Reparació de motors de combustió interna nissan almera n16 de bricolatge

En detall: reparació feta per tu mateix d'un motor de combustió interna nissan almera n16 d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.

Nissan - Almera N16. Revisió del motor d'1,6 litres. Anells de pistons, taps, tensor de cadena. Entrenament de l'accelerador.

El principi de funcionament amb un grup de pistons és pràcticament el mateix per a tots els motors, les úniques diferències es troben en el disseny.

El cotxe es va comprar a Moscou, en un concessionari d'automòbils. És poc probable que el quilometratge fos cert, va resultar després de 300 km de carrera: el nivell d'oli va baixar 1 litre.

Inicialment, es va decidir limitar-se a substituir els segells de la tija de la vàlvula sense treure el cap del bloc. Per descomptat, el propietari del cotxe va ser advertit que amb aquest consum d'oli, això no canviaria res, que després es va revelar, però. "Qui paga, truca la melodia." Encara més, inicialment se sabia sobre la retirada de cotxes per part de Nissan a causa de l'augment del consum d'oli a causa d'un defecte en els anells rascadors d'oli.

La pregunta mil·lenària sobre les peces de recanvi: "On comprar, quin fabricant triar, com no equivocar-se en la compatibilitat?" Les dues primeres preguntes són retòriques, hi ha massa fabricants al mercat: trieu el mitjà "daurat" (no el més barat, no el més car).

La tercera és més difícil, aquí en tot cas necessitareu l'assessorament d'un especialista, preferiblement la persona que s'ocuparà de la mampara del motor del vostre cotxe. O bé, si esteu "familiaritzat" amb treballar a Internet amb catàlegs electrònics de recanvis, així com amb Autodata o Vivid Workshop Data, no hi haurà dificultats. Basant-nos en l'experiència personal, recomanem comprar l'original a proveïdors de confiança.

Les peces de recanvi per raons d'"economia" es van comprar a Moscou al mercat "Yuzhny Port"; va resultar més barat que a "Exist" una vegada i mitja, o fins i tot dues vegades. La part del lleó dels costos va recaure en el grup de pistons (mida nominal): pistons amb passadors i anells de retenció i anells de pistons. Necessaris: juntes (coberta de vàlvules, culata (culata); segells de pou de bujies; coixinets de biela (estàndard). S'aconsella substituir el tensor de cadena, perquè confiant en l'experiència de substituir el pistó en els anteriors 2 Nissan ( N15), l'antic tensor instal·lat no podia suportar ni tan sols 200 km de carrera, la cadena va començar a "sonar", especialment en un motor sense escalfar.

Vídeo (feu clic per reproduir).

Unes paraules sobre la comoditat de treballar amb el motor QG, faré una reserva immediatament, no hi ha espai: hi ha molt poc espai al compartiment del motor, això és especialment evident en treure la culata, sense pneumàtica (extrem pneumàtic trinquet 12 o 38) - triga molt de temps. Escorrem tots els líquids (oli, anticongelant del bloc). El suro és aquí.

Tanquem el tub d'admissió. Poques paraules. No aconsello que intenteu desenroscar sense un cremador de gas, en cas contrari, prepareu bons trepants i aixetes de seguida. Però si l'aixeta es trenca al col·lector, teniu un camí directe a una planta amb una base d'eines seriosa. Hem tingut casos així, és millor, com diu la dita: “perdre un dia, després volar en cinc minuts”.

Amb el càrter, res de nou (excepte 2 femelles intel·ligentment amagades darrere de la coberta de la carcassa de l'embragatge), desenrosquem estúpidament tots els cargols.

Si no cal canviar la cadena, no apaguem la politja de la bomba, el coixí lateral del motor, així com la coberta davantera de la cadena, ens centrem en la marca de la politja del cigonyal de la unitat auxiliar. La substitució de la cadena d'aquests motors és una qüestió que requereix una consideració separada, no avorrida, per dir-ho suaument, això és una qüestió. Les cadenes no es van trobar amb plaques d'enllaç groc, sinó blau fosc, i el cigonyal va haver de girar 10 cercles fins que totes les marques del genoll i els arbres de lleves coincideixen (els enllaços grocs dels arbres de lleves haurien de coincidir amb el risc transversal de la politja d'admissió, hi ha una marca de pintura a la politja d'escapament).

Segons les instruccions de Vivid Workshop, la politja d'admissió ajustable de 2,5 mm s'ha de bloquejar.pin, i per això s'ha de girar contra una hora. fletxes fins que els forats de la politja i l'arbre de lleves coincideixen (vegeu la fig.). Sempre que es subministri la pressió - 3 atm. al canal amb una pistola pneumàtica.

Un punt més -per tal d'evitar "xocs" per a les reparacions de la culata- mantenir net el compartiment del motor (draps, brutícia, petites eines). Hi va haver un cas a la meva pràctica quan la famosa cadena "Morse" va lliscar per la politja del cigonyal a causa d'un tros de plàstic, no se sap com va caure exactament sota la cadena. A més, primer es va encendre el motor amb un motor d'arrencada amb els mòduls d'encesa apagats perquè la bomba d'oli bombegés el tensor hidràulic (7) durant mín. velocitat del cigonyal, consultat amb les marques - la norma. El motor va durar diversos flaixos als cilindres, després dels quals va "morir". El resultat és deplorable: les 16 vàlvules ni tan sols es van doblegar, sinó que es van trencar + un arbre de lleves trencat. pèrdua de molt de temps, i el client, tot va passar en la seva presència (estava bé trucar a una ambulància) ..... Treure el tensor de cadena.

Tots els taps dels coixinets de l'arbre de lleves estan numerats i no són intercanviables.

Tots els taps dels coixinets de l'arbre de lleves estan numerats i no són intercanviables

En condicions de garatge, en absència d'un compressor i un dessecant de vàlvula universal, la qüestió és problemàtica. en primer lloc, pous d'espelmes molt profunds. És gairebé impossible suportar la vàlvula, per descomptat, podeu provar-ho amb un cable tou amb una femella lligada al final ... Però és millor bombejar 10 atm al cilindre i treballar amb calma amb 4 vàlvules independentment de la posició del pistó. (TDC o BDC), i no sempre és convenient girar el cigonyal amb la cadena retirada dels arbres de lleves. En segon lloc, les esquerdes de la vàlvula són tan petites que és impossible utilitzar un dessecant "a la VAZ-2108".

A la culata desmuntada, el mateix problema.I per no perdre el temps buscant "crackers" més endavant, utilitzeu un imant fort en assecar. Si us dediqueu a la reparació d'automòbils de manera professional, us recomano un dessecant universal (una cosa insubstituïble). Quan traieu els taps antics, no us heu de precipitar, sempre tindreu temps per trencar la guia de la vàlvula. Posar-ne una de nova i després restaurar la geometria del seient tampoc és un problema, el resultat són molts mals de cap ". Primer, premeu el tap antic per tots els costats, després gireu-lo a esquerra i dreta, amb compte, sense ratllar la superfície del pou on es troba el seient. l'impulsor de la vàlvula camina.l'aparició d'un so metàl·lic característic.

Traiem el cap del bloc, desenrosquem i apretem els cargols en una seqüència determinada. No us oblideu del cargol 14: no sempre es nota sota la brutícia.

Estimem el grau de desgast dels cilindres amb un comparador en sis posicions diferents per al desgast límit, ovalitat i conicitat El desgast límit és de 0,2 mm. ve determinada per la diferència entre el diàmetre de la corretja A i el diàmetre del cilindre a la vora superior del capçal del bloc Ovalitat límit (diferència entre X i Y): 0,015 mm Conicitat límit (diferència entre A i C ): 0,010 mm. Si no hi ha cap indicador, necessiteu una persona que el tingui. No podeu mesurar res, però en aquest cas, el motor que heu muntat es converteix en un "billet de loteria". Muntem motors per als clients de manera professional. que ens paguen, així que no ens podem permetre una “loteria”.

Assegureu-vos de comprovar amb pals planes els espais lliures a les ranures dels pistons i els bloqueigs dels anells.Hi havia kits de la marca Goetze, on els quatre anells de compressió superiors no encaixaven en les toleràncies per un ordre de magnitud.

Abans de treure els pistons, netegem a fons els plans adjacents de la culata i el bloc, i el bufem amb aire comprimit.També controlem la planitud de la culata: longitudinalment, transversal i diagonalment amb una sonda plana amb un regle mil·límetre gran. , o amb una pinça a vernier Rotació del capçal i del bloc de cilindres no superior a 0,1 mm.En tornar, constato que la decisió de revisar la culata es pren en funció dels resultats de la compressió prèviament mesurada, els MSC (segels de tija de vàlvula) es substitueixen en tot cas.

No hi hauria d'haver problemes amb el muntatge dels pistons, els passadors del pistó es fixen als pistons amb l'ajuda d'anells de retenció.El dit pel seu propi pes no ha de caure del pistó i entrar-hi amb un lleuger esforç. A més, en treure'ls. des del bloc, presteu atenció a l'estat dels coixinets de la biela i dels cargols del cigonyal; no hi hauria d'haver grips. Apliqueu marques a les tapes de biela en ordre, no són intercanviables. Els punts de les corones dels pistons s'han d'adreçar cap a accionament del generador.

L'orientació de les anelles del pistó s'especifica a les instruccions d'instal·lació que inclou el kit. Abans d'instal·lar els pistons als cilindres, assegureu-vos de tallar la vora del bloc amb una llima rodona per no danyar-los. mandril (pots fer-ho tu mateix a partir de mm. Full de llauna) empènyer el pistó als cilindres de fusta amb un mànec de martell, després d'haver instal·lat nous revestiments a les bielles i taps abans d'això, apretar-los al parell establert de 14-16 Nm i girem les femelles 40 graus Netegem el cassó d'oli de les restes del segellador i de la junta antiga, i tanquem el càrter apretant els cargols en espiral.

Bufem a través del bloc de cilindres i el capçal de nou amb aire comprimit, prestant especial atenció a la neteja dels forats roscats dels cargols de la culata (si hi ha líquid i brutícia, el bloc pot esclatar quan s'estreny), poseu una junta. , i instal·leu el capçal al bloc apretant els cargols, tal com s'indica a continuació.

Col·loquem els arbres de lleves de manera que les lleves d'entrada i de sortida del primer cilindre es vegin en direccions oposades (abans del desmuntatge, podeu jugar amb seguretat i marcar amb un marcador a l'interior de les estrelles de l'arbre de lleves i els homòlegs al coixinet). Per descomptat, els pistons d'1 i 4 cilindres estan en PMS.

Apretem les tapes dels coixinets de l'arbre de lleves, instal·lem els engranatges, posem la cadena, posem el tensor, controlant les marques, estirem el tap del tensor, girant el cigonyal, aconseguim la coincidència de les marques (es necessiten unes deu revolucions a girar).

Acabem de muntar el motor, tanquem totes les tapes... etc. Omplim tots els líquids... Abans d'arrencar el motor, girar-lo amb el motor d'arrencada fins que s'apagui el llum de pressió d'oli del quadre, amb els mòduls d'encesa encesos. apagat.

La peculiaritat d'aquests motors és que, després de desactivar l'ECU (ECU), o desconnectar el connector de la vàlvula d'acceleració electrònica amb l'encesa encesa, s'ha d'ensenyar a la vàlvula d'acceleració a ralentí, el procediment s'haurà de repetir. deu vegades. Si el següent procés d'aprenentatge no dóna resultats ideals (a ralentí), cosa que és poc probable, haureu d'acceptar el fet que el cotxe s'aturarà durant una setmana quan es reiniciï el pedal de gas. O troba LAUNCH i intenta ensenyar-los.

Abans d'ensenyar xx, s'han de complir les condicions següents:
- el motor i la caixa de canvis s'han d'escalfar / La temperatura del motor ha de ser de 70-95 graus, en cas contrari no s'aprendrà (això és difícil d'atrapar!)
- si el punt de control és automàtic, poseu-lo a R.
- interruptor de la llum a OFF, si no hi ha llum "de dia"; si hi ha una mida.
- apagar l'estufa i la calefacció de la finestra posterior directament davant
formació.

Ara el procediment d'entrenament en si, requerirà un rellotge amb un cronòmetre,
tots els intervals de temps descrits a continuació s'han de realitzar amb molta precisió! Tan:
1) apagueu l'encesa (apagueu el motor) després de tots els escalfaments durant almenys 10 segons.
2) després d'assegurar-vos que el pedal de gas està deixat anar, engegueu l'encesa (la clau està en posició ON, no engegueu el motor) i espereu 3 segons.
3) en 5 segons, premeu ràpidament (tot el camí!) I deixeu anar el pedal del gas 5 vegades.
4) després de 7 segons, premeu fins i tot i manteniu premut el pedal de l'accelerador fins que la llum groga CHECK ENGINE comenci a parpellejar (

10 segons) i no s'il·luminarà contínuament (

20 segons)
5) en 3 segons després de l'encesa constant del llum, deixeu anar el pedal del gas.
6) engegueu el motor (si s'atura, repetiu l'arrencada) i espereu 20 segons.
- Accelera 2-3 vegades i assegureu-vos que el motor torni a la normalitat
ociós.
Els passos 1-5 es realitzen amb l'encesa encès i el motor apagat. Punt 6: engegueu el motor

En els N16 prèviament dissenyats, el procediment d'entrenament és completament diferent. L'èxit de la seva implementació depèn molt de la contaminació del regulador XX, els paràmetres del sensor de flux d'aire massiu. càrregues de transmissió automàtica, qui la té. A la vida real, heu d'obrir l'accelerador amb un cargol de parada amb el moviment corresponent del sensor de posició de l'accelerador. Sense experiència rellevant i la presència de CONSULTa, no recomanaria fer-ho pel vostre compte. Malgrat això. el procediment en si és:
CONDICIONS INICIALS:
1. Tensió de la bateria 12,9 a XX
2. Temperatura de 70 a 99 graus
3. Selector en P o N (transmissió automàtica)
4. Les càrregues elèctriques estan apagades (aire condicionat, fars, calefacció de la finestra posterior, cotxes amb "Euro-light" - enceneu les dimensions)
5. El volant està a la posició mitjana: les rodes són rectes.
6. Abans d'entrenar, condueix un cotxe durant 10 minuts.
7. El ventilador del radiador no ha de funcionar.
AUTOAPRENENTATGE:
1. Enceneu l'encesa durant 1 segon i després apagueu-lo durant 10 segons.
2. Començar i escalfar a 70-99 graus
3. Silencia i espera més de 9 segons.
4. Inicieu i manteniu premut a XX durant més de 28 segons.
5. Traieu el connector marró del sensor de posició de l'accelerador i, a continuació, torneu a posar-lo en 5 segons.
6. Espereu 20 segons.
7. Assegureu-vos. que XX està dins dels límits dels estàndards de transmissió manual 650-750; Transmissió automàtica 750-850.
8. "Gazanut" 2-3 vegades i assegureu-vos. que la velocitat de XX torna a la norma anterior.
7. Assegureu-vos que XX estigui dins del rang normal

I per acabar, unes paraules.

El primer indicador d'una reparació exitosa és que el motor deixa de "suar" amb oli. El consum d'oli per a residus disminueix dràsticament i, en conseqüència, millora el rendiment dinàmic del motor de combustió interna.

Si després de la reparació feta per vosaltres tot és exactament igual, podeu fer la reparació de motors de manera professional.

De seguida demano disculpes per escriure en aquest fil, però:
1. No he trobat cap sucursal per a la d'Almer
2. Almera quasi = Bluebird Sylphy

Vaig comprar un cotxe Nissan Almera, content de com havia viatjat un elefant durant un mes, quan de sobte va resultar que al motor li encanta menjar oli (va necessitar uns 5-6 litres per als quilòmetres recorreguts després de 4 tones). Vaig pensar en les reparacions, el servei va dir que amb aquest zhor, ja es necessita un capital (15 tr de treball + 20 tr de peces) o un reemplaçament del motor (25-35 tr).

Amics, perquè Sóc un entusiasta dels cotxes novell, m'agradaria saber la vostra opinió si val la pena reparar-lo o canviar-lo de seguida. Si canvieu, llavors com i on trobar el motor.

Realitzem els treballs quan cal reparar el motor o substituir-lo.

Si el treball es realitza en una rasa de visió o un pas elevat, és millor treure el motor del compartiment del motor cap amunt mitjançant un dispositiu d'elevació, després d'haver desmuntat prèviament la caixa de canvis. En un garatge equipat amb un ascensor, és més convenient treure tota la unitat de potència del compartiment del motor cap avall i després desconnectar el motor i la caixa de canvis.

Descrivim les operacions de desmuntatge del motor i la unitat de potència d'un cotxe amb direcció assistida i aire condicionat.

Traieu la bateria d'emmagatzematge (vegeu "Extracció de la bateria d'emmagatzematge").

Drenem l'oli del motor (vegeu "Canvi de l'oli i del filtre d'oli del motor 1.6 (16V)") i el refrigerant (vegeu "Substitució del refrigerant del motor 1.6 (16V)").

Traieu la carcassa del filtre d'aire (vegeu "Extracció de la carcassa del filtre d'aire").

Desconnecteu la canonada davantera del sistema d'escapament del col·lector d'escapament (vegeu "Extracció del sistema d'escapament").

Traieu la protecció de la barra de combustible (vegeu "Extracció de la protecció de la barra de combustible").

Desconnecteu la punta del tub de combustible de la unió de la barra de combustible (vegeu "Extracció de la barra de combustible i els injectors").

Desconnecteu el cable de l'accelerador de la palanca de l'accelerador i del receptor (vegeu "Substitució del cable de l'accelerador").

Desconnecteu el tub de la vàlvula de retenció del reforç del fre de buit de la unió del receptor (vegeu "Extracció de la vàlvula de retenció del fren de buit").

Prement les dues pinces, desconnecteu el tub de purga del recipient de la connexió de la mànega del sistema de ralentí del motor

Traieu el dipòsit de la direcció assistida de la travessa superior del marc del radiador.

Utilitzant el capçal "13", desenrosqueu el cargol que subjecta el suport del tub de la direcció assistida al bloc de cilindres

El motor es pot desmuntar amb o sense una bomba de direcció assistida sense obrir l'accionament hidràulic de la direcció assistida.

En la primera opció, desenrosquem els cargols que subjecten la bomba de la direcció assistida al suport del motor i, sense desconnectar el tub i la mànega de la bomba, lliguem la bomba a la travessa superior del bastidor del radiador amb un cordó o cable perquè no interfereix amb el desmuntatge del motor. En la segona opció, desconnectem el tub i la mànega de la bomba (vegeu "Extracció de la bomba de direcció assistida"), drenant el fluid de treball d'ells al recipient.

Retirem el generador (vegeu "Extracció del generador, substitució del regulador de tensió i la unitat rectificadora del motor 1.6 (16V)").

Desconnecteu els cables de l'arrencada (vegeu "Extracció i comprovació de l'arrencada").

Desenrosquem els cargols que subjecten el compressor de l'aire condicionat al suport (vegeu “Extracció del compressor de l'aire condicionat”) i, sense desconnectar les canonades del sistema d'aire condicionat, agafem el compressor a un costat i el lliguem perquè no interfereixi amb el retirada del motor.

Retireu el radiador del sistema de refrigeració (vegeu "Extracció del radiador").

Desconnectem les mànegues del sistema de refrigeració de la coberta i la carcassa del termòstat, així com de la canonada d'entrada de la bomba de refrigerant.

Desconnecteu els coixinets del cablejat del sistema de control del motor de les bobines d'encesa, control de velocitat de ralentí, injectors de combustible, vàlvula solenoide de purga de l'adsorbidor i sensors: concentració d'oxigen, detonació, pressió absoluta i temperatura de l'aire d'admissió, indicador de pressió d'oli insuficient, temperatura del refrigerant, posició del cigonyal, posició de l'accelerador (vegeu els capítols corresponents: "Motor 1.6 (16V)", "Sistema d'alimentació del motor 1.6 (16V)", "Sistema de gestió del motor 1.6 (16V)").

Traiem els cablejats del motor cap al costat.

Si se suposa que el motor s'ha d'aixecar del compartiment del motor cap amunt amb un dispositiu d'elevació, primer cal treure la caixa de canvis (vegeu "Extracció de la caixa de canvis").

Aixequeu la caputxa i manteniu-la dreta. Fixem les cadenes del dispositiu d'elevació mitjançant dos traus situats al motor. Un cop tensades les cadenes, retirem el topall de sota del motor, que el suportava en treure la caixa de canvis.

Traieu el suport dret de la unitat d'alimentació (vegeu "Substitució del suport de la unitat d'alimentació").

Abans de treure el motor, cal tornar a comprovar si totes les mànegues, canonades i cables estan desconnectats del motor i col·locats a un costat.

Utilitzant un dispositiu d'elevació, aixequeu i traieu el motor del compartiment del motor.

Si el treball es realitza en un ascensor i la unitat d'alimentació es retira cap avall, no cal desmuntar el generador, només cal desconnectar-ne els cables.

En desmuntar la unitat de potència, en comptes de treure la caixa de canvis, s'han de realitzar els treballs següents.

Traieu les traccions de les rodes davanteres (vegeu "Extracció de les rodes motrius davanteres") i el bastidor secundari (vegeu "Extracció del bastidor secundari").

Desconnecteu el cable d'alliberament de l'embragatge de la forquilla del mecanisme d'alliberament de l'embragatge i el suport de la caixa de canvis (vegeu "Substitució del cable d'alliberament de l'embragatge"). Desconnecteu la barra de control de la transmissió de la barra de canvi de marxa (vegeu "Extracció de la barra de control de la transmissió"). Desconnecteu els cables de "terra" i l'arnès de cablejat de la caixa de canvis (vegeu "Extracció de la caixa de canvis"). Traieu el sensor de velocitat (vegeu "Extracció del sensor de velocitat"). Desconnecteu el bloc de cables de l'interruptor de la llum inversa (vegeu "Extracció de l'interruptor de la llum inversa").

Instal·lem topes regulables o una taula sòlida sota el motor i la caixa de canvis. Traieu el suport dret de la unitat d'alimentació (vegeu "Substitució del suport de la unitat d'alimentació").

Desenrosquem la femella que subjecta el suport esquerre de la unitat de potència al suport de suport (vegeu "Extracció de la transmissió").

Aixecant el cotxe en un ascensor o baixant la unitat de potència en parades ajustables, traieu el passador del suport de suport esquerre del forat del coixí de suport.

Instal·lem el motor o la unitat de potència al cotxe en ordre invers.

alexi

Unitats: Mitsubishi Outlander
Amb nosaltres des del 23.05.10
Total de missatges: 386

En aquest article, descriuré amb detall el procés de substitució dels segells de la tija de la vàlvula en un motor Nissan Almera N16E de 1.8L. 2002 en endavant Tenint en compte el disseny gairebé idèntic dels motors per als models N15 i similars, el procés de reparació s'aplica a ells.

Què em va impulsar a fer aquesta renovació bastant difícil? Només hi ha dos motius:
1. Gran consum d'oli. Cada mil quilòmetres abocava 0,6 litres de Shell Helix Ultra 5w40 al motor. Qui té aquest meravellós cotxe sap que el consum és de 0,5 litres per cada 1000 km. fins i tot considerat pel propi fabricant (!) com a vàlid. Això és especialment cert en els cotxes amb un motor d'1,8 litres, dels quals en sóc l'orgullós propietari. Això s'explica pels anells de rascador d'oli experimentals utilitzats en aquest model. Els anells fan una feina bastant dolenta i l'oli de les parets es crema als cilindres. Després d'aquest model, Nissan no va utilitzar aquests anells en cap altre lloc. Però tot i així, durant molt de temps em va fer gràcia pensar que el motiu del meu augment del consum d'oli no era per les anelles, sinó per les que s'havien desgastat al llarg dels 116.000 km. segells de la tija de la vàlvula. Encara que la lògica dictava que 600 gr. Els olis no només poden filtrar-se a través d'aquestes gomes elàstiques... Però, tanmateix, es va decidir canviar-les, ja que no hi havia cap voluntat de capitalitzar el motor.

2. Aquesta reparació no és del tot barata i no volia confiar el cor del meu estimat cotxe a "L'oncle Pete del garatge". Afortunadament, tinc un germà que té experiència en la revisió de dones japoneses i altres productes de la indústria de l'automòbil. A més, en aquest moment havia adquirit una gran quantitat d'informació sobre la reparació dels motors Nissan Almera amb fotografies. Hi havia disponible un rembase en forma de garatge i també hi havia un gran conjunt d'eines.

La renovació va començar amb una preparació primerenca. Es van demanar els següents accessoris per> els components i accessoris necessaris es van comprar al mercat:

1. Tap rascador d'oli Corteco, número d'article 12015361, 16 unitats. per 31,34 rubles. = 501,44 rubles.
2. Junta tapa de vàlvules Elring, article 438.890, 1 ud. per 294,04 rubles.
3. Assecador per a VAZ-2112 (amb motor de 16 vàlvules). Amb el diàmetre més petit de la rondella d'empenta, per a 150 r.
4. Un tornavís prim amb una punta llarga i un extrem magnetitzat, per 30 rubles.
5. Alicates de boca rodó amb extrems llargs corbats, per 150 rubles.
6. segellador gris, d'alta temperatura, per 200 rubles. (no útil)
7. Tint per a xips (com l'esmalt d'ungles) amb pintura d'assecat ràpid. El color és blanc o un altre brillant: ja tenia pintura, costa uns 100 rubles.
8. Draps, guants per a la llar - 30 rubles.

En total, uns 1500 rubles. Una mica. Agafeu els taps originals que el gripau em va estrangular. A més, la gent es va posar al Corteco i el vol va ser normal.

Així, de fet, el procés en si.

Traiem la bateria, la traiem perquè no entorpi. Desenrosquem el dipòsit d'expansió amb el refrigerant, juntament amb la mànega traiem la bateria al seu lloc. Agafem el cotxe, traiem la roda davantera dreta. Traieu el revestiment de plàstic de l'arc de roda per proporcionar accés a la politja inferior. Desconnecteu els contactes de les bobines d'encesa, traieu les bobines. No desenrosqueu encara les espelmes per no abocar brutícia als cilindres.

Desconnecteu els dos tubs de goma de la coberta de la vàlvula. Afluixeu tots els cargols de la coberta de la vàlvula i desenrosqueu-los. Ho vaig posar tot en un pot perquè no es perdessin a les entranyes sense fons del garatge. Amb una mica d'esforç, traiem la coberta de la vàlvula juntament amb dues juntes, que es troben al voltant de tot el perímetre i sota la sortida de gas del cárter (petita, rectangular). El kit Elring conté aquestes dues juntes, n'instal·larem de noves. Veiem els arbres de lleves:

L'absència de dipòsits de carboni, segons un coneixedor, fa pensar que no són els taps i anelles els culpables del consum d'oli, sinó el catalitzador obstruït i la vàlvula PCV (escapament del càrter). Vaig comprovar la vàlvula: funciona, però hi havia una quantitat sospitosa d'oli, cosa que indicava que la junta rectangular tenia fuites. Aquesta quantitat d'oli podria entrar fàcilment al tub. Encara no penso desmuntar el catalitzador. Però si el consum no baixa, jo també m'hi enfilaré, que no es preocupi. Per cert, els passos d'aire de la tapa també estaven plens d'oli -probablement canviar la junta ajudarà molt- no ho llenceu del compte. El vell estava molt rígid. Però tornem al propòsit de la reparació: els taps.

Es recomana netejar una mica l'oli: interferirà amb una anàlisi posterior i el podeu treure "fins al coll" en lloc de "fins al colze". Ara ve la part divertida. En tots els consells i guies de reparació, la gent sempre ha tret la coberta lateral de la culata del cilindre. Aquest és el que cobreix els pinyons i la cadena de l'arbre de lleves i es troba al segellador gris. Això és comprensible: la coberta interfereix amb l'eliminació d'eixos i pinyons. Però no hem volgut treure la tapa, perquè el que una vegada es va plantar bé, ho deixem reposar així. Qui sap com s'asseurà al nou segellador. I disparar és llarg i tediós. Vam decidir intentar agafar els pinyons fins a la coberta i treure els eixos i ells.

Vam començar amb el primer cilindre. Per això, van treure una espelma. IMPORTANT: Per evitar que les vàlvules caiguin al cilindre, el pistó s'ha d'elevar a la posició més alta. Per fer-ho, introduïu la varilla al forat de l'endoll de manera que l'extrem descansi sobre el pistó. A continuació, heu de girar la politja (per la corretja o amb una clau anglesa amb un cap llançat per sobre del cargol de la politja inferior a la zona de la roda retirada) fins que el shup deixi de pujar i es congeli abans de baixar. A continuació (IMPORTANT) poseu marques de pintura (d'un tub per a xips) a la cadena i els pinyons, fixant la posició de les dents a la cadena.

En muntar, haureu de posar la cadena tal com estava, a les mateixes dents de la roda dentada. Marquem la part superior dels eixos amb pintura. La idea és la mateixa: posar-los en la mateixa posició quan es munten. Els meus arbres de lleves ja estaven marcats amb pintura (vermell i groc) per no confondre l'eix d'admissió i d'escapament.

Amb una clau de boca oberta o una clau d'anella amb trinquet, no sense esforç, desenrosquem els cargols de les rodes dentades. Paral·lelament, per evitar la rotació dels cilindres, des de la part inferior sota la roda, fixem la politja gran amb una clau amb capçal.

Els cargols no s'han retirat completament. Comencem a treure el jou: els muntatges de l'eix. Primer, el primer està a prop dels asteriscs, després la resta, segueixo l'ordre correcte de debilitament. Traiem el jou i posem tota aquesta economia sobre un drap net preparat prèviament en el mateix ordre que s'havia establert.

A continuació, traieu els asteriscs dels seients. El primer surt dins de la coberta lateral amb força facilitat si traieu el sensor de posició de l'eix (sembla un cilindre tallat) - es pot veure a la Fig. 5. Es fixa amb un cargol i es pot treure sense problemes. Els eixos alliberats dels jous s'han d'aixecar amb alguna cosa com un tornavís, perquè s'asseuen fermament als seus seients. Després d'això, podeu provar de treure'ls de les rodes dentades.

Quan es treuen els eixos, cal treure la roda dentada propera i fixar la cadena amb una lleugera tensió perquè no surti volant a la part inferior.

A continuació, heu de treure les tasses brillants de les vàlvules.

No estan assegurats per res, però no són fàcils de treure, tk. enganxar-se a dins. Hem trobat una bona manera de treure'ls amb un imant. Tot es va eliminar en un minut.

Ara cal treure les molles. Per a això cal assecar la vàlvula. Ho fem només al primer i al quart cilindre! Perquè és en ells on el pistó es troba en la posició superior. Això és el que és un dessecant.

Fixem el suport extrem amb un cargol a un forat adequat a la culata. I la segona premeu la rentadora amb una petita sacsejada fins que s'aturi. Al mateix temps, s'alliberen les galetes i es poden treure perfectament amb un tornavís magnètic prim. Heu de tenir molta cura en això, per no perdre-los.

Traiem amb cura les molles amb la rentadora a la part superior.Ens posem a la taula en l'ordre correcte.

Tot. Hem arribat a les gorres.

Utilitzant unes alicates de bec rodó amb els extrems doblegats, traiem els taps antics amb gran esforç. No sigueu tímids i subjecteu-los amb força per deformar-los: ja no són necessaris. Aquí hem matat molt de temps i esforç.

Posem taps nous i els premem fins al final amb un tub o rentadora adequats, utilitzant el mateix dessecant. Amb la pipa ho hem aconseguit molt més fàcil i ràpid.

Canviem els taps en dos cilindres alhora: 1m i 4m. A continuació, introduïu les molles al seu lloc i assequeu-les. Més fàcil dit que fet. La major part del temps de reparació es va dedicar a això... Les galetes no només s'asseuen al seu lloc, no hi pots ficar els dits, un tornavís magnètic fa més mal que ajuda. En aquest procés, una font va saltar una vegada i només es van trobar galetes gràcies a una certa providència... A més, al pitjor lloc: prop de la cadena, a les profunditats... Així que aquí cal anar amb molta cura i és millor cobrir el motor amb draps. Després que les vàlvules de dos cilindres s'assequin, cal moure els pistons del 2n i 3r també a la posició superior. Per fer-ho, desplaçant una politja gran sota la roda i mantenint en tensió la cadena retirada, controlem la posició de la sonda enganxada a l'espelma (les espelmes ja s'han desenroscat).

A més, les accions es repeteixen. Després que l'última vàlvula s'hagi assecat, muntem el motor en ordre invers. Introduïm les tasses, col·loquem els eixos al seu lloc (no sense dificultat) i les introduïm als asteriscs. Havent tornat prèviament la cadena a les mateixes dents, segons les marques. Fixem tot el que hem desenroscat. Rentem la tapa de la vàlvula per eliminar els dipòsits de carboni i l'oli amb gasolina. Posem juntes noves i fixem al seu lloc. Després de la recollida, procurant que no s'oblidi cap tornavís al compartiment del motor, engeguem i gaudim dels nous taps.

La perfecció de l'equipament tècnic d'Almera està fora de dubte, i no tots els automobilistes decideixen reparar el motor Nissan Almera H16 amb les seves pròpies mans. L'aparició d'una nova generació d'unitats de potència de 16 vàlvules és un procés completament natural, però alguns tipus de reparació no gaire difícils de reparar aquests motors estan molt a l'abast de qualsevol propietari d'un cotxe que pugui utilitzar un tornavís i una clau anglesa.

Quan el motor Nissan Almera N16 comença a sobreescalfar-se i anticongelant i es nota una fuita d'oli per sota del cap del bloc, cal treure'l i substituir la junta. A causa de les altes temperatures, el capçal es pot deformar i, a continuació, caldrà rectificar el lloc de la seva connexió amb el bloc de cilindres.

Es recomana alliberar el capçal de mànegues, accessoris i altres components en la següent seqüència:

Apaguem el menys de la bateria i buidem l'anticongelant.
Desconnecteu la fixació de les bobines d'encesa i traieu-les.
Retirem el col·lector d'escapament, després d'haver desenroscat prèviament les femelles dels tacs de muntatge.
Premem els filets de les pinces per treure les mànegues de subministrament d'aire a l'accelerador, la ventilació del cárter i el col·lector d'admissió.
Desconnecteu l'aspirador de fre.
Desenrosquem els cargols de fixació i traiem els cables que connecten la massa total al cap del bloc.
Desconnecteu els connectors dels cables de l'accelerador, del sensor de temperatura i dels injectors.
Desmuntem el connector elèctric de la vàlvula d'adsorció i traiem la mànega.
Desconnecteu el subministrament de gasolina de la barra de combustible.
Desenrosquem el cargol que subjecta el suport del generador i el portem al costat juntament amb el generador.
Apaguem els arbres de lleves i els traiem amb cura.
Desenrosqueu els cargols de muntatge del col·lector d'admissió que asseguren el suport del motor.
Desconnectem els cargols que subjecten el capçal en l'ordre que es donen a les instruccions de reparació del cotxe Almera, traiem la culata i la col·loquem a l'escriptori.

No intenteu desmuntar la culata en un motor calent, en aquest cas, és possible la deformació del pla de contacte de la culata a la unió amb el bloc de cilindres.

Al capçal i al bloc de cilindres retirats, netegem les superfícies de contacte, després de la qual cosa comprovem la geometria d'aquesta peça per deformar-se.Per fer-ho, amb la vora d'un regle de ferro, comprovem el pla al llarg, després transversal i de cantonada a cantonada, mesurant el buit resultant amb un palpador. Si l'espai és inferior a 0,1 mm, la capçal es pot tornar a posar, amb un valor més gran de la culata, s'ha d'enviar a un taller especialitzat per a la mòlta.

Abans de col·locar el capçal, traieu la brutícia i l'oli dels forats dels cargols de muntatge, poseu una junta nova al bloc del motor i lubriqueu els cargols de muntatge amb oli de motor.

La instal·lació i el muntatge posteriors es realitzen d'acord amb el manual en ordre, els parells d'apretament dels cargols de la culata i els arbres de lleves.

Si observeu un soroll estrany sota la coberta de la vàlvula del motor del vostre Almera, és hora de comprovar els jocs lliures del mecanisme de la vàlvula. Es recomana mesurar els espais lliures només amb un motor fred, en cas contrari, canviaran a mesura que es refredin, i cada vegada el seu valor serà diferent.

La mida dels buits a les vàlvules d'entrada ha d'estar entre 0,25 i 0,33 mm, a les vàlvules de sortida: 0,32 a 0,40. Després de treure la coberta superior, armat amb un palpador, mesureu els espais lliures, seguint la següent seqüència:

Girant el cigonyal, el portem al PMS del primer cilindre.
En aquesta posició, mesurem els espais lliures a l'arbre de lleves d'admissió del primer i segon cilindre, i a l'arbre de lleves - escapament del primer i tercer cilindre, i registrem els resultats de la mesura.
Fem una volta completa del cigonyal.
En aquesta posició, mesurem els espais lliures del tercer i quart cilindre a l'arbre de lleves d'admissió i del segon i quart cilindre a l'arbre de lleves d'escapament i també registrem els resultats.

Si els resultats de la mesura difereixen del valor nominal, traieu la rentadora d'ajust i substituïu-la per una altra del kit de reparació.

Totes les volanderes tenen el seu gruix marcat a la part posterior. Per exemple, el número 235 significa que el gruix d'aquesta llana és de 2,35 mm. Els kits de reparació contenen 73 volanderes per al motor Nissan Almera H16 de diferents mides. Col·loquem les volanderes seleccionades i tanquem la tapa de la vàlvula.

Aquesta és la feina més difícil que pots fer tu mateix, i el manteniment i la substitució d'alguns consumibles en un Nissan no és especialment difícil i està a l'abast de qualsevol entusiasta dels cotxes. Pel que fa a altres tipus de reparacions del motor Nissan Almera H16, és millor confiar la seva realització als professionals que treballen en els serveis corresponents.

2. Aquesta reparació no és del tot barata i no volia confiar el cor del meu estimat cotxe a "L'oncle Pete del garatge". Afortunadament, tinc un germà que té experiència en la revisió de dones japoneses i altres productes de la indústria de l'automòbil. A més, en aquest moment havia adquirit una gran quantitat d'informació sobre la reparació dels motors Nissan Almera amb fotografies.Hi havia disponible un rembase en forma de garatge i també hi havia un gran conjunt d'eines.

La renovació va començar amb una preparació primerenca. Es van demanar els següents accessoris per> els components i accessoris necessaris es van comprar al mercat:

Tap rascador d'oli Corteco, article 12015361, 16 unitats. per 31,34 rubles. = 501,44 rubles.
Junta de tapa de vàlvules Elring, article 438.890, 1 PC. per 294,04 rubles.
Assecador per VAZ-2112 (amb motor de 16 vàlvules). Amb el diàmetre més petit de la rondella d'empenta, per a 150 r.
Un tornavís prim amb una fulla llarga i un extrem magnetitzat, per 30 rubles.
Alicates de bec rodó amb extrems llargs corbats, per a 150 r.
segellador gris, d'alta temperatura, per a 200 r. (no útil)
Tint per a xips (com l'esmalt d'ungles) amb pintura d'assecat ràpid. El color és blanc o un altre brillant: ja tenia pintura, costa uns 100 rubles.
Draps, guants per a la llar - 30 rubles.

Total sobre 1500r... Una mica. Agafeu els taps originals que el gripau em va estrangular. A més, la gent es va posar en C orteco i el vol va ser normal.

Així, de fet, el procés en si.

En muntar, haureu de posar la cadena tal com estava, a les mateixes dents de la roda dentada. Marquem la part superior dels eixos amb pintura. La idea és la mateixa: posar-los en la mateixa posició quan es munten.Els meus arbres de lleves ja estaven marcats amb pintura (vermell i groc) per no confondre l'eix d'admissió i d'escapament.

Quan es treuen els eixos, cal treure la roda dentada propera i fixar la cadena amb una lleugera tensió perquè no surti volant a la part inferior.

A continuació, heu de treure les tasses brillants de les vàlvules.

No estan assegurats per res, però no són fàcils de treure, tk. enganxar-se a dins. Hem trobat una bona manera de treure'ls amb un imant. Tot es va eliminar en un minut.

Traiem amb cura les molles amb la rentadora a la part superior. Ens posem a la taula en l'ordre correcte.

Tot. Hem arribat a les gorres.

Posem taps nous i els premem fins al final amb un tub o rentadora adequats, utilitzant el mateix dessecant. Amb la pipa ho hem aconseguit molt més fàcil i ràpid.

Vídeo (feu clic per reproduir).

A més, les accions es repeteixen. Després que l'última vàlvula s'hagi assecat, muntem el motor en ordre invers. Introduïm les tasses, col·loquem els eixos al seu lloc (no sense dificultat) i les introduïm als asteriscs. Havent tornat prèviament la cadena a les mateixes dents, segons les marques. Fixem tot el que hem desenroscat. Rentem la tapa de la vàlvula per eliminar els dipòsits de carboni i l'oli amb gasolina. Posem juntes noves i fixem al seu lloc. Després de la recollida, assegurant-vos que no quedi cap tornavís al compartiment del motor, engegueu i gaudiu dels nous taps 🙂.