Reparació d'embarcacions de bricolatge

La fiabilitat i la durabilitat del casc de duralumini d'un vaixell de motor depèn en gran mesura de la cura amb què es realitza la reparació anual de primavera.

Per trobar tots els defectes grans i petits, cal netejar a fons l'exterior i l'interior de la caixa. La pols s'elimina amb un raspall de cabell, les taques d'oli - amb un drap mullat amb gasolina. Després d'això, el cos es renta amb aigua tèbia i sabó, després amb aigua neta, es neteja i s'asseca.

Molt sovint, el propietari d'un vaixell de duralumini ha de fer front a danys al casc com la corrosió del material, la destrucció de la pintura, els danys mecànics (forats, trencaments, esquerdes) de la pell i les peces del kit, afluixament de reblons i cargols. articulacions. A més, l'abrasió (desgast durant la fricció) de la quilla i dels pòmuls causa molts problemes: aquí els recobriments protectors i el revestiment es desgasten més ràpidament durant el funcionament.

La majoria dels danys enumerats es poden corregir mitjançant el mètode en fred, sense tractament tèrmic de les parts del cos, el propòsit del qual és donar la ductilitat necessària al metall per doblegar les peces. Si, tanmateix, aquest processament és necessari, cal tenir en compte que el duralumini adquireix una plasticitat suficient per doblegar la brida, alineant les vores doblegades de la làmina al forat o les cantonades doblegades del conjunt després de l'escalfament a 600 - 700 °. Per determinar aquesta temperatura, utilitzen un mètode senzill: fregueu la peça a la part posterior amb sabó; el moment en què el sabó es torna negre, i determina l'alliberament del duralumini. El metall restaura les seves propietats anteriors en aproximadament una hora després de refredar-se a l'aire.

En qualsevol cas, el procés de substitució de les peces danyades s'ha de dur a terme de manera gradual, una a la vegada i amb cura perquè la carrosseria que s'està reparant no perdi la seva rigidesa.

És impossible treure els reblons tallant els caps amb un cisell, ja que en aquest cas els danys a les vores dels forats són inevitables, es formen esquerdes i llàgrimes. Es recomana perforar els reblons. Per fer-ho, primer cal cargolar els centres dels capçals de la hipoteca, substituint el suport del lateral dels capçals de tancament.

A continuació, amb un trepant, el diàmetre del qual és igual al diàmetre de la tija del rebló, es perfora un forat a una profunditat igual a l'alçada del cap. Després d'això, el capçal d'inserció es pot trencar fàcilment i la resta del rebló es trenca amb una barba, el diàmetre de la qual hauria de correspondre al diàmetre del rebló que s'ha de treure.

Després de treure les peces desmuntables, inspeccioneu acuradament els forats dels reblons, que hauran de ser reutilitzats. No hi ha d'haver esquerdes o llàgrimes al material a la zona dels forats. En tots els casos, es recomana tornar a perforar els forats antics per als reblons del diàmetre més gran més proper quan es preparen per a la fixació de peces noves.

És molt important identificar i substituir els reblons solts. Els llocs de fuites al llarg de les costures es detecten més sovint per l'aparició de rastres de corrosió als reblons. De vegades, cal comprovar especialment l'estanquitat de les juntes amb querosè sobre guix (això es comentarà a continuació). Quan es toca lleugerament amb un martell, es poden detectar reblons afeblits per un canvi de so: es torna sord i sonant. Com a regla general, els forats sota els reblons debilitats estan "desenvolupats" i tenen una forma ovalada. Aquests reblons no es poden "estrènyer"; s'han de substituir per reblons de major diàmetre amb un escariat adequat dels forats antics.

Els reblons abandonats també es substitueixen per capçals desconnectats a una part secreta a ras de la xapa i amb un avellanador de xapa nua.Molt sovint, els reblons a prop del popó estan danyats per la vibració d'un motor en marxa i a la part mitjana de la part inferior, que rep cops quan es mou sobre les ones.

Si es troba una esquerda a la làmina, cal, en primer lloc, limitar la seva propagació posterior perforant forats amb un diàmetre de 2,5-3,0 mm als dos extrems i, en segon lloc, posar una placa de reforç des de l'interior de la caixa. . La superposició ha de cobrir l'esquerda per tots els costats uns 25 mm; el material i el gruix del revestiment han de ser els mateixos que a la pell que es repara (fig. 7).

Traieu les rebaves i els xamfers de la vora de la superposició retallada, marqueu i perforar forats per als reblons. Després d'haver col·locat temporalment la coberta, perforar-hi forats a la carcassa, treure la coberta, netejar les superfícies de contacte d'encenalls i rebaves, desengreixar amb acetona o dissolvent. Cal posar una cinta segelladora sota la coberta o untar el lloc amb una junta segelladora d'automòbil (això és una mica pitjor).

El segellat de forats petits (no més de 60-70 mm de diàmetre) comença amb l'eliminació de la secció danyada de la làmina. Per facilitar el marcatge, el retall sol tenir la forma correcta del cercle. El diàmetre del revestiment, que s'instal·la des de l'interior de la caixa, ha de ser 50-60 mm més gran que el diàmetre de la retallada, per tal de proporcionar la superposició al llarg de tot el perímetre, que és necessari per reblar amb un costura esglaonada de doble fila amb un pas de rebló de 15-20 mm.

Es col·loca un revestiment d'inserció rodó al tall al ras de la carcassa de manera que l'espai entre el revestiment i la vora del tall no superi 1 mm. L'insert està reblat amb una costura d'una sola fila amb un pas de 20 mm (Fig. 8).

Els forats més grans es tanquen de la mateixa manera, però el revestiment des de l'interior del cos no es fa sòlid, sinó anular amb un diàmetre interior 50-60 mm inferior al diàmetre de la inserció (Fig. 9).

Per no fer malbé l'aspecte del vaixell, es recomana reblonjar tots els revestiments i accessoris (si el gruix de les làmines ho permet) amb reblons de cap avellanat.

En cas de danys importants a la carcassa, cal substituir la fulla sencera o la major part. Quan substituïu part del full, és millor col·locar juntes addicionals als marcs. La mida de l'encavalcament i la resta d'elements de connexió s'ha de fer igual que a la unió més propera. Després d'haver eliminat el full antic, cal esbandir els prestatges del kit adjacents a la carcassa amb gasolina, eliminar la corrosió i cebar i pintar els llocs nets.

Es superposa una nova làmina a l'exterior del cos i es traça al seu lloc, es retalla a mida neta; si cal, noqueant-lo es dóna la forma necessària. La xapa es fixa temporalment al conjunt amb cargols de "muntatge" cada 200-300 mm; el diàmetre dels forats per a ells sol ser inferior al diàmetre dels reblons. Si cal, es col·loquen separadors d'alineació entre el conjunt i la làmina: tires de duralumini D16AT (preimprimat). Al final de l'ajust, es foren forats de mida completa per als reblons a la làmina, després s'elimina la làmina i es netegen i es desengreixen les superfícies de contacte.

Es col·loca una cinta de segellat sobre totes les juntes, es col·loca la làmina i s'enganxa fermament sobre un conjunt de cargols. Per segellar la connexió resultant, podeu utilitzar segelladors de tiokol de la marca U-30M (segons GOST 13489-68) i UT-37 (segons TU 51-38-14-179-67). La base d'aquests segelladors és un polímer líquid de polisulfur de baix pes molecular - tiokol, que, amb la introducció d'agents vulcanitzants i un accelerador, es transforma a temperatura normal en un material elàstic semblant al cautxú que pràcticament no es redueix.

El segellador U-30M protegeix de la corrosió les superfícies metàl·liques en contacte amb el combustible i l'aigua. A causa de la seva baixa adherència a les superfícies d'alumini, s'aplica sobre subcapes adhesives especials.

El segellador U-37 protegeix les superfícies en major mesura dels efectes de l'alta humitat, el mar i l'aigua dolça. No requereix subcapa adhesiva.

Per connectar peces de duralumini amb reblons en fred, s'utilitzen reblons anoditzats d'aliatge D18P i menys sovint de B65. Quan es repara una caixa no de duralumini, sinó d'un aliatge d'alumini i magnesi, s'han d'utilitzar reblons d'AMg-5P.

A continuació es mostren algunes pautes per reblar peces de gruix variable i càrrega desigual.

Les costures al llarg dels marcs i els cordons es fan millor en una fila amb reblons F4 mm, pas de 30 mm, al llarg dels perfils zigomàtics i de la quilla, amb els mateixos reblons, però en dues files en un patró d'escacs amb el mateix pas; la coberta es pot reblar amb reblons amb un diàmetre de 3 mm, amb un pas de 25 mm. Per aclarir el diàmetre necessari dels reblons, podeu guiar-vos per les dades de la taula. 6.

Si es comprova la força de qualsevol node mitjançant el càlcul, s'ha de suposar que quan s'utilitza el material D18, la força de tall del rebló d = 3 mm és de 134 kg, d = 4 mm - 239 kg (a B65, 1,3 vegades més gran).

El pas al llarg de les juntes impermeables es fa igual: al llarg de les costures d'una sola fila 3-4d; al llarg de les costures de doble fila 6-7d en un patró d'escacs.

La longitud de la vareta del rebló en unir peces (dos gruixos) ve determinada per la fórmula:
1 = S + 1,5d.

Es recomana que els reblons de les juntes del conjunt i dels equips es facin amb reblons amb un capçal d'inserció semicircular o en forma de canó. Per reduir la resistència al moviment, és millor reblar el revestiment inferior a la popa del vaixell (plataforma de planatge) amb reblons de cap avellanat des de l'exterior; la resta de la pell del fons, lateral i coberta es pot reblar amb reblons amb caps mig avellanats plans-convexos.

Abans de perforar forats per reblar, les làmines de revestiment s'han de "prémer" amb cura, apretar-les al conjunt amb cargols.

Per garantir la resistència i l'estanquitat, el diàmetre de la broca a l'hora de preparar els forats s'ha de prendre 0,1 mm més gran que el diàmetre del rebló. Els forats per als reblons a la junta o la cinta s'han de cavar amb un punxó; No es permet perforar després d'instal·lar la cinta. Els forats dels reblons han d'estar lliures de vores, vores irregulars i esquerdes.

Els sòcols per als caps incrustats dels reblons avellanats i semiavellanats estan avellanats en un angle de 90 °. La profunditat dels endolls per al capçal d'inserció avellanat amb el mètode de reblat invers ha de ser 0,1 mm menys que l'alçada del cap del rebló, i amb el mètode de reblat directe hauria de ser igual a l'alçada del cap.

En reblar el casc del vaixell, s'utilitza més sovint l'anomenat mètode invers, en el qual s'apliquen cops des de l'exterior del casc (és clar que això és més convenient que des de l'interior) al capçal de la hipoteca (si és no pla, després a través d'un enrotllament amb un forat en forma de cap). El cap format es forma a l'interior del cos aplanant l'extrem de la tija del rebló sobre el suport massiu. La forma i les dimensions del suport s'han de seleccionar localment, depenent de la conveniència d'apropar-se a la vareta del rebló a trencar.

En general, durant el treball s'utilitzen les següents eines: mandril 1 (Fig. 10): una vareta d'acer esmolada en un con, amb l'ajuda de la qual s'alineen els forats per als reblons en muntar peces; suport 2 - vareta massiva d'acer o ferro colat, que serveix per pressionar el capçal d'inserció en el procés de reblat de manera recta i carcassa 3 - vareta d'acer amb un forat (al final al centre), el diàmetre de la qual és de 0,5 -1,0 mm més gran que el diàmetre del rebló; s'utilitza per segellar les peces a unir al voltant de la tija del rebló 4.

A la fig. La figura 11 mostra un esbós d'un suport força còmode per treballar dins del casc del vaixell.

Quan es connecten peces de marcs o altres unitats prefabricades, és més convenient utilitzar el mètode de reblat directe, quan s'apliquen cops a l'extrem reblat de la vareta del rebló. Si en comprovar la qualitat de les costures per cops o inspecció, s'adverteixen reblons mal posats, s'han de substituir per reblons de major diàmetre.

A les prestatgeries dels marcs, no es poden redreçar en absolut les abolladures i entalls amb una profunditat inferior a 5 mm en absència d'esquerdes. De vegades, en comptes de redreçar o substituir el marc, és recomanable limitar-nos a la duplicació, instal·lant una superposició d'una secció d'un perfil adequat.

Petites: es poden localitzar esquerdes superficials (cegues) de fins a 5 mm de llarg, en casos extrems, tal com es recomana més amunt. Les zones amb esquerdes evidents s'han d'eliminar o duplicar amb revestiments de reforç.

Les esquerdes i els danys locals en una de les prestatgeries de lligams es reparen de la mateixa manera que als marcs. Si el cordó es trenca en una longitud relativament llarga, la zona danyada s'ha de tallar i substituir per un perfil nou. La nova secció, la inserció, s'ajusta als dos extrems de les parts restants del lligam tan estretament com sigui possible (l'espai no ha de superar els 0,2 mm) i s'hi connecta mitjançant superposicions curtes de culata (Fig. 12).

Un cop finalitzada la reparació, en tots els casos cal comprovar la qualitat dels reblons produïts.

Les peces a connectar han d'encaixar perfectament entre elles. Els capçals dels reblons s'han d'estrenyir amb força al material sense talls ni "apretar".

La distància mínima des de la vora de la peça fins al centre del rebló ha de ser almenys 1,7 vegades el diàmetre de la seva tija.

Per assegurar-vos que el cos estigui ajustat, es recomana abocar-hi aigua (una mica per sobre del nivell dels pòmuls) o provar l'estanquitat de les costures amb querosè. Les vores de les làmines i els caps dels reblons estan recoberts a l'exterior amb una solució de guix i, després d'assecar-se, la junta des de l'interior del cos s'humiteja amb querosè. En cas de fuga, apareixen taques de querosè a la superfície de guix.

La reparació del casc acaba amb la restauració del recobriment protector de pintura i vernís.

Un vaixell d'alumini, com qualsevol altre, requereix una inspecció acurada i, si cal, una reparació.

No sempre és possible confiar les reparacions a un especialista; sovint els vaixells es reparen per les seves pròpies mans.

Després d'haver examinat acuradament el vaixell d'alumini, hauríeu d'entendre quin tipus de reparació es necessita.

La inspecció comença des del fons del vaixell, per a això es gira. Busqueu esquerdes, taques rovellades, reblons perduts o solts.

El pop de l'embarcació experimenta la càrrega més gran durant l'operació, i se li presta especial atenció.

Per descomptat, són possibles diverses avaries, però a l'article només considero aquelles que només són inherents als vaixells d'alumini i els seus aliatges.

Un dels danys més comuns a un vaixell d'alumini és la corrosió. Sovint s'amaguen esquerdes sota les taques corrosives. Si no lluiteu amb ell, com a resultat, es formarà un forat a la part inferior.

Per determinar la profunditat del dany, el millor és netejar el fons del vaixell amb una esmoladora. Pelar a metall.

Després de la neteja brusca, poliu-lo amb paper de vidre i, si cal, traieu la pintura antiga amb un removedor especial. Després desgreixa, imprimeix i pinta.

En inspeccionar el vaixell, el martell ajudarà a determinar la fiabilitat dels reblons. Caldrà colpejar cada rebló, si sona i es trontolla, caldrà substituir-lo.

Si es desenvolupen els forats, s'ha de posar un rebló d'un diàmetre més gran en aquest lloc.

Els reblons més comuns fallen, que es troben més a prop del motor, són els més susceptibles a la vibració.

El següent pas serà segellar les esquerdes. Les esquerdes d'un vaixell es formen més sovint en una col·lisió, per exemple, si es va ensopegar accidentalment amb una fusta a la deriva. Les esquerdes poden ser impressionants i molt petites.

Les esquerdes més petites es poden reparar amb soldadura d'aliatge d'estany i plom dopat amb zinc.

Quan es treballa amb alumini i aliatges, el problema sorgeix amb l'estany, la pel·lícula d'òxid interfereix. Hi ha diverses maneres de soldar alumini, per exemple, podeu utilitzar un oli alcalí anhidre, per exemple, oli de pistola. Abans de soldar, netejar les superfícies, humitejar amb oli i després treure la pel·lícula amb un soldador i soldar. També utilitzen un flux aplicant-lo a la soldadura.

L'única manera d'arreglar forats i esquerdes grans al vostre vaixell d'alumini és amb pegats.

Els pegats es poden reblar o soldar.

La soldadura, en general, s'utilitza millor en casos excepcionals quan és impossible, per algun motiu, reblonjar.

No tots els aliatges d'alumini resisteixen la soldadura, sovint el casc del vaixell es trenca al costat de la soldadura. Sabent això, els soldadors experimentats solen ser reticents a ocupar la feina.

Però tot i així, la soldadura s'utilitza per a les reparacions. Per tant, si cuineu, haureu de fer-ho pels dos costats i només amb làmines primes.

Si no ets un soldador professional, hauràs de transportar el vaixell a un taller. Els vaixells d'alumini estan soldats amb argó.

El pegat es col·loca a l'interior del vaixell. Perquè sigui durador, s'han d'observar totes les regles de reblat.

La mida del pegat ha de correspondre a la mida de l'esquerda.

El material amb el qual feu el pegat ha de ser exactament el mateix que el del vostre vaixell.

Si l'alumini es combina amb un altre metall, es crea un parell galvànic. Això significa que es produirà corrosió galvànica a la unió, que destruirà ràpidament l'alumini o el seu aliatge.

Per la mateixa raó, no es recomana utilitzar un raspall metàl·lic per netejar la caixa.

Cal observar la seqüència següent quan instal·leu un pegat amb un rebló:

Algunes persones intenten segellar petites esquerdes amb soldadura en fred o tela de vidre, és una pèrdua de temps. Aquestes reparacions no són pràctiques, tot això caurà ràpidament durant el funcionament.

Després de les reparacions, el vaixell s'ha de pintar amb una pintura especial.

Presagi popular: els pescadors joves i sense experiència tenen la pesca més gran!

Benvolguts usuaris del fòrum!
Vaig heretar Kazanka M del meu avi; vull reparar-lo. Ajudeu-vos amb consells sobre com podeu reparar una quilla gastada?

I immediatament la pregunta és: la quilla es frega visualment, però encara flueix o no en aquest lloc?
El grau de reparació depèn d'això, o haureu d'arreglar la fuita, o simplement posar una "protecció" perquè no es fregui més.

D'ACORD. Demà faré una foto i la penjaré.

> Benvolguts membres del fòrum!
> Vaig heretar Kazanka M del meu avi; vull reparar-lo.
> Ajuda amb consells sobre com reparar una quilla gastada?

Hi ha informació sobre la reparació de la quilla i més sobre el tema.
Enllaç.

a la foto després de la renovació, tancament després de la temporada d'arrossegar-la del graner a l'aigua i tornar. però en aquest cas no es va restaurar l'alçada del revestiment, sinó que només es va tancar la bretxa

Aquí està Kazanochka!

la quilla no té fuites, però s'ha de reparar. L'epoxi, segons l'exemple anterior, el podeu arreglar? no s'enfonsarà durant el funcionament?

I els volshteyven van desfigurar les mans "amables" d'algú a la base, on es guardava, era evident que no hi havia res a fer, avui m'he enfadat i he vist un petit forat a la boqueta. Com reparar?

i això ja és el meu, la meva pròpia aixeta estava trencada i el vaixell perdia aigua. Vaig haver de desmuntar-lo i inserir un cargol amb una junta de goma, va resultar fiable, però probablement no durador d'un acer inoxidable. I aquí hi ha una altra pregunta que el cargol que sobresurt no interferirà amb el motor, en cas contrari, els plans són comprar una motroa.

Nda, vaixell "sobre la guerra. "
Un cargol inoxidable no és desitjable, un tap de bronze és bo. El motor no interferirà.
Pel que fa a la quilla, si el vaixell no flueix, llavors és epoxi, i jo faria el coixinet a partir d'una tira AMg a sobre de l'antiga amb reblons rars.
Bé, el cos seria despullat i pintat.

treure tota la pols de l'esquerda i al voltant. a la part inferior del revestiment hi ha una tanca de plastilina perquè no flueixi cap avall. teòricament, podeu fer una nova secció del revestiment (doblar i així successivament per treure l'antic, inserint-ne un de nou, però és difícil.) d'epoxi amb serradures - encenalls de duralumini, obtindreu un monòlit que atraparà a tots els buits, reforçats amb restes metàl·liques, flueixen sota el revestiment per evitar el possible desenvolupament de forats al metall inferior i pràcticament prou en termes de resistència: material metall-polímer
per cert, no només podeu serrar sinó també trossos d'encenalls de duralumini en aquells llocs que no estan fora sinó dins del buit, és clar, es tracta d'una barreja d'epoxi amb òptica.

> Sí, vaixell "sobre la guerra. "
> El cargol d'acer inoxidable no és desitjable, el tap de bronze és bo. El motor no
> interferirà.
> Pel que fa a la quilla, si el vaixell no flueix, llavors epoxi, i jo
> Hauria fet una tira AMg a sobre de l'antiga amb reblons rars.
> Bé, el cos seria despullat i pintat.

+10000 *-))))
I maquilleu l'epoxi segons el consell de Yuri Yuryevich amb serradures.
Tot és recuperable!

el significat d'una superposició addicional sobre l'antiga? aquí només al quadre de popa cal anar de punta a punta: continueu reblant un tros d'un revestiment nou als forats antics. (Vaig fer això en un dels vaixells, també estava destruït). Hauria arruïnat el quadre de popa en restaurar un calder sense bales. talleu els marcs del bastidor de pretraverso a la part inferior, foradeu el terrible quadre de popa natiu. obriu els costats alliberats amb una barra a la part superior (no al llarg de la vora, perquè serà molt més alt a causa del gir del costat que s'enrotlla al desguàs, però descansant al nivell aproximadament de la vora futura del costat i estoc a una amplada d'almenys l'amplada de la part inferior, però millor més ample). a partir d'una peça de metall, es rebla un nou pop ample al voltant del perímetre del cul estès (encaix molt fàcilment). salvem el calder de la seva maledicció principal: el bloqueig del costat del pop de popa cap a dins (la raó de les exceses principals), augmentem l'habitabilitat de l'espai de popa, el pes segueix sent pràcticament el mateix, pengeu amb valentia 30 forces (especialment si ho feu). amb l'enfonsament del costat del popó cap a l'exterior) .. (Ho vaig fer en dos talls, però s'hauria de destruir encara més. A la foto, l'amplada lateral és aproximadament igual a l'amplada de la part inferior)

—— Vaig estar molest i avui he vist un petit forat a la boqueta. Com reparar? ——— una de les opcions: cargol un cargol autorroscant curt amb una tapa al forat just a sota de la línia de la tija. recobrim el cargol autorroscant i el forat amb una massilla automàtica normal. ella s'agafarà al cargol. triturem la massilla en forma. sobre la massilla tractada amb epoxi líquid (pot absorbir-se una mica a la superfície de la massilla) sobre un tros de tela epoxi, després de nou amb una mica de paper de vidre, de manera que utilitzeu cargols de reforç (podeu cargolar-ne un parell de petits a l'abocament). i emboliqueu un cable entre ells): la massilla no arrencarà l'epoxi; no s'esquerdarà i penjarà del cargol fins que l'extreu.

—— Quin és el significat de la superposició addicional a la part superior de l'antiga? ——–
==========
Sí, per arrossegar per la sorra amb un arrossegament durant 15 anys i no mirar gens la quilla. Com l'armadura, què dimonis tindrà, i si es desgasta, és elemental reblar 20 reblons (a tota la quilla) i substituir la quilla per una de nova.

Gràcies a tots pels consells. M'alegro d'haver arribat a un bon fòrum. Ara habitaré entre els companys d'aigua.
Definitivament faré un reportatge fotogràfic quan comenci la meva renovació.

> Benvolguts membres del fòrum!
> Vaig heretar Kazanka M del meu avi; vull reparar-lo.
> Ajuda amb consells sobre com reparar una quilla gastada?

Hi ha informació sobre la reparació de la quilla i més sobre el tema.
Enllaç.

S'aconsella repetidament, reacció zero. Però no hi ha una quilla més senzilla i pràctica que la d'un cèrcol. Tot el nord ho fa, després arrossega les barques per terra amb un tractor, sobre el gel amb una tempesta de neu, i no es molesta. L'únic problema és amb les bótes, s'han tornat poc freqüents. Avui he hagut de portar cèrcols del poble durant 1200 km)))

És possible utilitzar un coixinet d'acer inoxidable? I és a dir, la botiga és petita.
i pel camí la pregunta és quin tipus de reblat fer, serà suficient amb 3-ki?

i en quina proporció cal remenar epoxi amb enduridor?

> És possible utilitzar un coixinet d'acer inoxidable? I és a dir, la botiga és petita.
> i pel camí la pregunta és quin tipus de reblat prendre, n'hi ha prou amb 3-ki? i també epoxi amb un enduridor en quina proporció cal remenar?

No aconsello, la corrosió electroquímica pot resultar de la diferència de materials. Només llum. L'epoxi es subministra amb diferents enduridors, la proporció és diferent, llegiu les instruccions.
Un exemple de fabricació i instal·lació d'una superposició.

Bona sort.

Com que aquí s'ha acabat el tema sobre la reparació de calderes, també tinc un parell de preguntes per als coneixedors. Molts dels meus reblons estan filtrant, els canviaré. Aleshores vull arrencar la pintura vella, sinó el meu calder és com la col. Hi ha 5 capes de pintura i totes són diferents.
En aquest sentit, sorgeixen preguntes:
1. Com engreixar els reblons abans de pintar per fer-ho més segur?
2. Quina pintura recomanaries per al cas?

Aquí, de fet, hi ha el meu calder abans de la darrera repintada l'any 2003.

Abans de la instal·lació, vaig untar els reblons cecs amb segellador de silicona normal (que és per a aquaris), sense cap problema durant 6 anys!

Yuri Yurievich va escriure:
ens desfem del calder
> de la seva maledicció principal: el bloqueig del costat verge a l'interior (
> el motiu dels principals excés)

Yuri Yurievitx.
I en una escombra amb petanca per tractar amb una falca sota el motor?

Ho vaig fer a la meva. Cert el dia 5. Bus elèctric. 4 anys, vol normal.

pàgina 102 08 d'octubre de 2012

pàgina 102 12 d'octubre de 2012

Realment no hi ha gent que treballi amb polímers ((

Hi va haver un cas. Dues grans objeccions són: 1. adhesió, 2. coeficient de temperatura. extensions.
Reblat sense ambigüitats.

pàgina 102 15 d'octubre de 2012

Es pot reparar amb materials polímers moderns?

En reparar carrosseries AL d'algunes marques de cotxes, l'adhesiu s'utilitza àmpliament amb l'ajut de compostos epoxi i un líquid secret, que augmenta l'adhesió al metall, pràcticament sense netejar-lo.
Però si el netegeu aproximadament, però per lluir AL i aplicar immediatament el compost, llavors ho vaig provar jo mateix i la meva vora de l'escotilla feta d'AD-31 està enganxada a fibra de vidre. He estat caminant per l'escotilla amb els peus durant uns quants anys i la connexió s'està mantenint.
Per què no ho proves amb una placa de prova?

pàgina 102 15 d'octubre de 2012

VASYa2011 15 d'octubre de 2012

va ser el cas de reblar un vaixell d'importació després de ser atropellat. flueix pancake.
hi ha algun tipus d'eina pneumàtica?

El martell ha de ser molt més lleuger que el suport de la part posterior, en cas contrari es trencaran les juntes adjacents. Hi ha martells pneumàtics, necessiten aire d'uns 6 kg/cm2 a un cabal decent.
La publicació ha estat editada per Tribune: 15 d'octubre de 2012 - 12:05

pàgina 102 15 d'octubre de 2012

VASYa2011 15 d'octubre de 2012

El martell ha de ser molt més lleuger que el suport.

I els reblons, si són duralumini, s'han de "alliberar" abans
instal·lació, i la cinta tiokol abans s'utilitzava per segellar, ara hi ha molts mastic-hermènics.

Rider 15 d'octubre de 2012

"Tracteu com a semblant" (c) Des de la meva experiència: els polímers dels aliatges d'Al no s'enganxen. La quilla d'acer d'Al Amur també va causar desconcert. Tampoc feu servir soldadura: els reblons adjacents es debilitaran i el segell es cremarà.
Reblat.

quilla d'acer en el seu primer "Cupido" també va descobrir amb sorpresa

Hi va haver un cas. Dues grans objeccions són: 1. adhesió, 2. coeficient de temperatura. extensions.
Reblat sense ambigüitats.

Cola
Els adhesius s'han utilitzat a la indústria de l'aviació durant molt de temps, i tampoc hi havia Cupids.
al primer avió de passatgers "Komets", es va enganxar la pell metàl·lica de l'ala i el fuselatge. Les estructures d'avions Concorde, fetes d'aliatge d'alumini i dissenyades per a una vida útil de milers d'hores de vol, s'uneixen amb cola a base d'epoxi. Els canvis de temperatura i càrrega s'han de suposar que no hi ha vaixell. Aparentment, també hi ha normes d'aeronavegabilitat.
Probablement podeu trobar alguna cosa útil als "manuals" per a la reparació de danys de combat als avions al camp.
La publicació ha estat editada per Rider: 15 d'octubre de 2012 - 15:26

Rider 15 d'octubre de 2012

.. Probablement podeu trobar alguna cosa útil als "manuals" per a la reparació de danys de combat als avions al camp.

a la següent branca, ja s'està redactant la "guia" per a la reparació de danys de combat i la protecció de cascs reblats amb fibra de vidre
5
els reblons probablement desapareixerien amb gust

SanychSan 15 d'octubre de 2012

tenim pocs especialistes així. va ser el cas de reblar un vaixell d'importació després de ser atropellat. flueix pancake. I una pregunta passada. Com s'ha de dur a terme aquest tràmit? sobre reblons com la informació trobada 2 tipus d'ús. i quins reblons? hi ha algun tipus d'eina pneumàtica? hi ha una venjança que s'estreny completament des de dins no et pots arrossegar

Tot això està reblat pel mètode de reblat posterior. Piquen al cap, mitjançant un mandril, o un martell pneumàtic (KP-14 = fins a 4 mm i KP-24 a partir de 5 ki). A l'interior hi ha suport (com amb una forma al llarg del perfil - 2,5 kg, o menys si no us importen les mans). Recomano trobar un reblador a l'aeroport.

Tot això està reblat pel mètode de reblat posterior. Piquen al cap, mitjançant un mandril, o un martell pneumàtic (KP-14 = fins a 4 mm i KP-24 a partir de 5 ki).A l'interior hi ha suport (com amb una forma al llarg del perfil: 2,5 kg, o menys si no us importen les mans). Recomano trobar un reblador a l'aeroport.

El reblat invers és una delícia, no ho podria fer. En aquests casos, simplement va girar el rebló (o es va canviar per un altre cap) i va reblar a l'altre costat. Amb una pistola, també, no hi hauria d'haver un bust, massa potent requereix un mandril pesat, no es pot lliscar per tot arreu i ja és difícil agafar-lo.
Tanmateix, tot ve amb l'experiència. Si les vostres mans no estan tortes, no us importa d'on creixen

SanychSan 16 d'octubre de 2012

El reblat invers és una delícia, no ho podria fer. En aquests casos, simplement va girar el rebló (o es va canviar per un altre cap) i va reblar a l'altre costat. Amb una pistola, també, no hauria de rebentar, massa potent requereix un mandril pesat, no es pot lliscar per tot arreu i ja és difícil agafar-la.
Tanmateix, tot ve amb l'experiència. Si les vostres mans no estan tortes, no us importa d'on creixen

Experiència de 19 anys. Reblador 5è grau aeroport de Nizhnevartovsk.

Podem explotar res?
"En alguns casos, s'utilitzen tipus especials de reblons - explosius (AN - 1504).
Els reblons d'explosió tenen un rebaix (cambra) a l'extrem lliure de la vareta, ple d'explosiu, que està protegit de la penetració de la humitat atmosfèrica per una capa de vernís. Els reblons explosius es fan amb un diàmetre de 3,5; 4; 5 i 6 mm de cable D18P. La longitud del nucli dels reblons explosius és de 6 a 20 mm, el gruix del paquet reblat és d'1,6-2,5 a 14,1-15 mm.

El procés de reblat explosiu és diferent del reblat convencional. Aquí, un escalfador elèctric s'utilitza com a eina de reblat.
El reblat amb reblons explosius consisteix a introduir un rebló en un forat, a l'extrem lliure de la vareta del qual hi ha una cambra plena d'explosiu. Amb un lleuger cop de martell (en estat fred), el rebló es trenca. A continuació, es col·loca la punta de l'escalfador elèctric 1 al capçal d'inserció. En 2-3 s, el rebló s'escalfa i, a una temperatura de 130-160 ° C, la càrrega explota, mentre que l'extrem de la vareta s'expandeix fortament i forma un cap de tancament".

Aquí
La publicació ha estat editada per Alessandro: 16 d'octubre de 2012 - 14:00

SanychSan 16 d'octubre de 2012

Podem explotar res?
"En alguns casos, s'utilitzen tipus especials de reblons - explosius (AN - 1504).
Els reblons d'explosió tenen un rebaix (cambra) a l'extrem lliure de la vareta, ple d'explosiu, que està protegit de la penetració de la humitat atmosfèrica per una capa de vernís. Els reblons explosius es fan amb un diàmetre de 3,5; 4; 5 i 6 mm de cable D18P. La longitud del nucli dels reblons explosius és de 6 a 20 mm, el gruix del paquet reblat és d'1,6-2,5 a 14,1-15 mm.

El procés de reblat explosiu és diferent del reblat convencional. Aquí, un escalfador elèctric s'utilitza com a eina de reblat.
El reblat amb reblons explosius consisteix a introduir un rebló en un forat, a l'extrem lliure de la vareta del qual hi ha una cambra plena d'explosiu. Amb un lleuger cop de martell (en estat fred), el rebló es trenca. A continuació, es col·loca la punta de l'escalfador elèctric 1 al capçal d'inserció. En 2-3 s, el rebló s'escalfa i, a una temperatura de 130-160 ° C, la càrrega explota, mentre que l'extrem de la vareta s'expandeix fortament i forma un cap de tancament".

La quilla de Cupido es frega als forats))))))))

però en Gregory i en Radik es van posar a la feina.
El reforç de 10 filferro és correcte.
encara servirà durant molts anys))))))

Comentari del fitxer: Els marcs estan doblegats amb gel.

P22-04-15_19.04.jpg [454,19 KB | Visualitzacions: 9764]

La quilla de Cupido es frega als forats))))))))

però en Gregory i en Radik es van posar a la feina.
El reforç de 10 filferro és correcte.
encara servirà durant molts anys))))))

Zona horària: UTC + 6 hores

Usuaris que naveguen per aquest fòrum: cap usuari registrat i 1 convidat

Tots els materials publicats en aquest fòrum tenen drets d'autor i només s'han de copiar amb el permís de l'administració de l'RPO "Federació de Turisme d'Embarcacions a Motor i Esports de Bashkortostan"

(c) 2013-2016 Tots els drets pertanyen a la RPO "Federació de Turisme d'Embarcacions a motor i esportiu de Bashkortostan"

O inicieu sessió mitjançant un d'aquests serveis

• 
• 
• 

Els comentaris només els poden publicar els usuaris registrats

Registreu un compte nou a la nostra comunitat. Això no és difícil!

Cap usuari registrat està veient aquesta pàgina.

• 
• 
•