perquè la tensió a través del condensador és només d'uns 1000 volts, que no és suficient ni tan sols per trencar una camisa prima. Per tant, per simplicitat i per reduir el cost de construcció, no es va prestar atenció a aquest fet. Però tot i així, si aneu a la guerra amb nudistes 😀 HAURÀS DE POSAR LA SEGONA JUNTA DE DESCÀRREGA en sèrie amb qualsevol dels elèctrodes de sortida del shocker!

Ara una mica sobre la composició constructiva del dispositiu. Tot el circuit, utilitzant les peces especificades, es col·loca en una placa de 40 * 45 mm. Els acumuladors són 6 peces de mida NicD 1/2 AA, és a dir. el doble de curt que els convencionals de tipus dit, amb una capacitat de 300 mAh. La qual cosa correspon a una potència d'uns 15W. Es venen com a recanvi per a radiotelèfons en forma de blocs de 3 o 4 peces. El cost és de l'ordre de centenars de fusta per bloc 😉 Així, tot el xoc es pot fer de la mida d'un paquet de cigarrets.

La seqüència de muntatge és la següent. Per començar, ens neguem a pagar, perquè. qualsevol persona en el procés haurà de tornar a soldar certs detalls i, inevitablement, hi anirà. Agafem un radiador, per exemple, d'una font d'alimentació d'un ordinador i hi posem transistors. El radiador ha de tenir juntes aïllants, o bé necessiteu 2 radiadors separats perquè no entrin en contacte entre ells.. Els cargolem allà i soldem tota la resta just al pes. Per tant, el disseny inicial hauria de semblar un munt d'escombraries al vostre escriptori 🙂 No us oblideu de fixar els cables HV a la distància desitjada (per començar, no més de 15 mm), en cas contrari, el transformador i tot el que hi ha darrere també es cremaran. fora.

Encenem el dispositiu. Cal agafar l'alimentació dels Akum que més tard aniran al dispositiu, tot tipus de fonts d'alimentació i altres fonts no funcionaran! En principi, el shocker no requereix configuració i hauria de funcionar immediatament. La pregunta és com funcionarà. Amb aquests Akums, la freqüència de descàrrega és d'uns 35 hertzs. Si és menor, hi ha dues opcions possibles, o bé el transformador està mal enrotllat, o bé heu utilitzat altres transistors i heu de triar resistències de 330 ohms.

Mirem el full de dades del trànsit que necessiteu, busqueu allà la línia "CAPACITAT D'ENTRADA", com més gran sigui el nombre, menys resistència hauria de tenir i viceversa. Per exemple, per IRFZ44 pot ser 1k, i per IRL2505 no més de 240 ohms. Mitjançant la selecció, aconseguim la freqüència de descàrrega òptima. A continuació, comencem a separar els contactes de sortida a la distància estimada que necessiteu (per exemple, tinc 25 mm). Si tot està bé, ho diluïm un centímetre més! i en aquest estat, fem la prova durant 5 segons. Si tot està bé, retornem la distància anterior. Aquest estoc hauria d'estar present a l'amant, perquè la descomposició de l'aire depèn de molts factors com la humitat, la pressió, etc., per la qual cosa si la distància està "al límit" en un moment donat, tota l'estructura es quedarà en no-res. Per la mateixa raó, s'utilitzen 2 díodes a tot arreu en lloc d'un, encara que tot (aparentment) funciona bé amb un.

Si tot va funcionar com hauria de ser, podeu soldar les peces amb seguretat a la placa i passar a la següent etapa.

Com que no podem estampar peces de plàstic com en una fàbrica, i poca gent té l'oportunitat d'utilitzar la caixa de fàbrica, només queda una cosa: EPOXYDKA. El procés és, per descomptat, minuciós, però té alguns dels seus avantatges. El resultat és un bloc monolític que no té por dels cops, l'entrada d'aigua i és absolutament fiable en termes elèctrics.Per a la fabricació, necessitareu epoxi en si, preneu-ne una gran quantitat, cartró prim d'algunes caixes, una pistola de cola i algunes altres petites coses.

El procés comença amb el tall de la base de cartró, és a dir. "vista des de dalt". Per a això, és molt convenient utilitzar un full de llibreta en el qual primer marqueu el plànol com el que serà on estarà, després l'enganxeu en una cartolina i el retalleu.

A continuació, prepareu tires de cartró d'uns 3 cm d'ample, així com una pistola de cola.

Ara la vostra tasca és enganxar la base al voltant del perímetre amb aquestes tires. El procés és força complicat. És convenient utilitzar unes alicates de punta llarga o unes pinces per doblegar el cartró, és imprescindible enganxar des de l'exterior, procurant que la costura estigui ben ajustada.

Col·loqueu totes les parts principals dins del cos per avaluar-ne la disposició interna. En aquesta fase, heu de determinar on es trobaran l'interruptor i el botó d'inici 🙂, així com l'endoll per carregar la bateria.

Apliquem la contracció tèrmica. És molt convenient utilitzar-lo per a alguns enfonsament dels elements que sobresurten a l'interior. Tingueu en compte que després d'abocar, seguirà el processament i en algun lloc s'eliminaran 2-3 mm dels costats a causa del cartró. A més, la contracció tèrmica us permet aconseguir una millor estanquitat: la foto mostra que està tancat des de l'exterior (n'hi ha prou d'esprémer-lo amb unes pinces mentre està calent). En la mateixa etapa, heu de connectar totes les peces juntes i comprovar el funcionament del xoc en aquest estat. Com a elèctrodes de lluita i de protecció, vaig utilitzar reblons d'alumini, més gruixuts i més prims, respectivament. Hi ha una vareta d'acer a l'interior de l'alumini, de manera que no hi hauria d'haver cap problema amb la soldadura, però encara és molt convenient utilitzar àcid.

Omple! No hi ha molt a explicar aquí, però tingueu en compte que l'epoxi té la propietat de penetrar allà on no es necessita, així que comproveu l'estanquitat abans d'abocar. Ho has comprovat? ara una vegada més. Llavors pots començar.

Fase de processament. Després de 6-8 hores, quan l'epoxi està ben fixat, encara és força suau. En aquest punt, podeu tallar l'excés amb un ganivet de muntatge, donant-li una forma còmoda al shocker per agafar-lo a la mà. Això no us estalviarà la necessitat de fer més processaments amb esmeril i paper de vidre, però estalviareu moltes cèl·lules nervioses 😉 Després del processament, el cos es pot recobrir amb algun tipus de vernís, per exemple, un tsapon.

I aquí teniu el resultat! Al cap i a la fi, pots gaudir mirant una cosa així. Ara podeu mossegar els elèctrodes protectors a la longitud desitjada si encara no ho heu fet, i endavant!

Així, doncs, el xoc es fa, esclata fort i fa una impressió en els altres 😉 Però, com pots comprovar realment el grau de la seva ira? Al principi, dèiem que depèn del corrent en el pols que dóna el xoc. Així que el buscarem 😉 A continuació veus una comparació de la descàrrega d'un sonall normal i el nostre dispositiu:

Es pot observar que la descàrrega és molt més gruixuda, té un color groc característic i parpelleja a les vores, fet que indica un gran corrent. Que gran? Fem una prova senzilla. Agafeu un fusible de xarxa normal de 0,25 A i col·loqueu-lo entre els contactes de l'amortidor de manera que no hi hagi contacte directe. El fusible es cremarà. Això significa que el corrent de sortida és superior a 250 mA. Compareu amb fraccions d'un mil·liamperi en un shocker normal 🙂 És evident que en condicions reals, a causa de la resistència dels teixits corporals, aquest corrent serà menor, però encara serà DEU VEGADES més alt que els valors per a civils i corrents corrents. fins i tot models policials!

Informació
Per deixar el vostre comentari, registreu-vos o entreu al lloc sota el vostre nom.

Hi ha moltes maneres de sentir-se segur en un carreró fosc o carrers estrets i sense il·luminar, però la majoria són il·legals o requereixen molt de temps. No tothom pot gastar fàcilment entre 20 i 30 mil rubles en una arma traumàtica, i fins i tot passar un parell de mesos entrenant i obtenint una llicència. El mateix s'aplica a les arts marcials: diversos anys de pràctica de tècniques al gimnàs no garanteixen protecció i és impossible aprendre a lluitar en un mes.

Una de les millors opcions per protegir-vos a vosaltres mateixos i als vostres éssers estimats dels intrusos és una pistola parador. No requereix llicència per portar i no està subjecte a registre al Ministeri de l'Interior, caben fàcilment a una butxaca o bossa de mà. Qualsevol ciutadà adult de Rússia pot comprar-lo, però no tothom s'ho pot permetre. Considerarem una de les moltes maneres de muntar una pistola paralitzadora senzilla i potent amb les vostres pròpies mans, amb diagrames i imatges que il·lustren el procés de creació.

Les pistoles paralitzadores casolanes estan prohibides, ja que només es permet l'ús de dispositius de fabricació russa amb llicència al territori de la Federació Russa. El fet mateix de tenir un producte d'aquest tipus pot atreure l'interès de les forces de l'ordre.

Un representant típic d'un dispositiu elèctric per a l'autodefensa consta de cinc components: una bateria, un convertidor de tensió, un condensador, un paral·lel i un transformador. El mecanisme de treball és el següent: un condensador amb una certa periodicitat descarrega la càrrega acumulada a un transformador, a la sortida del qual es produeix una descàrrega, la mateixa espurna. El problema d'aquest disseny és aquest transformador, que es crea a la fàbrica a partir de materials especials segons un esquema secret que no es pot trobar a Internet.

Per tant, el circuit serà una mica diferent, basat en un parell de condensadors d'encesa i combat. La conclusió és:

• Amb només prémer un botó, el condensador d'encesa actua de la mateixa manera que en el circuit original: es descarrega al transformador i aquest dóna una espurna. Aquesta espurna és una capa d'aire ionitzada amb molta menys resistència que l'aire normal.

• en el moment que apareix l'espurna, s'activa el condensador de combat, que batega amb tota la potència acumulada per aquest canal sense pràcticament pèrdues.

Com a resultat, amb una potència total més baixa del producte i un estalvi en el transformador, s'obté la mateixa pistola paralizadora, si no més enfadada, mentre que una vegada i mitja menys.

Imatge del lloc

La fabricació comença amb el més difícil: un transformador. La raó d'això és la dificultat de bobinar-lo, de manera que si el muntador no pot suportar-lo i tria una manera més fàcil d'obtenir un dispositiu d'autodefensa (comprar-lo), no es farà cap esforç per fer la resta de peces.

La base serà el nucli d'armadura magnètica B22 fet de ferrita de 2000NM. Es diu Armadura perquè és una peça tancada per tots els costats amb dos cables. Sembla una bobina normal, com la que s'introdueix a una màquina de cosir. És cert que, en comptes de fils, s'hi enrotlla un cable prim envernissat amb un diàmetre d'uns 0,1 mil·límetres. Podeu comprar-lo al mercat de la ràdio o obtenir-lo des d'un despertador. Abans de començar a bobinar, soldeu els cables als extrems del cable per fer que l'estructura sigui més forta i més resistent al trencament.

Cal enrotllar-lo a mà fins que hi hagi uns 1,5 mil·límetres d'espai lliure al rodet. Per obtenir el millor efecte, és millor enrotllar-los en capes, aïllant-los els uns dels altres amb cinta elèctrica o un altre dielèctric. I si trobeu un cable PELSHO, no cal cap aïllament: ja està en el disseny del cable: simplement enrotlleu-lo a granel i degoteu una mica amb oli de màquina.

Després del final de l'enrotllament, aïlleu les voltes amb un parell de rotllos de cinta elèctrica i enrotlleu 6 voltes de filferro més gruixut (0,7-0,9 mil·límetres) per sobre. Al mig de l'enrotllament, heu de fer una corba, només feu un gir i traieu-lo. És millor fixar tot el cable amb cianoacrilat i fixar les dues meitats de la bobina entre si amb cianoacrilat o cinta elèctrica,

Imatge del lloc>

Aquesta és la part més difícil de fer una pistola parador amb les vostres pròpies mans. Com que no es pot fer un transformador de capa estàndard a casa, simplificarem l'estructura: la farem seccionada.

Com a base, prenem un tub de propilè normal amb un diàmetre de 2 centímetres. Si encara els tens després de les reparacions al bany, és hora d'utilitzar-los, si no, compra-los a una fontaneria. El més important és que no està reforçat amb metall. Necessitem una peça de 5-6 centímetres de llarg.

És senzill fer-ne un marc seccional: fixeu la peça i talleu ranures al llarg del seu diàmetre amb una amplada i una profunditat de 2 mil·límetres cada dos mil·límetres. Aneu amb compte de no tallar la canonada. Després d'això, talleu una ranura de 3 mm d'ample al llarg del marc.

Imatge de my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Només queda fer el bobinatge. Està fet d'un filferro amb un diàmetre de 2 mil·límetres, que s'enrotlla en totes les seccions del tub. Soldeu el cable a l'inici del cable i fixeu-lo amb cola per evitar trencaments accidentals.

Imatge de my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Una vareta de ferrita amb un diàmetre d'1 centímetre i una longitud d'uns 5 centímetres és adequada com a nucli per a un transformador. El material adequat es pot trobar als transformadors d'exploració en línia dels antics televisors soviètics: només cal ajustar-lo a la mida i triturar-lo fins que assoleixi la forma, de fet, d'una vareta. Aquesta és una feina bastant polsegosa, així que no ho hauríeu de fer a casa sense un respirador. Si no hi ha taller o garatge a prop, utilitzeu anells de ferrita, enganxant-los o compra al mercat de ràdio.

Imatge de my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

La vareta s'ha d'embolicar amb cinta elèctrica i s'hi fa un enrotllament de filferro de 0,8 (el vam utilitzar per al segon bobinatge del transformador del convertidor. El bobinatge es fa al llarg de tota la longitud del nucli, sense arribar a les vores). de 5-10 mil·límetres, i es fixa amb cinta elèctrica.

El bobinatge del nucli s'enrotlla en la mateixa direcció que el bobinatge del tub de propilè: en sentit horari o antihorari.

Després d'això, aïlleu el nucli amb cinta elèctrica, però aneu amb compte amb el diàmetre: hauria d'encaixar bé al tub. Al costat on el bobinatge del tub no té un cable soldat, soldeu els dos bobinatges (exterior i interior) junts. Així, tindreu tres conclusions: dos extrems dels bobinatges i un punt comú.

Si no enteneu el procés, podeu veure un vídeo a YouTube sobre com fer una pistola parador amb les vostres pròpies mans a casa.

L'etapa final és omplir amb parafina. Qualsevol ho farà: el més important és no bullir-lo per evitar danys als elements interns del transformador. Feu una caixa petita una mica més alta que l'alçada del transformador. Col·loqueu-hi el transformador, traieu els cables i ompliu els punts de sortida amb cola. Després d'això, aboqueu la parafina a la caixa i poseu-la a la bateria perquè la parafina no es refredi i surtin totes les bombolles d'aire. Necessitem un espai lliure a causa de la contracció de la parafina de refrigeració. Traieu l'excés amb un ganivet.

Imatge de my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3120

Imatge de my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Ara és el moment de fer una ullada al diagrama esquemàtic de la pistola parador. Es veu així:

• el condensador d'encesa es carrega a través del pont de díodes

• el condensador de combat es carrega mitjançant díodes addicionals.

Gairebé tots els transistors MOSFET de 330 ohms són adequats per al convertidor, l'elecció de resistències també és poc crítica. Es necessiten condensadors de 3300 picofarads per limitar el corrent quan s'engega el dispositiu, és a dir, per protegir el convertidor. Si utilitzeu transistors potents (com l'IRFZ44 +), aquesta protecció no és necessària. i podeu fer-ho sense instal·lar aquests condensadors.

Hi ha una peculiaritat en el circuit: quan els contactes es fan curtcircuits (per exemple, quan es toca la pell, no la roba), el descàrrega no funciona correctament, ja que el condensador de combat no té temps de carregar-se. Si voleu desfer-vos d'aquest inconvenient, poseu una segona espurna en sèrie amb una de les sortides.

Tot el circuit (amb la correcta disposició dels elements a la placa) s'adapta bé al lloc de 4 per 5 centímetres. Per a l'alimentació, prenem 6 bateries de níquel-cadmi amb una capacitat de 300 mil·liampere-hora, la mida de la meitat d'una bateria de tipus dit amb una capacitat d'uns 15 watts. Així, tot el dispositiu encaixa en un paquet de la mida d'un paquet de cigarrets.

Imatge d'intrashopping.com

Els reblons d'alumini són la millor opció per als contactes. Tenen suficient conductivitat elèctrica i tenen un nucli d'acer. Proporciona dos avantatges alhora: la força dels contactes augmenta significativament i no hi ha problemes amb la soldadura d'alumini. Si no hi són, serviran les plaques d'acer normals de qualsevol forma.

El muntatge es pot fer sobre un tauler de textolita gravat o podeu soldar els elements amb cables. Però primer, és millor muntar-ho en una placa per no perdre temps i energia en tornar a treballar la pissarra per si alguna cosa va malament. Els cables d'alta tensió s'han de fixar a una distància curta (aproximadament un centímetre i mig) perquè el transformador no es cremi.

Després de desoldar, engegueu el dispositiu. L'alimentació s'ha de prendre directament de les bateries; no utilitzeu fonts d'alimentació. No necessita afinació i hauria de funcionar immediatament després d'engegar-se, la freqüència de formació d'espurnes és d'aproximadament 35 hertz. Si és molt menys, el més probable és que el motiu estigui en un transformador enrotllat incorrectament o en els transistors incorrectes.

Si tot funciona correctament, separeu els contactes de sortida per un centímetre i torneu a engegar el dispositiu. Un xoc estàndard té una distància de contacte de 2,5 centímetres. Si tot funciona correctament, separeu els contactes un centímetre més i torneu a provar el dispositiu. Si funciona bé, reduïu-lo als 2,5 centímetres estàndard. Aquesta reserva d'energia és necessària perquè el dispositiu funcioni en qualsevol condició d'humitat i pressió.

Si les peces no fumen ni es fonen, tot està bé, podeu soldar els elements al tauler i passar a l'última etapa: crear el cas.

Com que l'estampació de la caixa a casa no està disponible i les impressores 3D no estan disponibles a tot arreu ni per a tothom, utilitzarem un remei popular: la resina epoxi. Formar una caixa d'aquest tipus és un procés minuciós, però aquest material té una sèrie d'avantatges:

• solidesa;
• estanquitat;
• aïllament elèctric.

Per crear, necessitareu epoxi en si, cartró com a marc, una pistola de cola i algunes coses petites.

És millor començar el procés tallant la coberta posterior de la caixa del cartró amb un pla dibuixat prèviament per a la ubicació de les peces i després enganxar-la amb tires de cartró al voltant del perímetre amb una pistola de cola. Les tires han de ser tan llargues com l'amplada de l'esmocador (uns 3 centímetres) més un marge per a l'adhesiu. Cal enganxar des de l'exterior de la base, mentre assegureu-vos que la costura estigui ajustada.

Imatge de my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/378

Després d'enganxar totes les tires, col·loqueu els elements del circuit a l'interior i avalueu la correcció del seu disseny. Determineu també on tindreu el botó d'inici i el connector de càrrega de la bateria. Si tot us convé, comproveu de nou la connexió correcta dels elements entre si i el treball del xoc. Presteu especial atenció a l'estanquitat de la caixa: l'epoxi pot penetrar en esquerdes discretes i deixar taques persistents a qualsevol superfície.

És hora de començar a abocar l'epoxi al motlle. Deixeu de banda la forma abocada i espereu 6-8 hores. Passat aquest temps, no es tornarà dur, però serà prou flexible per donar al cos la forma ergonòmica desitjada. Després de l'enduriment complet, poliu l'epoxi amb paper de vidre i vernís amb qualsevol vernís, per exemple, vernís zapon.

Com a resultat, obteniu un dispositiu fiable i durador que no té por dels cops, les caigudes i l'aigua. Com ho puc provar? Agafeu un fusible de 0,25 amperes i col·loqueu-lo entre els pins. Després d'engegar el dispositiu, el fusible es cremarà, això indica que la potència del dispositiu supera els 250 mil·liampers, que és una potència significativa que pot aturar fins i tot l'intrus més zelós i dimensional.

Estic segur que tothom que llegeix aquest article és capaç de protegir-se i protegir els seus éssers estimats d'accions il·legals.Però si atacaven de cop? I si van armats amb una pistola paralizant?

A l'article ho descobrireu com ràpidament fer pels seus a mà protecció d'alta qualitat contra una pistola paralizant/pistola parador que es cosirà a una jaqueta, pantalons, abric, guants. Tot el que heu de fer és cosir la cinta de carboni a la vostra roba. La cinta és un molt bon conductor, de manera que l'electricitat fluirà per ella i no pel teu cos.