En detall: reparació d'arcs amb fibra de vidre d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
L'ús de fibra de vidre per a la reparació de carrosseria us permet minimitzar el cost de la restauració del cotxe. Per dur a terme el treball, no es requereixen habilitats especials: tot es pot fer de manera independent, sense la participació d'especialistes amb el seu equip. Aquest mètode de reparació només s'utilitza per a danys localitzats a parts del cos que no tenen coixinets.
Els forats passants del cos estan segellats amb resina epoxi o polièster. La fibra de vidre s'utilitza per reforçar la zona reparada, donant-li força. Per obtenir les propietats mecàniques necessàries, s'afegeixen farcits a la resina: serradures, amiant, talc, alumini o pols d'acer.
Per a la reparació, també s'utilitzen composicions epoxi, que consisteixen en resina epoxi, farcit i plastificant, que augmenta les propietats plàstiques de la composició. Sense plastificant, la resina s'esquerdarà amb el temps. No suportarà càrregues durant la conducció.
La superfície danyada del cos es neteja a fons de pintura, òxid i brutícia. La forma i la mida de l'àrea de processament depèn de la naturalesa del dany, al voltant del qual el metall es despulla a una amplada de 60 mm. El lloc de treball pot estar lleugerament alterat cap a dins. A causa d'això, el coixinet de reparació sobresurt lleugerament per sobre de la superfície frontal. A continuació, el metall nu es despulla i es desgreixa. Es tracten amb zinc o anticorrosiu segons les instruccions. S'aplica una imprimació a la part superior.
De fibra de vidre, en forma de forat, es tallen de 3 a 4 superposicions. La quantitat depèn del gruix del material. En primer lloc, des de les vores del dany, un marge de 20 o 15 mm, d'acord amb el nombre de pegats. Aquest últim té 60 mm. Per als intermedis, en el cas de tres, 40 mm, i per a quatre, 30 i 45 mm. Es prepara un adhesiu a base de resina.
S'aplica una capa de resina a la superfície preparada del cos amb un pinzell, la primera peça més petita de fibra de vidre s'aplica a la part superior. Enrotlleu-lo amb un corró especial per eliminar l'aire de sota el revestiment. Si queda una bombolla d'aire, es perfora amb un punxó. Perquè el pegat s'adhereixi completament al metall del cos, es "clava" amb un raspall final. A continuació, s'aplica la resina a la primera capa de fibra de vidre, s'aplica la següent peça de fibra de vidre, que s'enrotlla i, si cal, "clava". Així es configuren totes les capes.
Un altre mètode d'instal·lació és que els pegats de fibra de vidre s'impregnen amb resina i s'apliquen al lloc de reparació. Les vores del forat estan pretractades amb adhesiu. En el procés de treball, s'ha de tenir cura que la primera capa de teixit se superposi amb el dany passant i cada capa posterior se superposi a l'anterior des de cada vora amb el marge previst (20 o 15 mm). Quan la resina es fixa i s'asseca, la superfície resultant es processa amb una llima i després paper de vidre. Si, al final del treball, queden petites petxines, sagnats, irregularitats, es segellen amb massilla.
En reparar forats grans, s'instal·la un revestiment dur (contraplacat, cartró premsat, metall) a l'interior del dany passant, de forma similar a la superfície original del cos. Això evitarà que el coixinet de fibra de vidre es deformi durant el treball. Per evitar que el revestiment s'enganxi, es lubrifica:
 |
Vídeo (feu clic per reproduir). |
- massilla de terra;
- una solució de parafina amb trementina;
- poliestirè en acetona.
L'alliberament aplicat permetrà que el revestiment es desprengui fàcilment de la resina un cop finalitzada la reparació.
En reparar parts del cos amb un accés deficient des de l'interior (un fragment d'ala rovellat, per exemple), no s'ha d'utilitzar un revestiment dur.Un cop la resina s'hagi endurit, serà impossible treure la làmina de fusta contraxapada o xapa. Per tant, l'espai sota la zona danyada s'omple molt de paper de diari, fent-lo semblant a la forma original de la superfície que s'està reparant. En acabar l'obra, es retira el diari.
Si la resina o el drap de vidre entra als ulls o a les zones exposades del cos, pot causar irritació, èczema de la pell. La penetració de partícules de fibra de vidre a les vies respiratòries també és molt indesitjable. Per tant, durant les reparacions, cal utilitzar ulleres, un respirador i guants de goma.
La resina de la pell s'elimina immediatament amb un drap net. A continuació, la zona afectada es renta a fons amb sabó. Lubricar amb una crema protectora.
No tinc forats fora. En general, l'estat de la part exterior de l'arc és encara bo. Però l'interior de l'arc és pitjor. I, per tant, vull tallar només la part interna de l'arc amb una esmoladora. Podeu retirar-vos dels grumolls uns 3-4 cm, per tant, tindré accés a la superfície, que ara és la font de l'oxidació constant. aquells. només cal treure les restes del segellador. Llavors què és el següent. No vull cuinar res. i no hi ha metall. Crec que puc utilitzar fibra de vidre i epoxi per connectar les parts interiors i exteriors de l'arc. Això almenys mantindrà la meva aparença.
Però aquí hi ha la pregunta principal: aquesta rigidesa serà suficient per al cos? És possible en aquest lloc canviar el metall per fibra de vidre + epoxi, o és necessari canviar el metall per metall?
Els teixits de vidre tenen un coeficient d'expansió per al metall, es divideixen a l'hivern, la humitat entra i es produirà un procés accelerat de menjar-se el cotxe per langoliers.
Greix, greix, greix, etc. una vegada més greixosa, talleu el subministrament d'oxigen. i res més salvarà el pare de Dorset de l'aniquilació.
La fibra de vidre té un coeficient d'expansió per al metall, es separarà a l'hivern.
Ho saps per la teva pròpia experiència o només estàs fantasejant?
Gràcies per la idea de totes maneres. Vaig llegir sobre plastificants.
En el sentit que fluirà epoxi. Potser hi ha alguna manera d'aplicar-ho?
O! aquí si us plau, no et preocupis! ))) Ja ho he assajat tot a l'ala davantera. modelat la part inferior a la zona del guardafangs, que ja s'ha perdut completament. Esteneu la resina sobre el metall amb un pinzell. Apliqueu una tira de fibra de vidre amb una vora. unteu de nou la resina per sobre i satureu la tela. i enganxeu l'altra vora de la tela a un altre suport sòlid. Després amb un pinzell “estirem” les vores ja enganxades de la peça de tela de manera que la part central “penjant” de la tela pren la posició o perfil que necessitem. No toquem res més. esperant l'assecat. Així, obtenim la superfície que necessitem, que després només cal fer-se més gruixuda a costa d'altres capes de teixit i resina. Per a 2-3 aplicacions addicionals de capes de teixit, s'obté una superfície final amb un gruix de 2-3 mm. Talleu les peces que sobresurten. finalment nivelem la superfície ja per pintar. Si no m'oblido. Us mostraré una foto de l'ala davantera.
Amb plastificants, podríeu pensar. També em pregunto com segellar l'espai.
I ja he llegit sobre això. Resulta que moltes resines que s'envasen per a la reparació d'automòbils ja contenen algun tipus de plastificant. Cal llegir atentament al banc. potser aquesta informació ja hi és.
Adhesió d'epoxi a metall + fibra de vidre, no hi haurà problemes, això segur!
Ja ho veus. hi havia una pista sobre l'hivern. tu també has de pensar-hi. tot i que la gent amb grans peces d'"estuc" patina i no sembla expressar problemes.
En aquest cas, també em tranquil·litza el fet que tot això, si passa alguna cosa, es pot alterar amb el maquinari. Estúpidament al DV va comprar l'alerón posterior. i després és una qüestió de tecnologia. Però aquí, com de costum, tinc subtileses))) un cos de 3 portes. aquí hi ha 5 portes fins i tot un centau per dotzena. i amb 3 portes la situació és pitjor. Així que encara hem de trobar una manera de resoldre els problemes sense un donant.
S'han reparat parafangs i capotes de camions americans amb fibra de vidre i polièster. També estan fets de fibra de vidre. Fa 3-4 anys caminant i no cau res. És recomanable perforar la vora del metall perquè la resina flueixi als forats, formant l'aparença de reblons i esculpir tela de vidre a banda i banda del metall. A les botigues especialitzades es ven estores de vidre que, quan es mulla amb polièster, es torna suau i fàcil de modelar. El preu de la resina i el teixit allà és un ordre de magnitud inferior al dels concessionaris d'automòbils. La resina s'ha de prendre resistent a la humitat.
S'aconsella perforar la vora del metall
Esperem que es faci amb un paper de vidre gruixut. per exemple el 80. I aplicaré la capa superior de teixit 4-5 mm més que la capa anterior. Espero que això em doni força estructural addicional.
S'han reparat parafangs i capotes de camions americans amb fibra de vidre i polièster. També estan fets de fibra de vidre.
Aquí a l'agenda hi ha un problema una mica diferent. unint metall i fibra de vidre. i la seva vida junts en el fred hivernal. Si tot l'element fos de plàstic, aquesta pregunta no es plantejaria.
Esperem que es faci amb un paper de vidre gruixut. per exemple el 80. I aplicaré la capa superior de teixit 4-5 mm més que la capa anterior. Espero que això em doni força estructural addicional.
Aquí a l'agenda hi ha un problema una mica diferent. unint metall i fibra de vidre. i la seva vida junts en el fred hivernal. Si tot l'element fos de plàstic, aquesta pregunta no es plantejaria.
Per tant, dic: trepan.
No crec que 10 forats siguin millors que 10.000 marques grans.
De totes maneres. només la pràctica respondrà aquestes preguntes.
Per tant, dic: trepan.
no us enganyeu el cap, les resines de polièster s'han utilitzat en l'ajust de cotxes durant més d'una dotzena d'anys. Ningú trepa res, estores normals, fins i tot no necessàriament amb una pell gran i una bona adherència de la resina al metall està assegurada. El més important després l'estora és eliminar la pols, per exemple, amb un desengreixant (no confondre amb un dissolvent)
No, no.. passa que foren. Però té sentit si la tela està a banda i banda de la peça de ferro. aquells. amb aquests forats connectem directament les capes de teixit situades a costats oposats de la peça de ferro. Però penso enganxar la tela només a un costat de l'ala. I així no necessito forats. Només has de preparar el metall amb un pinzell o paper de vidre i ja està.
Sí. pel que fa al plastificant. No hi ha res escrit al banc en aquest compte. Però després hi ha una inscripció que aquesta composició també s'utilitza per reparar els para-xocs. Em sembla que és poc probable que la resina pura s'envasi per a les necessitats d'automoció. d'aquesta forma, la seva aplicabilitat serà massa limitada.
I així. a propòsit . parafang davanter. Encara no he suggerit bellesa. però per a la nostra conversa encara és millor. El color negre és obra del convertidor d'òxid.
quins plastificants nafig? una resina de polièster plena de catifa de vidre o fibra de vidre i va ser dissenyada per a la resistència amb un pes lleuger, però no per a la flexibilitat. A més, en reparar elements de carrosseria metàl·lica, no es necessita plasticitat. Per tant, no hi ha res als bancs. Els plastificants s'utilitzen en pintures i vernissos com a additiu en pintar plàstics tous (para-xocs) dels cotxes moderns per tal d'evitar microesquerdes amb danys menors.
quins plastificants nafig?
Ordinari. En la seva forma pura, la resina, fins i tot amb estora de vidre, seria molt fràgil. Tinc tal experiència. quan la resina s'utilitzava en galledes. el plastificant es va afegir just abans d'aplicar la resina. En els envasos moderns per a necessitats d'automoció, estic segur que això ja s'ha tingut en compte. i algun tipus de plastificant ja està present a la llauna. En cas contrari, la gent abandonaria ràpidament aquest mètode de reparació.
Bé, no és el punt. sobre plastificants així som. sense especificacions.
A més, en reparar elements de carrosseria metàl·lica, no es necessita plasticitat.
Has llegit el missatge número 2 d'aquest fil? Tens la teva experiència en aquest sentit? ... Estic parlant dels coeficients de dilatació tèrmica.
També crec que els problemes no haurien de sorgir durant les operacions posteriors. Però tindré especial cura per si de cas. no és un lloc molt convenient per refer alguna cosa més tard. ))
A la meva vella Frontera vaig enganxar ampits de fibra de vidre i resina de polièster. Vaig viatjar d'aquesta forma durant dos anys. En conseqüència, aquesta construcció va sobreviure dos hiverns. I les gelades en aquells anys eren tant de 25 ° com de 35 °. No vaig observar cap signe de pelat del metall.
Ordinari. En la seva forma pura, la resina, fins i tot amb estora de vidre, seria molt fràgil. Tinc tal experiència. quan la resina s'utilitzava en galledes. el plastificant es va afegir just abans d'aplicar la resina. En els envasos moderns per a necessitats d'automoció, estic segur que això ja s'ha tingut en compte. i algun tipus de plastificant ja està present a la llauna. En cas contrari, la gent abandonaria ràpidament aquest mètode de reparació.
Bé, no és el punt. sobre plastificants així som. sense especificacions.
Has llegit el missatge número 2 d'aquest fil? Tens la teva experiència en aquest sentit? ... Estic parlant dels coeficients de dilatació tèrmica.
Bé, sobre l'experiència en aquesta àrea)))) He estat pintant cotxes des de 1991, i ni tan sols considero aquestes preguntes. Els coeficients d'expansió, per regla general, s'intenten tenir en compte exactament quan no només són innecessaris, sinó inútils i sense sentit. A l'època .. prehistòrica .. en què es feia servir l'epoxi, hi havia brancals precisament per la gran diferència d'expansió, però més tard es va desenvolupar una resina de polièster ideal per al treball del metall. I no oblideu que és aquesta resina la que s'utilitza com a aglutinant a les massilles de cotxes, i és un pecat per a ells expandir-se amb metall de diferents maneres.
I per cert de la fragilitat, això sol venir de la mandra Sí, sí, de la mandra, posa més enduridor perquè s'assequi més ràpid, aquí està la fragilitat, el material es torna vidre. Tots els materials amb una graduació del 2-3 per cent només es passen per les escales, en cas contrari obtindreu .. vidre ..
Bé, alguns consells per a principiants... per pentinar..
La catifa de vidre (tela) per comoditat a la fàbrica es processa amb un adhesiu feble que interfereix amb l'ajust a la forma, especialment en superfícies corbes.
És bastant senzill desfer-se'n, llençar els trossos tallats a una llauna de ferro i encendre-lo a gas o amb un bufador. El vidre no es crema i la cola es crema. I és molt més fàcil encaixar en el formulari.
Has llegit el missatge número 2 d'aquest fil? Tens la teva experiència en aquest sentit? ... Estic parlant dels coeficients de dilatació tèrmica.
El març del 72, el pare va comprar un vaz2101 nou, després d'això hi havia 4 nous clàssics, hmm va guanyar molta experiència. Del que estava disponible a les botigues per enviar materials anticorrosius i compostos de coets.
5è 2107 a estrenar en 97g, un dia després de la compra el vaig desmuntar i el vaig cobrir amb pindossià "Thiokol" 100% exterior, molt gruixut, diluït només amb acetona d'alta qualitat i no en mitja hora sinó en una setmana d'agitació diària. Després d'un any, s'ha assecat a l'estat de cautxú, talls com el cautxú, l'adhesió és com soldat. Però no hi ha sègol als nous, i després de 20 anys sembla nou, amb funcionament durant tot l'any, a la regió de Moscou-Moscou. Us diré un secret, després dels viatges, si és possible, fins a fora menys 3 g de gelada, vaig intentar rentar-lo o almenys sucar-lo amb aigua. La formació de gel al cos no va ser perjudicial.
Aquí una noia venia un rodeo amb un marc menjat, jo estava molt. ... ... ... Bé, és realment difícil girar la llengua i dir a l'aigüera: buideu el fons, el fons i els ponts amb Karcher?
Com que a la primavera deixen de tirar sal a les carreteres, rego generosament tots els meus cotxes des de baix, sense la pressió del raig i repetidament, de dos mals, trio el de menys.
Vaig comprar Isuzika amb un cul vermell, ho vaig engreixar tot, vaig netejar el greix només on el toc durant el funcionament, l'òxid va aturar el seu avanç, és clar que el renovo periòdicament.
No sóc massa mandrós per cuinar una galleda de shnyaga i, a la tardor, netejar-la amb un shnyaga amb les meves mans nues, acariciar l'exterior de tot el marc i la part inferior,
a les tres i després d'això les palmes estan tan suaus, netes, que els callos s'estan pelant.
El món està format per matèria orgànica i matèria inorgànica, i els processos oxidatius estan passant constantment aquí i allà; això no es pot aturar, si no està separat per una partició.
La corrosió dels metalls encara és una molèstia. La gamma de cotxes creix constantment, però de vegades no pots trobar recanvis. Per tant, heu de trobar diferents mètodes. Inicialment, es va planejar resoldre aquest problema soldant aquest cotxe, però es va negar perquè, en primer lloc, en alguns llocs simplement no hi ha res per "cuinar", i en segon lloc, la capa de massilla no serà petita, sinó una capa gruixuda, per regla general, aviat el temps començarà a trencar-se, sobretot perquè aquesta és la porta del darrere, que es tanca constantment. Així que vaig decidir reparar cos de fibra de vidre.
El primer que comença cada reparació és desmuntar un cotxe. Traiem tot allò que pugui interferir, el pany de la porta, el segell, la tapa de plàstic del número, etc.
A continuació, heu de preparar el lloc de reparació. Amb l'ajuda d'un conegut molinet, netegem la zona de localització d'òxid i 10 centímetres al seu voltant. Per a una millor adherència dels materials, qualitat de reparació i vida útil de la vostra creació, cal tractar l'òxid amb àcid fosfòric. Aquest àcid en la gent comuna s'anomena "convertidor de rovell". Pots comprar-lo absolutament a qualsevol botiga de peces d'automòbil. Què dóna: quan s'aplica un àcid a una superfície de corrosió, les formes d'òxid del ferro es destrueixen i es converteixen en fosfats, mentre es produeixen reaccions amb la participació de zinc i manganès. El procés de processament és bastant senzill, no ens detenem (vegeu les instruccions del fabricant). La preparació del metall és completa, anem més enllà.
Creació d'una "matriu"
El procés de creació d'una matriu és una activitat més aviat creativa, de vegades has de jugar molt enèrgicament amb la teva imaginació. Però no en aquest cas. És bastant senzill. A l'exterior de la porta enganxem un cartró normal de dues capes. Per a un ajustament més ajustat del cartró a les restes de metall, també podeu utilitzar cola.
Crido la vostra atenció, al llarg de la vora de la porta hi ha una corba no dolorosa per a la goma de segellat. En l'etapa de formació de la matriu, cal tenir en compte aquests punts i intentar apropar-se el més possible a la forma de la peça.
Abans d'aplicar materials compostos, la porta s'ha de treure del vehicle i instal·lar-la en posició horitzontal. Això facilitarà l'ús i evitarà que els materials llisquin del seu pes. Així que no siguis mandrós. Preparem els materials necessaris: La resina de polièster necessitarà uns 200 grams, diluïts en una proporció de 100: 1, màxim 2% del catalitzador per volum de la resina. (més no és millor). Tallar estora de vidre de la mida requerida, desgreixeu la superfície i utilitzeu un pinzell per saturar tota la superfície amb resina, després apliqueu una estora de vidre i satureu-la. El nombre de capes depèn de la densitat de la catifa de vidre, n'he fet servir 300 en dues capes, amb això n'hi ha prou. Estem esperant l'assecat en aquest moment, en funció de la temperatura de l'aire. A una temperatura de 20 graus, la resina s'asseca durant uns 30-50 minuts, després dels quals es pot mecanitzar la fibra de vidre resultant.
Processament de fibra de vidre
Amb l'ajuda d'una esmoladora traiem el cartró "enganxat" i tallem l'excés de fibra de vidre amb un petit marge.
Instal·lem la porta al cotxe i, centrant-nos en tot el costat, marquem el punt de la vora inferior de la porta.
Després de provar-ho, s'ha de treure la porta i tallar la vora al llarg de les línies marcades.
Posar
Per reduir el gruix de la capa de massilla, fibra de vidre cal alinear el màxim possible.Es polia força bé amb paper abrasiu P40-60.
A la fibra de vidre Es pot aplicar absolutament qualsevol massilla, tot depèn de la peça que es repara i del gruix de capa requerit.
Amb una barra i paper de vidre, triturem la superfície amb abrasiu P120. Si la primera vegada no va ser possible aconseguir un pla perfectament pla, repetim l'etapa d'aplicació de la massilla i tornem a triturar. Utilitzeu paper de polir P180-220 per al pas final de puré. Ara queda aplicar imprimació acrílica i pintura.
Resultat del treball
Un mètode tan senzill reparació de carrosseria de fibra de vidre tots els entusiastes dels cotxes poden fer-ho en un garatge amb un conjunt mínim d'eines.
Missatge Carles85 01 d'octubre de 2012 10:41
Restauració d'arcs posteriors podrits amb massilla de fibra de vidre, seguida de pintura amb transició.
Us advertiré de seguida que probablement aquesta tecnologia no funcionarà per als arcs davanters. La flexibilitat dels parafangs davanters afavorirà el trencament del farciment o de la unió amb metall, encara que sigui amb fibra de vidre. L'arc posterior, a causa de les característiques de disseny de l'ala, és més rígid, el metall és doble, hi ha pocs llocs flexibles.
Vaig escriure amb el màxim de detall possible, espero que ningú tingui cap pregunta.
Els treballs de reparació es divideixen en 2 etapes:
1) restauració de l'arc;
2) pintura.
Eines i materials per a la 1a etapa:
- molinet (preferiblement petit i lleuger - facilita el treball);
- Polidora amb velocitat ajustable (mínim 1000 rpm);
- raspall rodó de ferro rugós per al molinet;
- solapa cercle cònic per a molinet;
- disc de tall amb un diàmetre de 120;
- pasta d'estora;
- roda de poliment gruixuda amb velcro per a estora (com una cinta adhesiva brillant);
- paper de vidre: P80, P320, P600;
- sabó;
- raspall de 30 mm d'ample;
- aigua;
- embolcall de plàstic (molts) o diaris (molts);
- cinta de paper (la cinta de plàstic és pitjor - s'enganxa com un bastard i deixa rastre);
- esprai de netejador de finestres o netejador de tapisseria (bota buida de qualsevol esprai);
- ganivet d'oficina (gran);
- farciment de dos components amb fibra de vidre (vaig prendre Body - llauna verda de farciment + enduridor de tubs);
- Masilla fina d'acabat de dos components (vaig prendre Body - una llauna blanca de massilla + enduridor en un tub);
- un parell d'espàtules de goma (40 i 60 mm);
- neutralitzant de l'òxid (àcid fosfòric);
- movil;
- cable amb un diàmetre de 2-3 mm;
- cinta aïllant;
- EPI (ulleres, guants, respirador, auriculars);
- tot tipus de pots nets;
- draps nets.
Eines i materials per a la 2a etapa:
- compressor;
- una pistola per a terra;
- pistola de pintura;
- Polidora amb velocitat ajustable (mínim 1000 rpm);
- imprimació acrílica de dos components (vaig prendre Reoflex: un pot d'imprimació i un pot d'enduridor inclosos);
- dissolvent acrílic R-12;
- Pintura a l'alçada del teu cotxe (demanat als treballadors de la pintura, 200 g són suficients per a aquests estoigs per als ulls i encara queda);
- diluent de pintura;
- vernís acrílic de dos components (vaig prendre Reoflex - una llauna de vernís i una llauna d'enduridor inclosos);
- Disc de poliment de feltre de velcro;
- pasta de poliment fina;
- EPI (guants, respirador);
- tovalloletes antipols;
- tot tipus de pots nets;
- draps nets.
L'arc és de doble metall, en el meu cas el metall exterior està podrit, l'interior en resta, tot i que ja ha començat a oxidar-se. Tot, per descomptat, depèn de com estiguin podrits els arcs: la massilla de fibra de vidre s'ha d'aferrar a alguna cosa i omplir la cavitat entre les dues capes de metall.
Abans de recollir el molinet, us recomano fermament que enganxeu les portes del cotxe amb pel·lícula o diaris al llarg del contorn al llarg de la línia de la goma de segellat perquè les portes es puguin deixar entreobertes. És millor treure el revestiment de la porta o també enganxar-lo. En cas contrari, entrarà tanta pols al saló que la mare no es preocupi!
S'haurà de treure el para-xocs posterior (bé, de nou, depèn del grau de mort de l'arc i de l'àrea de treball).
Així que tot està llest per marxar. Posem el pinzell al molinet i traiem completament la pintura dels arcs fins al revolt, on l'arc passa a l'ala. Netegem fins que quedi metall brillant. Netegem acuradament la zona podrida. Es col·loca algun tipus d'elàstic al llarg del contorn de l'arc de la cavitat, el traiem d'allà, el triem amb un punxó o un tornavís fi, netegem tot el màxim possible i el processem amb un neutralitzador d'òxid (és convenient embolicar el cap de l'esprai en una llauna de neutralitzant d'òxid i ruixar-lo). Les vores afilades d'una zona podrida es poden tallar i retallar amb una roda de tall. Si cauen algunes peces de metall, no ens penedim i les tallem, només hauria de quedar metall dur i pur. Si l'òxid no ha desaparegut després del neutralitzant, tornem a ruixar. Després de l'assecat, el neutralitzador de l'òxid s'ha de rentar amb aigua i sabó i després esbandir-lo amb aigua neta. Per a això vaig fer servir un pot d'aigua amb sabó i un raspall. Per netejar - ruixeu amb aigua neta.
Tot està preparat per a la massilla. La massilla de fibra de vidre triga 5 minuts a fixar-se, així que no recomano diluir-la massa. Us recomano que l'utilitzeu en un volum aproximadament des del palmell de la mà, perquè la feina és delicada i no cal pressa.
Durant la primera execució, la massilla s'enganxa amb cura al buit entre les dues capes de metall de l'arc, no hauríeu d'intentar modelar l'arc alhora en una tirada: no funcionarà. Vaig badlyazhil tres o quatre vegades a l'arc. Escullem amb un marge, no ens penedim, llavors podem treure l'excés de manera fàcil i alegre amb un molinet amb un cercle de pètals. L'espàtula ha de ser llisa i de goma, i el pot per afluixar és de plàstic i flexible, perquè quan s'assequi la massilla, l'espàtula es pot arrugar i tot s'envolarà, igual que amb el pot.
Quan l'arc està esculpit amb una "línia de pèl", comença el treball d'un "escultor". Posem el cercle de pètals al molinet i traiem amb cura l'excés de massilla, formant el cos de l'arc. El molinet no es pot fer sense problemes, així que deixem la feina per al paper de vidre. És obligatori (obligatori) pelar amb un bloc, és a dir. agafem un bloc amb una secció aproximada de 60x40 i una longitud de 120 mm, emboliquem amb paper de vidre P80 i pelem. El bloc ens dóna una superfície plana, només no el poliu amb les mans. Tenim una superfície rugosa de l'arc, com sempre, no sense brancals, així que badyazh la massilla d'acabat i cobrir els brancals. Acabat la pell P320 i, a continuació, porta a la suavitat P600 amb una mica d'aigua. Crec que no és necessari amb una pell més fina, tot m'ha sortit bé a mi i al P600.
S'ha de prestar especial atenció a la transició del metall a la pintura antiga. Polir la transició perquè les antigues capes de pintura i terra flueixin sense problemes entre si. Visualment, això significa un poliment suau. Per controlar, fes lliscar el dit; no hauries de sentir res.
Abans de pintar, la superfície al voltant de l'arc s'ha de matar. Per fer-ho, agafem una màquina de polir, hi posem un cercle d'estoreig, untem l'ala amb pasta i matem la superfície amb 1000 revolucions. És important encaixar tota la superfície sobre la qual es trobaran la pintura i el vernís amb una superposició. Aquells. estora a uns 30 centímetres de l'arc al voltant (cap amunt a la dreta fins a la finestra), no estalviem la zona, l'excés d'estora es polirà llavors. En llocs de difícil accés al revolt de la porta, mategem amb paper de vidre fi i aigua. L'estora s'ha de fer amb cura per no eixugar el vernís vell de llarg, però no deixem cap calvície. Després de l'estora, la superfície s'ha d'esbandir.
Ara cal processar la cavitat entre les dues capes de metall de l'arc amb Movil. Movil s'ha de comprar amb un tub flexible amb un broquet al final per ruixar en totes direccions. Ens enganxarem pel costat del tronc. Per fer-ho, pleguem el revestiment de tela cap a la mampara (serà immediatament visible: el buit entre la paret interior i el metall de l'ala exterior). El tub de Movil és curt, cal allargar-lo.Ho tallem per la meitat, introduïm qualsevol altre tub al tall (estimem la longitud perquè arribi a més de la meitat de l'arc. L'emboliquem amb cinta elèctrica i l'encarreguem. Agafem un filferro de 2-3 mm de diàmetre, endreçar-lo i connectar el nostre tub al cable.Ara podem empènyer-ho tot més endins a l'arc.Ruixem generosament, no amb gelatina, s'ha de processar tota la cavitat de l'arc.
I ara ha passat l'hivern. Què va passar amb els arcs, preguntes? Estan segurs! L'únic que recomanaria és pintar amb vernís almenys 2 vegades. el recobriment és molt feble (en comparació amb el de fàbrica) i és més propens a les estelles i les ratllades. Per aquest motiu, es van obrir diversos "bitxos" -els vaig tapar amb "esmalt d'ungles"- pintura molt semblant a aquesta per lubricar el cos, en una petita ampolla amb un pinzell. A més, vaig haver de cobrir l'interior de l'arc amb antigrava amb una mica de superposició a la pintura (aproximadament 1 cm), però gairebé invisible. Un cop més, us aconsello que ho feu immediatament després de la reparació per protegir de manera més eficaç l'extrem: la connexió de les dues parts de l'arc (interior i exterior). La massilla de fibra de vidre s'aguanta a la perfecció, colpeja amb força. Per tant, aquestes reparacions tenen lloc, però a condició que es facin amb alta qualitat i precisió.
Avui dia, la fibra de vidre és cada cop més popular, s'utilitza amb èxit a la indústria de l'automòbil. Per descomptat, la fibra de vidre es divideix sota la influència de càrregues pesades, però s'oxida i no es podreix. Avui aprendrem a fer reparacions de fibra de vidre i reparar esquerdes i petits forats a la carrosseria d'un cotxe de fibra de vidre.
Per reparar la fibra de vidre necessitareu els següents materials:
- Fibra de vidre amb una densitat d'almenys 250 g / m 2;
- Resina epoxídica;
- Enduridor (més venut amb resina)
- Diluent per rentar els pinzells;
- crema protectora de mans;
- Guants de làtex;
- Raspall d'uns 40 mil·límetres d'ample;
- Recipient sense vidre per barrejar resina i enduridor.
Quan feu reparacions amb fibra de vidre, s'ha d'observar la regla principal: no cal que intenteu fer-ho tot d'una vegada. Per tant, la tecnologia de treball és la següent:
- El primer pas és eliminar la pintura antiga de la part danyada del cos. La pintura es pot eliminar amb un removedor de pintura;
- A continuació, amb unes tisores normals, es talla una peça de fibra de vidre, que en la seva forma hauria de correspondre a la zona danyada;
- La quantitat de resina necessària per treballar s'aboca al recipient preparat, al qual s'afegeix l'enduridor (en la proporció corresponent a les instruccions). La composició es barreja a fons;
- S'aplica una fina capa de taules a la zona danyada;
- S'enganxa una peça de fibra de vidre preparada a la resina i s'hi aplica la resina amb cops lleugers fins que la fibra de vidre no esdevé blanca, sinó transparent. No s'ha d'intentar mullar tota la peça de fibra de vidre alhora, s'ha de netejar gradualment (passen pel mateix lloc diverses vegades), de manera que la resina s'absorbeixi bé a la fibra de vidre;
- Aleshores, la fibra de vidre s'ha de segellar amb un corró impregnat de resina. El corró es fa passar diverses vegades en diferents direccions.
Les esquerdes en estrella són un defecte comú als panells d'automòbils. Sovint es produeixen després que una pedra hagi colpejat la carrosseria d'un cotxe.
Per reparar aquesta esquerda, primer tritureu la superfície, prestant especial atenció a les vores de les esquerdes. Podeu triturar amb un molinet. El poliment es realitza fins que les esquerdes siguin invisibles.
Després d'això, s'aplica una fina capa de resina a tota la superfície danyada i, un cop s'hagi assecat completament, es polia la superfície.
Si el cas és més greu, i apareix una boqueta a la zona danyada, la mòlta es fa més profunda perquè sigui possible aplicar diverses capes de fibra de vidre.
Tots els danys al cos de fibra de vidre (a més de les petites esquerdes en estrella) es reparan des de la part posterior del panell, de manera que el panell es torna durador sense augmentar el seu gruix.
La cinta adhesiva està enganxada a l'exterior del forat.Des de l'interior, es polia la part danyada i s'apliquen unes 6 capes de fibra de vidre impregnada amb resina.
Després que la resina s'hagi endurit, es procedeix a reparar la part frontal del cos. Els degoteigs de resina es polien i el forat s'omple amb un farciment de plàstic especial, com ara Plastic Padding. A continuació, s'aplica un "tap" a la superfície, que omple bé les irregularitats fines i els porus. A continuació, s'aplica una capa de pintura "en desenvolupament". Tritureu de nou la superfície, ompliu les depressions, torneu a triturar i només després procediu a pintar.
És bo si teniu la capacitat de canviar de cotxe com els guants. I si no hi ha aquesta possibilitat? Que pel que sembla s'han de "maladir"! Així com aquells que no tinguin l'oportunitat de canviar aquests mateixos guants. En general, no volem dibuixar analogies sobre el benestar material dels automobilistes, i encara més tocar el seu "jo" personal en qüestions materials, això és un assumpte quotidià i no és objecte de discussió. Però a causa de l'assistència informativa pràctica en matèria de reparació d'automòbils, en això podem ajudar. Per tant, el nostre tema d'avui és sobre els pegats a la màquina. Aquests pegats són necessaris quan el cos té un òxid i no hi ha res més a fer que pegat. De fet, hi ha diverses maneres de tapar un forat al cos. Es tracta d'aquests mètodes dels quals parlarem.
La primera opció que hem proposat és l'ús de fibra de vidre. De fet, aquest material ja ha estat utilitzat amb freqüència i amb èxit pels automobilistes. Hi ha molts avantatges d'això, és la versatilitat de fabricació de motlles, la resistència a la corrosió, la facilitat d'operació i la relativa barata. L'epoxi s'utilitza per fixar la fibra de vidre i donar forma als motlles. I ara aproximadament el mateix, però amb un exemple concret.
El lloc d'instal·lació del futur pegat es neteja de l'òxid i la brutícia.
A continuació, apliqueu una capa de resina epoxi i apliqueu fibra de vidre impregnada amb ella.
Com a resultat, després de l'assecat, apliquem diverses capes més de fibra de vidre impregnada amb epoxi. Com dèiem, aquest mètode és bastant assequible per als automobilistes, però no està exempt dels seus inconvenients. En primer lloc, aquesta no és una adherència prou bona, però significa la probabilitat que el pegat es desprengui. En segon lloc, l'expansió tèrmica excessivament diferent del metall i la fibra de vidre, que torna a afectar la força de la connexió d'aquests materials entre si. Aquest mètode és més acceptable per a peces de plàstic i similars.
En qualsevol cas, si no teniu alternatives especials, aquesta opció és perfectament acceptable. A menys que, després de l'enduriment, l'epoxi i la fibra de vidre s'impregnin millor amb betum o alguna cosa semblant, és a dir, pintat.
La segona opció per instal·lar un pegat es pot atribuir a l'era dels automobilistes soviètics, quan s'utilitzaven a primera vista teteres i procediments similars bastant domèstics. Aleshores, les màquines de soldadura eren una raresa, i no tothom tenia soldadores de transformadors normals, i es formaven forats amb una freqüència poc envejable. Així que calia buscar una sortida, i es va trobar. La soldadura de metall amb un soldador potent i la soldadura és el que pot eliminar els forats a la carrosseria d'un cotxe podrit. Així com per a la soldadura, aquí necessitarem un flux per a la soldadura.
La seva funció és crear una pel·lícula protectora al voltant de la zona de soldadura, que evitarà una ràpida oxidació, millorant així la qualitat de la unió entre la soldadura i el metall que estem soldant. L'àcid de soldadura és perfecte per a això. Aquest últim es pot comprar a les botigues de ràdio. Ara sobre el soldador. La potència d'un soldador convencional com un soldador de 25-40 watts clarament no és suficient per escalfar el metall i soldar. Aquí es necessita un soldador d'1 kW aproximadament. Podeu utilitzar un soldador escalfat amb un bufador o fins i tot una torxa de gas.
És millor agafar una soldadura de fusió dura, serà una mica més difícil treballar-hi, però la seva resistència també serà més alta. Netegem els forats de l'òxid i la brutícia.i les vores al metall.
Si els forats són petits, simplement es poden "estrenyir" gradualment amb soldadura, des de les vores fins al centre. Primer, la soldadura s'aplica a les vores i després s'acumula fins al centre del forat.
A continuació, neteja i massilla.
Si el forat és gran, podeu utilitzar un plat de llauna, per exemple, de conserves. La placa està soldada a les vores del forat.
Després es pressiona lleugerament cap a dins i es posa massilla.
Ara sobre la soldadura automàtica de pegats. Per què vam escriure immediatament de manera tan crítica a la primera frase que s'hauria de fer "automàticament"? És millor que ho descobriu a l'article "Com cuinar la carrosseria d'un cotxe amb les vostres pròpies mans". I aquí ens centrarem més en el procés, i no en la informació motivacional, què triar i quines modalitats utilitzar. Per tant, el lloc del forat: el forat es talla amb una esmoladora angular (molina).
Aleshores la mida és la mida, només cal tallar el pegat una mica menys.
L'agafem per les vores, intentant situar-lo en el mateix pla amb el pla del cos. Després passem per soldadura pel perímetre del pegat i netegem les irregularitats amb la mateixa esmoladora.
Tractem el metall amb fosfat o una imprimació i procedim a la massilla.
|
Vídeo (feu clic per reproduir). |
