Reparació de bricolatge d'ala rovellada

Benvingut al blog my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Parlem de la substitució dels arcs posteriors del cotxe. Els arcs posteriors d'alguns models de cotxes són un punt feble, que es corroeixen fàcilment. Hi ha opcions quan es pot "curar" l'òxid sense canviar els arcs, però, per regla general, els propietaris dels cotxes tiren fins a l'últim, quan calen mesures dràstiques. La necessitat de substituir els arcs posteriors sorgeix, per regla general, a causa de la seva corrosió. En aquests casos, només queda tallar tot el metall rovellat i soldar al seu lloc un nou segment no oxidat. Com fer-ho i quines subtileses cal tenir en compte. Fem una ullada a tot en detall.

En primer lloc, hem de definir els límits de la zona corroïda. Per fer-ho, heu de netejar la pintura antiga en un lloc on sigui visible l'òxid. Una autòpsia, com diuen, mostrarà què hi ha sota la pintura. Cal netejar-lo, amb un marge que retrocedeix de la zona amb corrosió a la zona amb metall normal. Una autòpsia sol revelar que hi ha molt més òxid del que sembla.

A continuació, hem de tallar tot el metall corroït. Utilitzem el "molinet", ho tallem tot a metall pur. Després d'haver tallat el segment rovellat, s'ha de comprovar tant com sigui possible el revers del metall intacte restant. Per què necessitem això? Succeeix que la part davantera de la peça no conté corrosió, però al revers tot és molt més trist. En general, només heu d'ampliar una mica l'àrea de tall per tal de soldar el segment de reparació al metall bo per ambdós costats.

Retalla el segment de l'ala posterior Arc fet a si mateix amb xapa

Més enllà de nosaltres heu de portar una inserció de reparació en algun lloc per soldar i restaurar l'arc. Aquí podeu triar les opcions següents:

1. Agafeu el segment desitjat de l'ala posterior del donant.
2. Traieu la peça necessària del nou panell de reparació de l'alerón posterior (si n'hi ha un a la venda per al model de cotxe que s'està reparant).
3. Talleu el segment desitjat de la xapa (normalment d'un panell de carrosseria innecessari). Tot depèn de quina forma necessiteu el segment. Si es va tallar una gran part de l'arc amb formes complexes, per descomptat, és millor agafar i tallar una part similar de l'ala del donant. De nou, depèn del cost de l'ala posterior d'un cotxe en particular. Malgrat la complexitat de les formes, també és possible doblegar el segment desitjat a partir, per exemple, d'una caputxa innecessària. Si una forma complexa no funciona, podeu fer un segment de diverses de més senzilles soldant-les.
4. Una altra opció és agafar el segment desitjat d'un alerón davanter nou o usat. A la majoria de models de cotxes, els parafangs davanter i posterior tenen una forma similar. L'ala davantera sol ser més barata i més fàcil de trobar que l'alerón posterior. Així, agafem la "peça" desitjada de l'ala davantera i l'ajustem a la del darrere.

Soldar un arc casolà Nou arc de reforma El parafang davanter té una forma similar a l'arc del parafang posterior.

Com puc tallar un pegat de xapa a la forma desitjada?

Podeu aplicar aquest mètode. Agafeu una cartolina, recolzeu-la contra la zona tallada i s'imprimiran les vores de la zona tallada.Ara podeu tallar un segell de cartró al llarg d'aquests límits i utilitzar aquest segell per tallar el pegat necessari del metall. És millor augmentar lleugerament les vores del metall que es talla, ja que caldrà soldar-lo amb una superposició.

Soldar l'insert de reparació

El següent pas és soldar la inserció de reparació. Quan soldeu, no heu de sobreescalfar el metall. És millor soldar amb punts, començant per un extrem del pegat, després soldar amb un punt a l'altre costat i a intervals, i després reduir l'interval. La qüestió és que el metall no condueix massa.

Després de la soldadura, cal netejar la costura dels òxids i moldre la costura de soldadura.

Protecció de la soldadura

A continuació, heu de protegir la costura de la corrosió. Una opció és una imprimació anticorrosiva epoxi. Després que el sòl s'hagi assecat completament, cal triturar-lo sense fregar-lo amb el metall i després podeu aplicar una massilla.

També és important protegir la part posterior de la soldadura. Per a això, podeu utilitzar imprimacions anticorrosives en llaunes d'aerosol. El més important és arribar a la part posterior. Si no hi ha accés, podeu utilitzar una llauna amb un tub llarg i un broquet. Una d'aquestes variants és "Movil". Disseny molt còmode. Podeu arrossegar-vos a una cavitat oculta inserint un tub en un petit forat. Movil no és la millor opció per protegir contra la corrosió, però el tub de broquet es pot adaptar a qualsevol altra protecció en una llauna d'aerosol.

A continuació, podeu procedir a l'eliminació definitiva de la massilla, imprimació amb imprimació acrílica, preparació per a la pintura i la pintura pròpiament dita.

Aquest material us ajudarà a aprendre més sobre com reparar un cotxe i eliminar-ne la corrosió.

Veiem a què pot comportar una simple aplicació de pintura en aerosol a una superfície mal preparada. Després d'un temps, aquesta pintura es manifestarà amb totes les subtileses. El tipus de cotxe, en aquest cas, no serà brillant.

Normalment, la corrosió comença a manifestar-se als punts de contacte entre les peces. Sembla que en el nostre cas tot estava cobert de terra, però tot i així, la corrosió va penetrar directament. Això confirma que la tecnologia de preparació de superfícies no s'ha seguit completament. Al mateix temps, podeu veure immediatament la diferència en els llocs on es van cobrir amb imprimació epoxi, no hi ha rovell.

En aquells llocs on hi ha forats, per exemple, com en el nostre cas, als arcs de sobre de les rodes, no serveix de res netejar-los ni intentar restaurar-los. Només cal substituir aquestes peces. Si voleu digerir alguna cosa, heu de fer-ho en un lloc que menys hagi patit corrosió.

Serà interessant tenir en compte la corrosió en detall. Així es veu el lloc local de la seva manifestació a l'ala. Al centre va sorgir un defecte, que es va convertir en el lloc des del qual va començar a créixer aquesta sorpresa per a tots els motoristes. Hem obert un lloc així i intentarem esbrinar què hi ha dins. Es pot veure molta sorra, sal i altres substàncies. És increïble com per un forat tan petit, el defecte del qual parlàvem més amunt, hi entra tanta brutícia.

També intentem considerar un altre defecte en una resolució més alta, que en el nostre cas és una rascada. Es pot veure que la sorra ja ha començat a posar-se sota el vernís i sota terra. De fet, l'esgarrapada sembla petita, però hem vist que la mateixa corrosió ja ha començat a aparèixer.

Per què considerem amb tant detall les causes de l'aparició i el defecte en si en forma de corrosió? Aquesta és, de fet, una pregunta força interessant, perquè abans de començar a treballar, cal entendre què és la corrosió i llavors serà millor que entenem com afrontar-la. El motiu principal de la seva aparició és la sal i la sorra, que van entrar dins d'aquest centre i que retenen la humitat.

Hem retirat una ala que ens ajudarà a explicar les causes de la corrosió. A l'ala, veiem corrosió en el punt de contacte amb una altra part. Sovint la seva propagació es deu a la mandra habitual per treure i processar l'ala. La segona opció és que encara es pugui treure l'ala, tractar-la amb terra, coberta amb pintura, com s'ha fet el treball.

Però després d'un o dos mesos, la corrosió comença a aparèixer de nou. En aquest cas, es planteja la suposició que o bé es van resumir els materials, o bé el treball s'ha fet malament. Però, de fet, el motiu és diferent: es pot veure que la corrosió comença a mostrar-se per dins.

I ara us podeu imaginar, si miréssim una visió ampliada d'una petita bombolla i veiéssim quanta brutícia hi havia, aleshores al lloc on hi ha un sorra constant de les rodes (fins i tot podeu veure quanta sorra hi havia al ala), quanta brutícia s'hi pot acumular. Per tant, abans de començar a processar la part davantera de l'ala, sempre cal assegurar-se de processar la font de corrosió.

De fet, la pregunta de la foto. El problema no és només en una forma poc estètica, sinó també en el fet que el para-xocs posterior va començar a caure i els suports de protecció de plàstic (dins de l'ala) van caure.
Per alguna raó, només els parafangs posteriors i els llindars de la porta posterior (a banda i banda) van començar a oxidar-se. En altres llocs, fins i tot on hi havia rascades i gomes, no hi ha rovell.

El llindar està rovellat, l'ala, sembla, encara no ha acabat 🙂

El servei deia que "es pot cuinar, però no amb ells, ja que a prop hi ha una canonada del dipòsit de gasolina".

Cotxe Nissan Almera 1.6 (1999).
Qualsevol consell i suggeriment seria benvingut.

Puc oferir-vos que feu tot segons la vostra ment per 20.000 rubles. amb pintura local
tal és la versió de Cap d'Any

però no us aconsello dedicar-vos a l'escultura, i la vista no serà la mateixa i la fiabilitat no està a l'alçada.

"Versió d'Any Nou": volia dir que el preu és més correcte, per descomptat, per comprar kits de reparació d'arcs i soldar-los
després pintar professionalment
no és absolutament necessari treure el dipòsit per a això, n'hi ha prou amb desmuntar el coll d'ompliment
seria més fàcil descriure el procediment amb més detall amb un examen en directe dels danys

T'ofereixo aquesta opció)

si voleu per edats, substituïu-lo per una peça de desmuntatge.Una peça de llindar + arc d'ala (ala) costarà 3000-7000r.

La substitució ens costarà 7000r.,
repintar ens costarà 4000r.

Trobar una peça és qüestió d'un dia, estem preparats per trobar-la segons les dades del cotxe: any de fabricació, modificació

Bé, durant 5 anys, això és pràcticament "durant segles", qualsevol "popier-mache" no durarà 5 anys,

però si digereixes, tot quedarà com nou

Comprar i soldar arcs de reparació. No són cars.

Preu del treball per 1 ala = 3.500 rubles. (llauna) + pintura de l'ala i obertura = 7 500 r.

El 2105, d'11 anys, vaig fer el següent. A més, hi havia un forat:

En primer lloc, necessiteu un garatge càlid (a l'hivern). Ara sobre el procés.

1. Amb un trepant amb un raspall metàl·lic en forma de corona, eliminem completament l'òxid a una cosa així:

Per cert, a l'altre costat del cotxe s'assemblava més al vostre cas, aquí teniu el resultat de la neteja:

2. Ara agafem fibra de vidre (algunes persones fan servir mitges de niló, però no les recomanaré), tallem-la perquè repeteixi el contorn del "forat" netejat amb un marge d'1-2 centímetres. Desgreixeu les superfícies al voltant del "forat" amb alcohol.

3. Untem el drap de vidre amb una cola epoxi especial per a automòbils (escombraries pudents de dos components a les llaunes), l'enganxem al lloc del forat, l'allisem. No cal intentar aconseguir la forma desitjada immediatament: el més important és que el teixit enganxat no estigui "corbat" cap a l'exterior del perfil del cos original.

4. Al cap de tres hores mirem el resultat. Si la tela està fortament doblegada, repetiu el procediment sobre la capa enganxada. La segona capa es suavitzarà fàcilment. Quan enganxeu la segona capa, proveu de donar a la tela un perfil així, després d'aplicar un mínim de massilla.

5. Esperem tres hores fins que s'assequi. Després agafem una massilla de dos components i fem un lot.Sense pensar-ho dues vegades (si no s'endureix), apliquem la massa amb una espàtula sobre la fibra de vidre encolada de manera que es recrea la geometria original del lloc a reparar. Al llarg de les vores de la tela, cal "sortir" amb una massilla sobre el metall perquè es puguin veure bé les vores de la tela.

6. L'endemà agafem un trepant amb un cercle de broquet, sobre el qual es fixa una pell delicada. Polirem la superfície de manera que es torni gairebé llisa i que la transició de la massilla al metall del cos es faci mínimament notable (no la poliu a la fibra de vidre: només empitjorarà).

7. Netegeu i desengreixeu la superfície, apliqueu una imprimació (amb un aerosol a una distància de 30-40 cm) en dues capes. Feu una pausa de 20 minuts entre capes. Al cap d'un parell d'hores després de la imprimació, agafem una llauna de pintura i apliquem aquesta mateixa pintura al lloc a reparar.

la motivació no és correcta. Mai he sentit que una part de la peça es substituiria per plàstic. Només la part sencera.

Si us penseu una mica, és bastant obvi que una unió soldada de dues làmines metàl·liques és una mica més fiable que encolar. encara que sigui un poxipol molt anunciat. Em sembla que els reblons seran encara més forts que la cola epoxi / polièster.

No sé quin tipus de resines especials d'automòbil, les divideixo en epoxi i polièster. Els primers semblen ser més forts, els segons semblen endurir-se més ràpidament. Normalment s'aconsella que l'epoxi es processi no abans de 24 hores després de la barreja. El polièster "puja" un ordre de magnitud més ràpidament.

Següent: "Quan enganxeu la segona capa, proveu de donar a la tela un perfil com aquest",
No facis això.
El fet és que quan enganxeu fibra de vidre, la resina només té el paper d'un aglutinant, però no de material de formació. Per tant, hi hauria d'haver un mínim de resina, només per impregnar la fibra de vidre (vaig enganxar el para-xocs l'última vegada; en absència de fibra de vidre, vaig utilitzar un embenat de pintor, una espècie de sintètic airejat), però no per a la formació de volum. La resina, en general, és una substància fràgil en si mateixa, per tant, en fibra de vidre no és tant la resina que "funciona" com a farciment.

Té sentit doblegar la superfície desitjada d'alguna cosa abans d'aplicar la primera capa de "fibra de vidre", amb un marge de diverses capes. Per a un tros de para-xocs, el vaig doblegar des de dins cap a fora d'una malla metàl·lica del mercat de construcció més proper. Reixeta amb un quadrat de 5x5mm. I hi ha diverses capes del material especificat impregnades amb epoxi. Després d'un dia, podeu moldre (tot i que la resina és fràgil, però forta, és millor triturar amb una màquina, vaig caminar "en negre" amb un disc de neteja en un molinet. irregularitats, i després alumini o alguna cosa així.

però estic d'acord amb els oradors anteriors que aquesta "reparació" és aconsellable per a la venda. Al cap i a la fi, és millor soldar el pegat. ja sigui tallant del donant, o ajustant les peces de làmina amb la posterior retirada de la superfície de la massilla. Amb les mans no tortes, serà més fiable i més durador que els pegats epoxi.

Per cert, hi ha una altra "opció de casa": retallar les peces danyades, però no soldar els pegats, sinó soldar-los.

i unes quantes fotos:
sobre la forma per enganxar: (els cargols es desenrosquen posteriorment, s'arrebossen restes)

sobre pegats: a l'esquerra en el procés (el que estava gairebé absent, els rastres de les costures són visibles), a la dreta el resultat (no facis cas del balanç de blancs, el color és negre. 🙂

ha passat un any i mig fins que (ugh * 3) no hi ha forats.

shl. els llindars i les caixes estaven totalment amputats. 🙂

ps. sobre el dipòsit de gasolina. simplement no volien anar al servei. Al Volga, em van fer un parafang posterior i un revestiment de pas de rodes, el dipòsit de gasolina es va treure de manera banal durant el temps de la soldadura i les canonades es van portar a un costat.

Busqueu un servei menys elegant, que retirarà el dipòsit de gasolina i trobarà un donant per al desmuntatge.

Bé, ho assumiré, perquè només ho vaig fer "per a mi" una vegada sense experiència i coneixements.

Des d'aleshores, per cert, el cotxe ha passat pel segon hivern (ara amb un nou propietari) i aquests llocs no es regalen.

Oleg, hola! Si us plau, digueu-me si faré el correcte ... S'han format tres petits forats a la meva porta (sota l'aïllament de vibracions de fàbrica tot està completament rovellat i, com a resultat, 3 forats, el cotxe té 3 anys, Kalina2). Vull estanyar-los, cobrir-los amb imprimació epoxi, després posar-los amb una massilla d'acabat, imprimar-los amb una imprimació normal i pintar-ho tot. Digueu-me, ho faré tot correctament per etapes?

Hola. Pots dir-me com t'has perdut la xarxa?

Per descomptat, el mètode és funcional, però mitjançant la soldadura es pot fer 100 vegades més ràpid en costos laborals.

aquí no estem parlant de costos laborals, sinó de fiabilitat i del fet que no tothom té soldadura

Qui repara aquestes coses, els qui en tenen)))

L'epoxi no seria millor?

Oncle Olezha, tot està bé, però crida l'atenció la manca de roba de treball dels estudiants.
El noi de Makhachkala ve directament al garatge amb una jaqueta de cap de setmana

no, els nois amb uniforme van i venen de la feina

Un vídeo interessant i útil, entre altres coses, com tothom! Podeu utilitzar aquest mètode a les portes de les cantonades?

Molts propietaris de Premasya i altres estan familiaritzats amb aquest problema. Com qualsevol malaltia, és més fàcil i econòmic tractar-la en la fase inicial, evitant l'aparició de forats passants. En cas contrari, caldrà un trasplantament d'òrgans donants en forma de pegat alar. Suposem que tot no està tan malament amb nosaltres i sembla una cosa així:

És cert, aquest és un Corolla del 2005. - Europeu, però l'essència és la mateixa. A veure què es pot fer, si hi ha ganes, una habitació càlida i un compressor amb una pistola de polvorització, però no hi ha diners o és una llàstima))). Si algú no està interessat en els secrets de la reparació del cos, podeu anar directament al final, on descobrireu com podeu protegir l'arc de la corrosió.
Per tant, agafem un trepant amb un disc de filferro i netegem la pintura inflada, mirem acuradament perquè no quedi òxid sota la pintura, en cas contrari, aquests llocs s'aixecaran:

A continuació, podeu netejar llocs especialment rovellats amb un molinet, però aneu amb compte: el metall està debilitat i és fàcil fer un forat. Netegem la transició de la pintura al metall amb un paper de vidre, de manera que no hi hagi una diferència d'alçada forta. La transició es processa correctament si les capes d'imprimació i pintura són visibles constantment:

Per accelerar el procés, primer podeu agafar una pell més gruixuda: gra 80, després passar a 120 i acabar amb 240, passant per la zona amb cada abrasiu posterior una mica més enllà de l'anterior. Al mateix temps, tingueu en compte que el risc d'un 220 més rugós no es tancarà amb terra, així que no hi pugueu gaire. La resta de la superfície s'embolica amb paper de vidre 600. És més convenient treballar amb aigua amb un paper de vidre fi, perquè l'abrasiu no s'obstrueixi, de manera que després cal assecar-ho bé amb el prof. un assecador de cabells, especialment les cavernes de la corrosió, es pot escalfar fins a 60-80 g, la pintura no té por d'això. Netegem la superfície amb un tovalló amb un desgreixant i massilla. El principal error dels principiants a l'hora de posar-lo és que l'unten amb una capa gruixuda amb l'esperança de tallar l'excés amb un paper de vidre. Serà correcte aplicar 3-4 capes seguides, apropant-se gradualment a la forma de la superfície, hauria de semblar així:

A la part superior del terra, apliqueu una capa fina d'una capa de desenvolupament de qualsevol pintura fosca, convenientment amb un aerosol. El sòl sec es frega amb paper de vidre 600-800 amb aigua, la capa de desenvolupament mostrarà si hi ha defectes. La resta de la part s'embolica amb aigua, paper de vidre 1000 i després Scotchbrite. El resultat és una superfície llisa mat:

Enganxem, desgreixem, netegem amb un drap enganxós de la pols i es pot pintar.
Unes paraules sobre pintures. No us aconsello que tingueu en compte les llaunes en principi. I no només perquè el color no coincideix, aquest esmalt no protegeix malament les capes inferiors de la humitat. Per tant, és millor pintar a la selecció d'esmalts de cotxes. Desvelaré un dels secrets més secrets: cap colorista pot igualar un color al 100%. Es creu en cercles estrets que el 70-80% de la concordança del color depèn del colorista, la resta depèn de l'art del pintor. Farà una pintura de prova, si cal, pintarà la pintura.Un bon pintor mai pintarà peces d'extrem a extrem, es fa una transició a la pintura antiga, de manera que sovint en comptes d'una part, n'has de pintar dues o fins i tot tres. En aquest cas, vaig haver de pintar tota l'ala, fer la transició a la porta i el para-xocs:

Com a resultat, no hi haurà decoloració fins i tot amb il·luminació artificial. Has conegut, probablement, cotxes que semblen normals durant el dia, i sota un llum al vespre, com si fossin peces de cotxes diferents?

La corrosió de l'arc comença amb danys a la vora per petites pedres que volen de la roda. Perquè després del primer hivern l'òxid no torni a pujar, cal protegir aquest lloc. Comprem bandes elàstiques per protegir la vora inferior de les portes per a VAZ-08. Tallar l'excés:

Recobrim bé la vora de l'ala amb anticorrosiu per les dues cares i hi posem una goma elàstica, una vegada més la recobrim des de l'interior de l'ala perquè l'aigua no entri per sota de l'ela. A l'exterior, traiem l'excés amb gasolina, obtens aquesta bellesa:

Quins materials utilitzar? Diré això, ara no hi ha materials francament dolents, els que són més cars permeten reduir el temps de reparació, és més convenient treballar amb ells i la qualitat depèn principalment dels esforços i habilitats. Un representant típic dels materials pressupostaris és NOVOL. Sempre que se segueixi la tecnologia, proporciona una qualitat bastant suficient:

Aquí teniu una reparació així, res massa complicat, aneu-hi!

Hola estimada comunitat!

Com vaig prometre ahir, publicaré una entrada sobre com, en condicions de camp proper, donar vida a un cotxe rovellat en detall, o fins i tot en la seva totalitat.

Què volen molts ciutadans madurs sexualment, en els seus 18-20 anys? Així és, el cotxe. Tothom té prou diners per a un de nou? no. Així que no en tenia prou, i l'any 2005 m'hauria comprat un cotxe Nissan Bluebird '89.

L'estat exterior era que tècnicament, en principi, és normal, però un company més experimentat va dir això: "si fos un cavall, suggeriria disparar-lo".

Hi ha dues opcions: envieu-lo al servei per a una reducció completa del cos a la forma de Déu (en aquell moment uns 60-70 tr.) O feu-ho vosaltres mateixos :)

Després d'haver recaptat una mica de diners per a l'estiu, va prendre unes vacances, va rebre un parell de ferides més de "combat", en forma d'un forat a la porta posterior esquerra i un morrió lleugerament arrugat -

Vaig anar a la casa rural del meu oncle.

Compra prèvia:

1.pintura - 3 litres (1 restant)

4.Massa d'acabat 1 kg (i en vaig comprar 1 més després)

5. massilla amb fibra de vidre - 1 kg.

6. dissolvent - 5 l. (per desgreixar)

7.grill de 120 a 1200 gra.

A partir d'una eina addicional, es va utilitzar un compressor i una soldadura semiautomàtica (sí, sí, sense aquestes coses no hi havia res a fer aquí, malauradament)

Què més necessitem? I ens portarà molt de temps. Molta paciència. Precisió!

Comencem amb l'anàlisi d'elements innecessaris i interferents com òptiques, mànecs, motllures, para-xocs.

L'ala és lleugera del que és canviant.

A continuació, cal avaluar l'escala del desastre: si el cotxe és popular i hi ha moltes peces de recanvi per a ell, llavors, creieu-me, comprar, fins i tot una mica amb brancals, però un accessori podrit, serà un bona opció.

I si el cotxe és rar, no trobes recanvis i estan tots en el mateix estat que el teu, doncs espera't aquí, bon humor per a tu (C).

L'òxid és com la càries. No n'hi ha prou amb "arrebossar-lo" des de l'exterior. S'ha de retirar. Parts a banda i banda.

Si l'òxid passa, heu de posar pegats.

Un exemple de sègol al meu cotxe actual:

Entengueu com no cobrir-lo amb massilla, com no ruixar-lo amb un transductor: torneu-ho a fer.

Per tant, el que està rovellat però no als forats: netegem completament.

Com millor el netegis, més temps viurà.

El que passa es retalla. I soldar al pegat. Bé, o encara hi ha una manera tan real de reblar un pegat, però perquè la soldadura estava disponible; no la vaig fer servir.

Havent matat la majoria dels rovellats...

Ho sento MOLT per la qualitat de la foto, es van fer amb una cosa com un Nokia amb una càmera de 3,2 megapíxels fa 10 anys :)

Els llindars es van soldar des del VAZ 2109.

Les peces que falten a les ales i les portes estan fetes de metall de cotxes trencats.

abans de posar-se, proveu, almenys a ull, de "martellejar", netejar els munts de soldadura i altres peces que sobresurten amb una esmoladora. Confia en mi, estalvia tones de temps.

Masilla pre-matanuv amb paper de vidre 120 (mentre encara no ens importa, 120, 320 o 800). Comencem.

Superfície - desengreixar i lliure de pols.

L'ideal és que siguis el primer a utilitzar massilla ("peluda") de fibra de vidre, amb un tal yermont.

Però no t'excedeixis! És millor aplicar 2-3 capes que no pas esmolar l'excés d'oli durant tot el dia.

Encara no fa por si fregues una mica el metall.

S'asseca durant 30-40 minuts a l'aire (estiu, uns 20 grazhus).

Després agafem paper de vidre 320 i el freguem. La superfície ha d'adquirir una forma propera a la de fàbrica. Però aquesta encara no és la meta, aquí encara es permeten petites irregularitats.

Volosyanka, us recordo, és difícil d'esmolar, però val la pena! Per cert, cal esmolar no amb paper de vidre al palmell, sinó en un bloc; en cas contrari, fareu forats.

A continuació, satisfets amb el resultat intermedi, posem massilla amb massilla d'acabat. Ella, després d'haver assecat la mateixa mitja hora (potser una mica més - és fàcil de comprovar - rascar-la amb l'ungla - no s'ha de rodar, s'ha de ratllar) esmola perfectament amb el mateix paper de vidre 320 en una barra. A propòsit! no oblideu desgreixar la superfície abans de cada capa (per això hi havia 5 litres de dissolvent)

Com a resultat, la part bullida i arrugada pren alguna cosa com això:

Vaig trigar un dia i mig a trobar aquesta porta. La mateixa quantitat - a la tapa del maleter.

Als parafangs, el capó, etc., va trigar aproximadament una setmana en total.

Deixeu-me que us torni a recordar! Fes-ho bé! Cap dels vostres defectes amb la pintura i fins i tot el vernís de tembolee NO es corregirà! I sota vernís, al contrari, encara es notarà més.

Així, senyor. Després d'haver encastat tot el cotxe, el nostre següent pas serà la imprimació.

Per a això necessitem un compressor, no necessàriament car. no necessàriament nova i pistola de polvorització - tampoc necessàriament cara i nova.

Cal cebar-lo, havent cobert prèviament tot el que no es pot desmuntar amb un diari, material de coberta o una altra cosa.

En principi, es pot treballar fins i tot al carrer, però perquè hi hagi un mínim de pols.

L'has d'enganxar amb cura, ho fas tu mateix!

I no importa què: amb material de cobertura de la botiga per diners, o amb un diari de la bústia de franc.

És desitjable aplicar la imprimació en una sola capa. Un, no una capa atrevida, però alhora que ho cobreix tot d'un sol color.

Abans de la imprimació, no us oblideu de desengreixar totes les superfícies!

A més, deixem el cotxe almenys un dia (si s'està assecant al carrer, no tenim cabina de polvorització? :)

Creieu que això ho és gairebé tot? NO! Ens espera una altra merda: la capa de desenvolupament. Per descomptat, podeu netejar el cotxe amb paper de vidre 800 i pintar-lo així. Però és per això que vam passar gairebé dues setmanes amb massilla?! No!

El desenvolupament de la capa és fàcil :) Agafem qualsevol pintura en un aerosol, que contrasta amb la imprimació. En el meu cas, era negre.

I de manera fina, desgreixant la superfície, aplicar. No necessitem cobrir el terra, la capa de desenvolupament només es dóna per identificar defectes.

Ho deixem assecar una mica, agafem el paper de vidre 800, un bloc, i amb una mica d'aigua, comencem a esmolar lentament el sòl. Si no hi ha defectes, el desenvolupament es desgasta. On hi ha una estella, buit, etc. - el desenvolupament es mantindrà, aquesta és la seva essència.

Per exemple, a la foto podeu veure on es sobreescriu el desenvolupament i on no hi ha cap desenvolupament -

On es freguen a la massilla, i encara més al metall, encara cal treballar una mica :)

Premeu la superfície, massilla. On queda el desenvolupament és només una forma.

A continuació, per preparar els llocs repetits.

Frega de nou on s'ha imprimat, un dia després de la imprimació!

I ara, arribem al que estaven esperant: pintar!

Estem preparant una "càmera" improvisada a partir de rails i pel·lícula d'un hivernacle :)

Hi conduïm el cotxe. Aboquem aigua per terra, tinguis el que tinguis, perquè la pols no s'aixequi! L'ideal és que primer apagueu la màquina.

Com menys pols, més el treball farà les delícies dels teus ulls.

És millor començar a pintar al matí.El negoci no és ràpid, però requereix la màxima precisió i cura.

Pintura corporal segons les instruccions.

La foto mostra la primera capa. No engrossis! Malgrat això. així com les posteriors. En cas contrari, fluirà. Després de tot, necessitem qualitat, no el resultat de pintar la tanca de les oficines d'habitatge de Moscou.

Després d'haver donat un parell de capes de pintura, entre elles, uns 20 minuts (però si el cotxe està pintat completament, no cal esperar entre les capes, la segona capa es pot començar des d'on va començar la primera). Cobrim el cotxe amb obscenitats, oh, és a dir. vernís.

El vernís és una gran "lent": mostrarà TOTS els teus defectes. Tot el que has estat fent durant tant de temps, pel que has dedicat tant d'esforç, pot anar a la canalització. Per tant, diré una vegada més: cal posar massilla perquè sigui uniforme!

Ja està sota vernís. Després de mig dia, vaig sortir amb el cotxe al carrer.

Per cert, gairebé m'oblido: el que es va treure (para-xocs, reixeta del radiador, nanses) es va pintar un al costat de l'altre, el procés amb els para-xocs és una mica diferent, si és interessant, digueu-me, intentaré descriure-ho tot. procés, és una història completament diferent: plàstica.

Aquí el cotxe ja està parat al vespre, s'asseca, esperant el muntatge -

No comenceu a muntar de seguida. Deixeu reposar la màquina durant un parell de dies. En cas contrari, un moviment incòmode, i una nova rascada al vernís fresc, què faràs?

Les cavitats ocultes, especialment sota soldadura, són OBLIGATORIES. processar.

Hi ha moltes composicions per processar, per exemple, fer un arc en un cotxe actual, tractat amb segellador de vidre en llocs de soldadura -

Cavitats amagades: cada any a la primavera ompli un rast-stop (podeu moure'l) en un globus.

Així és com va passar.

Vaig veure el cotxe un any després de la reparació: no van sortir taps nous de llet de safrà.

A més, no ho sé, com i què va passar amb el nou propietari.

Fins i tot tenint en compte la compra d'un compressor i una pistola de polvorització usats, la compra de materials i altres coses, podeu estalviar molts diners. Després de tot, ara hi ha una empresa semblant al servei, amb soldadura, pintura completa, etc. Suposo que costarà unes 100 tr. Amb les teves pròpies mans, pots mantenir-te dins de 30.

Gràcies a tots els que l'heu llegit. Espero haver perdut el temps i el que he escrit ajudarà algú en la reparació.

Tots els cotxes estan llistats, bé, bon humor.

P.S. si el tema és interessant, us puc explicar més coses sobre altres carrosseries i reparacions poc importants.

Saw clar :) per què no?

L'autor ho va intentar, va tapar el número, i a la cinquena foto de sota es troba al panell sota el front)

"Vent Nissan Bluebird '89, ni mica, ni bonic" 😀

Krasava! Tinc preguntes, com heu processat el fons? llindars?

També hi ha respostes a les teves preguntes :)

Els ràpids es van inundar de treball off (sí, sí, oli usat) i després Movil.

El fons estava sorprenentment intacte, així que no el vaig tocar.

En la propera entrada penso explicar-vos més coses sobre la "part inferior" del cotxe.

Per què seré franc a l'hora de tallar-me el missatge de la mà, perquè no he conservat una foto d'aquesta reparació. Per aquest motiu, et donaré de baixa als comentaris.

Prenem com a base la situació en què una persona vol fer una restauració completa de l'aspecte i l'estructura de la carrosseria del cotxe.

Després de posar el motor i l'hodovka en ordre, vaig decidir entrar a la carrosseria de l'automòbil. No sóc un fan de conduir un cotxe en el qual no conec cada polzada. Visualment, es va veure immediatament clar que calia reparar els llindars, hi havia forats inclinats a banda i banda, així com l'ala del passatger davanter, no amagaven la podridura i es veia un petit forat, però en realitat tot va resultar ser un una mica més interessant. Va introduir el cotxe per un forat, va desmuntar parcialment l'interior prèviament i va començar a colpejar el cos, armat amb un tornavís i un martell. Després d'aquesta operació, es va revelar que, entre d'altres coses, l'ala del passatger del darrere ja s'havia podrit en tres llocs i que ja hi havia 2 ales per a reparacions (l'ala del conductor davanter estava en perfecte estat, l'ala del conductor del darrere no s'havia podrit, l'ala del conductor davanter estava en perfecte estat, l'ala posterior del conductor no s'havia podrit, l'ala del conductor del darrere estava en perfecte estat, l'ala del conductor del darrere no s'havia podrit). però caldria parar una mica d'atenció), el maleter del costat del passatger també té un forat, la part inferior està intacte, totes les estructures de suport també estan en condicions tolerables.Si els 4 passos de rodes estiguessin al cotxe, no hi hauria hagut cap problema amb els parafangs durant molt, molt de temps, no m'imagino per què només quedava 1 revestiment de pas de rodes davanter al cotxe, faltava la resta.

Al principi, és clar, la idea era RESERVAR! Vaig pensar, bé, què, compraré metall a l'anàlisi barat, trobaré soldadura o un soldador amb ell, que pel camí soldarà tot a baix cost, però en la dura realitat, no vaig trobar un soldador o soldadura barat, i si ho vaig fer tot, de seguida va bé, és a dir, si apegades el cos, restaurar-lo immediatament per complet, i així, en alguns llocs, amb reblons. Quin és el punt? I pel preu encara és un plaer força car. Llavors va venir a la ment una idea alternativa, eliminar el metall podrit i protegir el cos de la humitat i l'aire. De totes maneres, el cotxe té 18 anys, no tinc idea de convertir-lo completament en un de nou, no hi ha despeses racionals per a mi en aquest moment, i si ho deixes tot tal com està, la tardor i l'hivern destruiran ràpidament el cos ja cansat.

Va començar amb l'ala del passatger posterior

Fins que vaig fer un forat, va ser així

Ai, hi ha poques fotos, em vaig deixar portar tant que em vaig oblidar de disparar

No vaig capturar el forat en si, ja vaig rodar la penúltima etapa. El curs del treball va ser el següent:

1. Talla la pols podrida al voltant de la circumferència. 2. Netejar la superfície (rentat, fumat) 3. El vaig tractar amb zinc, deixant així l'òxid residual. Aspirar la cavitat dels residus

5. Es va abocar escuma de poliuretà ordinària a la mateixa cavitat. Semblava una cosa així:

6. Mentre s'assecava l'escuma, vaig tractar l'ala amb Cordó anticorrosiu

I com que triguen exactament 24 hores a solidificar completament l'escuma, vaig continuar l'endemà.

Aleshores el procés va quedar així:

Per descomptat, seria possible tapar el forat amb escuma amb el mateix cordó i completar aquesta granja col·lectiva, però l'escuma és d'estructura molt suau, així que la massilla amb fibra de vidre va venir al rescat.

7. Procedim a la massilla.

Per a la base, necessitem una malla, idealment metàl·lica, però també podeu utilitzar una de construcció normal, que jo he fet servir. Agafem una mica de superfície i preparem la nostra massilla, la barregem amb l'enduridor (tub) que ve amb el kit. Per a 100 g d'espàtula, calen 2 g d'enduridor, barrejar i aplicar a la malla. Premem literalment la massilla a la malla perquè es formi una paret sòlida quan s'assequi. La massilla s'asseca ràpidament, literalment 15-20 minuts i com una pedra.

8. Després de l'assecat, passem amb un paper de vidre, és millor posar la pell en remull prèviament amb aigua, perquè no s'obstrueixi tan ràpid.

El segon forat estava en un lloc molt incòmode (punta de l'ala). Vaig haver de treballar des de dues bandes alhora. No vaig capturar el forat en si, el resultat després de la massilla:

Bé, al final va quedar així:

Fins i tot quan vaig tocar el metall, vaig veure una protuberància a l'exterior de l'ala i la vaig agafar lleugerament... Voila, forat 3. Com a resultat, vaig haver de pegar l'exterior, i allà, sense pintar, no importa com i amb quina èxit hi havia un esprai de pintura al garatge durant molt de temps. El color, per descomptat, no encaixava, però el més important era pintar sobre la massilla i la superfície polida

Tota la zona afectada està destacada en negre, sobre la qual es van aplicar la malla i l'espàtula. La mida aproximada del forat en verd

Bé, aquí teniu la versió final. Pintura en aerosol en 3 capes

D'alguna manera va passar. En general, estic satisfet amb el resultat, tot va ser molt més complicat amb el frontal, però més en 2 parts.

La carrosseria de qualsevol cotxe és la seva part més cara, per tant necessita una cura constant i reparacions estètiques. La corrosió per tracció és un problema per a moltes màquines modernes. Hi ha maneres d'evitar comprar un marc de cotxe nou i com segellar el forat sense soldar? Aquestes són dues preguntes urgents de molts propietaris de cotxes.

El cost del treball en els serveis d'automòbils és impressionant, de manera que moltes persones prefereixen reparar els seus cotxes pel seu compte.

Reparar la corrosió sense soldar és la manera més barata i senzilla de solucionar el problema. Per fer-ho, heu de comprar el següent conjunt:

• Malla d'alumini amb una mida d'uns 25 * 18 cm;
• cinta adhesiva (preferiblement metàl·lica);
• massilla de fibra de vidre;
• paper de vidre de 80 o 120;
• Màquina d'aire per anivellar superfícies;
• Massilla universal;
• Primer;
• Pintar (per combinar amb el cos);
• vernís;
• Mitjans per polir la pintura.

Tot el treball per eliminar ràpidament un forat al cos sense soldar es realitza per etapes:

• Neteja de la zona danyada de l'òxid i la pintura;
• Fixació del cos de la malla d'alumini amb cinta adhesiva en un espai buit (hi hauria d'haver espai entre les tires de cinta adhesiva per omplir la malla amb massilla);

Quan s'assegura la malla, s'ha de fer tots els esforços per assegurar-la al ras del parafang.