Reparació de càmeres Nikon de bricolatge

En una primera aproximació, qualsevol càmera digital consta de les següents parts i conjunts principals: Lent i diafragma, un conjunt de convertidors òptics i miralls i una matriu digital, una unitat de control i emmagatzematge de dades.

El principi de funcionament de la càmera s'entén bé a partir del diagrama de blocs de la figura següent:

Si mireu la imatge de dalt, podeu veure clarament que primer el flux de llum entra a la lent, després segueix pel diafragma i l'obturador, que dosifiquen la quantitat de llum que arriba als elements fotosensibles de la matriu. Cada píxel de la matriu transmet informació sobre la intensitat del flux lluminós i l'espectre de la llum. A més, aquesta informació va al convertidor analògic a digital. Des de la sortida ADC, el codi digital a través de la unitat de processament es mostra en una pantalla digital o es desa a la memòria interna o externa.

Manuals de servei per a càmeres digitals Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 i altres altres models

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Equips fotogràfics digitals BBK a la selecció amb manuals trobareu informació sobre el desmuntatge, un catàleg de recanvis per a BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Manual de servei detallat per a la càmera digital LG LDC-A310.

Un article sobre la protecció de les càmeres digitals durant l'ús i la descripció del LG GR-DV 4000 d'un mal funcionament amb un convertidor DC/DC

A més de les col·leccions amb documentació del servei, hem analitzat els mals funcionaments típics i les maneres d'eliminar-los a les càmeres Minolta.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG i molts altres models

Reparació de càmeres digitals Olympus associades amb el desmuntatge de la càmera o la substitució del firmware, per tal d'evitar danys innecessaris, heu de començar per familiaritzar-vos amb el manual de servei necessari i el dispositiu per a un model de càmera específic, que podeu descarregar de nosaltres.

Una gran selecció de manuals de servei fotogràfic digital de Nikon, aquí no hi ha una llista completa de la informació tècnica disponible Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 18400, L - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Manual de reparació de macros Sigma Nikon AF 70-300 mm f4-5.6 D

Per fer una bona reparació de la vostra càmera digital, primer heu d'entendre clarament l'estructura de la càmera. Per començar, heu d'entendre que qualsevol tècnica fotogràfica és abans que res l'òptica, i només després l'electrònica.

Dispositiu de càmera curs breu d'un jove reparador: Hi ha una membrana i un obturador dins de la lent. La membrana consta de diversos pètals i, quan es tanca, redueix el calibre del forat per on entra la llum a la matriu. Per això, la quantitat de llum incident es miniaturitza i s'evita una il·luminació excessiva de la matriu quan el subjecte està clarament il·luminat.

A continuació, hi ha una matriu fotosensible, la part superior de la qual està feta de vidre. El pla fotosensible de la matriu es troba davant del vidre protector. Estructuralment, consta d'un gran nombre de cèl·lules sensibles a la llum. La llum que cau sobre ells produeix una càrrega galvànica. Un cop finalitzat el rodatge, les càrregues sorgides es transfereixen al convertidor analògic a digital. Aquí és on entra la digitalització. La informació digitalitzada es transfereix a la memòria RAM. La memòria RAM només emmagatzema informació quan està activada. La imatge es troba a la memòria RAM només durant microsegons. També es processa digitalment: es milloren la representació del color, la nitidesa, la saturació i altres propietats de la imatge. ... La imatge processada es transfereix a la targeta de memòria. Aquí la foto digital es pot emmagatzemar durant molt de temps.

El principal problema que sorgeix amb les unitats flash digitals es deu a la contaminació dels contactes. Per eliminar aquest problema, només cal esbandir els contactes amb alcohol gasós, per exemple.

Si la càmera digital no s'encén, comproveu que les bateries estan connectades correctament i el seu nivell de càrrega almenys amb un tester convencional. El corrent de les bateries no ha de ser inferior a 1 ampere, a valors més baixos la càmera corre el risc de ni tan sols engegar-se

El microcontrolador principal controla la càmera digital... Un visor visual es troba a sobre de la lent. Durant el zoom, la distància entre els elements de la lent canvia. Si no hi ha problemes amb les bateries i el fotik encara no s'encén, comproveu si el microcontrolador principal (processador) està alimentat, si tot està bé, cal canviar-lo. No us precipiteu a obrir la càmera sense tenir a mà les instruccions de desmuntatge, en cas contrari correu el risc de danyar els elements de muntatge. Podeu descarregar un gran nombre d'instruccions de servei des del lloc https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

La unitat de flaix es troba en un tauler separat amb un gran condensador i un transformador. Un monitor LCD es troba a la part posterior de la càmera.

Alguns problemes i solucions habituals per a càmeres digitals

Sensor òptic defectuós a la lent d'una càmera digital o càmera de vídeo: Un optoacoblador consta de 2 parts: una font de radiació (LED IR) i un fotodetector (per exemple, fotodíode, fototransistor, fototiristor). Podeu determinar la part de l'emissor de llum, així com l'ànode i el càtode del LED, mitjançant un tester convencional. En conseqüència, davant dels terminals de l'emissor de llum - els terminals del fotodetector i, per regla general, davant del terminal de l'ànode de l'emissor de llum - l'ànode o col·lector fotodetector, enfront del càtode de l'emissor de llum - el càtode o emissor del fotodetector. Els optoacobladors de les càmeres s'utilitzen en el mecanisme de l'objectiu del zoom. Quan s'aplica una tensió a l'emissor i un flux de llum obert, el fotodetector està obert i la tensió al seu ànode o col·lector és zero, quan el fotodetector està tancat, la tensió és igual a la font d'alimentació. Si no és possible comprovar l'optoacoblador directament a la càmera, es pot comprovar l'operativitat segons el diagrama següent.

Reparació de lents en càmeres digitals

Una lent d'una càmera digital és un dispositiu òptic-mecànic complex que combina elements de mecànica de precisió i òptica. A les càmeres, és el més en risc de fallar. N'hi ha prou amb dir que al voltant del 70% de les avaries de la càmera es deuen a un defecte de la lent i, en el cas aclaparador, la causa del mal funcionament és el factor humà, és a dir. caiguda, trepitjada, líquid vessat, manipulació brusca, matèria estranya que entri a la unitat de la lent, com ara sorra, etc. A les càmeres Canon ixus xxx, si es produeix un mal funcionament de la lent, després d'encendre la càmera, després d'un temps, apareix el missatge E18 o "error de lent" a la pantalla, després del qual la unitat s'apaga.

Espero que quedi clar que fins i tot el més petit gra de sorra entre les dents de l'engranatge impulsor del mecanisme de zoom de la lent farà que s'enganxi i un impacte mecànic menor danyarà les dents dels mateixos engranatges o agulles de la lent. en cas d'un mal funcionament de la lent, quan el mecanisme d'accionament no pot "entrar". algorisme d'eliminació si totes les peces estan intactes, desmunteu i netegeu amb cura, si cal substituïu les peces fallades. De vegades és més fàcil substituir tota la lent, ja que algunes peces són simplement impossibles de trobar

Problemes típics que sorgeixen en el connector CF

En primer lloc, es tracta de pins de connector trencats, en segon lloc, es poden doblegar i, per això, no es pot llegir la targeta de memòria. L'aparició d'un mal funcionament es produeix a causa d'una instal·lació incorrecta de la unitat flaix. Els símptomes de la manifestació poden ser molt diversos, per exemple: la càmera digital simplement no s'encén, i molt probablement els pins del connector estan tancats, que activa la protecció de la càmera.A causa dels contactes tancats, les complicacions poden ser més perilloses, per exemple, un convertidor de tensió sovint es bloqueja. A més, sovint hi havia casos en què la càmera funciona bé sense targeta de memòria, però després de la seva instal·lació no s'encén del tot. El motiu també és el contacte doblegat. La càmera funciona, però no detecta la targeta de memòria. El més probable és que el motiu estigui xifrat al pin trencat del connector.

Reparació del flaix de la càmera

Atenció, la tensió del condensador d'emmagatzematge de flaix és d'uns 300 volts, si es maneja amb imprudència, no només podeu obtenir una descàrrega elèctrica, sinó que també podeu abandonar la càmera de manera irrevocable. Descarregueu el condensador d'emmagatzematge de flaix cada vegada que engegueu l'alimentació. El condensador es pot descarregar mitjançant una resistència d'1-2 kΩ.

Una càmera digital sense flaix no és molt útil per a la feina, i no té sentit utilitzar-la en condicions de poca llum. Per tant, la reparació de càmeres amb aquest mal funcionament, per regla general, no planteja preguntes entre els usuaris. Pel que fa a la part pràctica del problema: sovint el procés de reparació es complica no tant per la manca de components, sinó per la manca de documentació del servei. Malauradament, actualment hi ha molt poca literatura tècnica dedicada al dispositiu de flaix fotogràfic, una descripció dels principis de funcionament dels seus circuits electrònics, malgrat que hi ha un gran interès en el dispositiu de flaix fotogràfic i, a més, en els seus reparació, no només entre els propietaris de càmeres, sinó també, sovint, als treballadors dels tallers de reparació de càmeres, especialment a les províncies. Considerem el funcionament del flaix segons el diagrama de principis d'una càmera de pel·lícula de la figura 1.

El circuit de bloqueig del generador de flaix està muntat al transistor Q303. En el moment de l'encesa, el transistor està obert amb una tensió negativa subministrada a través de la resistència R305, el bobinatge del transformador T301, el transistor obert Q304. Com a resultat, un corrent flueix pel bobinat I del transformador, que indueix un pols de polaritat positiva al bobinat II. Apaga el transistor Q303. El corrent al bobinatge I comença a disminuir. El camp magnètic que desapareix indueix un pols de polaritat negativa a l'enrotllament II, que porta de nou a l'obertura del transistor.

El procés es repeteix contínuament. Polsos de diferent polaritat indueixen corrent al bobinat III del transformador i, rectificant pel díode D302, carreguen els condensadors C303 a una tensió de 250 - 280 volts, C302 mitjançant resistències R308 R306. Quan es prem el botó de l'obturador, es dispara el flaix de sincronització. S'aplica una tensió positiva a l'elèctrode de control del tiristor SR301, l'obre i tanca el condensador C302 a la caixa, provocant la seva descàrrega i una forta disminució del corrent al bobinatge primari del transformador T302. El camp magnètic que desapareix indueix un pols d'alta tensió al bobinatge secundari, provocant una ruptura de gas a la bombeta de la làmpada de flaix XE301 i, com a resultat, una brillantor a curt termini.

Diagrama esquemàtic del flaix d'una càmera digital de Sony DSC - P52 El mateix diagrama del generador de bloqueig Q503, T501, díode rectificador D502, condensador d'emmagatzematge C508. El paper de la clau al tiristor SR301 el realitza el transistor d'efecte de camp Q506, etc.

Qui va desmuntar la primera càmera SLR de la vida, podria semblar que s'havia desenroscat mig gallet de cargols i cargols diversos. No descriurem cada cargol amb detall. Ometrem alguns aspectes del desmuntatge, perquè, creieu-me, en algun lloc del setanta cargol, us avorriràs, perdràs l'interès per l'article i no arribarem al més important: l'ompliment interior de la càmera.

Quan comenceu a reparar equips electrònics, en primer lloc, heu d'apagar l'alimentació. En cas de reparar una DSLR, traieu la bateria del compartiment de la càmera.

El tipus de bateria Nikon D5100 és EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, aquest tipus de bateria també s'utilitza a la càmera SLR D3100 i la càmera digital Nikon COOLPIX P700.

Per desmuntar la part posterior de la carcassa, desenrosqueu els cargols de la part inferior de la carcassa de la càmera, als costats dret i esquerre, és a dir, tot el que hi ha al voltant del perímetre de la carcassa.

Inoblidable d'un cargol ocult sota el coixinet de goma (adherència del polze), com es mostra a la foto de dalt.

Desmunteu amb cura la part posterior de la caixa. Recordeu que la coberta posterior encara està subjectada per dos cables.

Primer, aixequem el pestell del connector i traiem el cable que va als botons de control, i després desconnectem amb cura el cable de la pantalla de la placa base, tal com es mostra a la foto de dalt.

A la següent part veurem la composició de la placa base Nikon D5100 DSLR ...

Després d'haver estat en mans inquisitives dels nens, la meva càmera Nikon E5200 va tornar d'un viatge d'estiu a un campament de salut seriosament "malalt". Diagnòstic: pestell de la tapa del compartiment de la bateria trencat i pestell de retenció de la bateria.

La primera solució de reanimació que em va venir al cap va ser utilitzar una goma elàstica bancària per diners, que va aconseguir arreglar la tapa en 3 voltes. No va ajudar gaire: la goma elàstica, com calia, es va esforçar per saltar en el moment més inoportú. I en el nostre cas, no només s'obre la tapa, sinó que és una pèrdua garantida de la bateria, si només treu la mà amb la càmera per la finestra d'un cotxe en moviment per filmar una escena interessant.

Després d'un parell de troballes feliços aquí> una bateria caiguda, va néixer una solució "brillant": trucar a un servei autoritzat. I això es pot anomenar el segon intent de reanimació. La trucada va tenir èxit! El militar va expressar la seva disposició a substituir qualsevol part del casc, però només juntament amb el propi casc. La mateixa possibilitat d'una decisió així em va fer feliç i em va animar.

Durant el diagnòstic posterior de la càmera, l'especialista del servei va quedar inesperadament encantat. Encara ho faria! El "funcionament" del dispositiu en tres "revolucions" del comptador de fotogrames li va semblar important per a aquest model, i va aconsellar confidencialment comprar una càmera nova. En aquesta nota positiva, va finalitzar el segon acte de reanimació. Però cada núvol té un revestiment de plata, perquè la nova càmera, comprada per a la sogra, inesperadament no li va anar bé per la dificultat de dominar aquesta tècnica. Com a resultat, es va convertir en propietat meva.

Va ser una llàstima llençar aquest merescut aparell. En alguns modes de rodatge, encara va superar el nou successor. També és una llàstima renunciar-lo a ser destrossat en mans d'un company d'un modelista d'avions. No volia veure fragments d'un dispositiu d'alta tecnologia en un informe de l'escena del següent accident. Es va decidir arreglar la coberta del compartiment de la bateria amb les nostres pròpies mans. A més, per a això podeu utilitzar tecnologies populars de modelatge d'avions.

Armat amb unes antigues tisores de sastre de les calces de la meva estimada sogra, un tros de llauna groga, un clau, filferro (d'un clip de paper) i cola de soldadura en fred, em vaig posar a la feina. Primer, amb un clau, vaig gargotejar en una placa metàl·lica quelcom que s'assemblava a un patró d'una part futura. Aleshores, violant tot tipus de toleràncies amb la màxima cura (sé per experiència que aquestes tisores poden pessigar la mà amb els seus anells), vaig tallar el que volia.

Va treballar una mica amb una llima, unes alicates, va introduir un clavell als llaços casolans i el va reblar perquè no caigués. Vaig ratllar la portada de la càmera japonesa amb un fitxer. Moralment, és molt més fàcil de suportar que tallar un sostre solar al teu propi cotxe, però tot i així, amb lament. Va barrejar la cola segons les instruccions, va enganxar les peces i les va deixar en un lloc ben ventilat durant un dia.

No es pot dir que els nens admirin molt el resultat, però després de les explicacions que "això és un steampunk" (l'estil o subespècie de la ficció - traduït a un llenguatge entenedor, però què és això, segons els conceptes dels joves? , jo mateix m'imagino vagament), la gent es va tornar més amable i de vegades fins i tot utilitza equips reanimats.

Mal funcionament de la lent - aquesta ha de ser la fallada més habitual de les càmeres digitals.Alguns missatges d'error habituals que poden aparèixer a la pantalla de les càmeres amb aquest problema inclouen"Lent E18" (“Error de la lent E18” en models de Canon més antics), “ACCESS” (error d'accés) (Sony), “Error de zoom” (Fuji), “Objectiu obstruït” (“problema de lent”) (Kodak), “Error de lent>, reinicieu la càmera" o simplement "error de la lent" (gairebé tots els fabricants de càmeres utilitzen aquesta opció darrerament). És possible que algunes càmeres no mostrin res a la pantalla, però només fan un so, la lent entra i la càmera s'apaga. De vegades, la lent ni tan sols s'estén.

En realitat, el problema és força comú amb tots els models de càmeres digitals. Normalment és sorra o altres petites partícules que entren al mecanisme d'extensió de la lent i al mecanisme d'enfocament automàtic. O la càmera es va caure amb la lent estesa. És possible que la càmera s'hagi engegat, però s'ha impedit que la lent s'estengués (per exemple, es va encendre accidentalment a la bossa). Passa que després d'ampliar la lent, les piles s'esgoten i la càmera s'apaga amb la lent estesa. . Ho creieu o no, una de les causes del mal funcionament de les lents és l'ús d'estoigs i moneders. Sorra, brutícia, fibres, etc. s'acumulen a la part inferior de la caixa. Aquests materials els agrada enganxar-se al cos de la càmera a causa de la càrrega electrostàtica de fricció (especialment quan la funda és suau i esponjosa). Després que aquestes partícules es trobin cap al mecanisme de la lent i es produeixen missatges d'error. Tinc moltes càmeres Canon i mai faig servir estoigs per aquest mateix motiu.

Per al propietari de la càmera amb aquest problema, pot ser que no tingui sentit contactar amb el taller de garantia. Molts fabricants de càmeres no cobreixen aquest problema amb la garantia. Segons ells, això es deu a danys a la càmera a causa de cops, sorra o residus atrapats al mecanisme d'extensió de l'objectiu (cap dels quals està cobert per la garantia). El cost de les reparacions sol ser proper o superior al que costa realment la càmera. Com que els tallers de garantia en la majoria dels casos canvien una lent defectuosa per una de nova, el cost de la qual és elevat com a peça de recanvi.

Afortunadament, aproximadament la meitat de les càmeres que pateixen aquest problema es poden solucionar fàcilment mitjançant un dels mètodes següents. Cap d'aquests mètodes requereix desmuntar la càmera, tot i que alguns poden causar altres danys si es fan en excés i descuidats. Si la càmera encara està en garantia, abans d'aplicar qualsevol d'aquestes, visiteu el taller de garantia del fabricant de la vostra càmera per veure si la reparació estarà coberta per la garantia o per determinar quant cobraran per reparacions pagades. Qui sap, potser tindreu sort. Però si indiquen una quantitat superior al valor de la càmera, potser voldreu considerar els mètodes següents. Aquí teniu una descripció en vídeo de cadascun dels mètodes de resolució de problemes, seguida d'una descripció detallada dels mateixos.

Els mètodes s'enumeren per ordre de risc de dany a la càmera. Per tant, hauríeu de provar-los en l'ordre que es mostra. I recordeu que aquests mètodes (en particular, núm. 6 i 7) només s'han de tenir en compte per a les càmeres per a les quals hagi expirat el període de garantia, el cost de reparació indicat seria excessiu. Si aquests mètodes no van conduir a la correcció de l'error, és possible contactar amb un servei de pagament, el cost de la reparació en el qual és inferior al de la garantia.

Mètode 1: Traieu les bateries de la càmera, espereu uns minuts. Introduïu un nou joc de bateries (preferiblement recarregables NiMH 2500 mAh o superior) i engegueu la càmera. Si fa més d'un any que feu servir bateries, considereu la possibilitat de comprar bateries noves, ja que és possible que no proporcionin prou energia per engegar la càmera.

Mètode 1a: si les bateries noves no funcionen, intenteu mantenir premut el botó Menú, Funció, Configura o D'acord mentre engegueu la càmera. Això, juntament amb el mètode 1 i el número 2, de vegades funciona per corregir els errors de la lent que es produeixen a causa d'una bateria baixa quan la lent s'estén.

Mètode 1b: per a aquells de vosaltres que heu pogut accedir al menú de la càmera amb aquest error, proveu de localitzar i seleccionar "restableix" per restablir la càmera a la seva posició original. En algunes càmeres Canon, això requereix mantenir premut el botó del menú amb el botó d'encesa durant un màxim de 10 segons. Tingueu en compte, però, que de vegades un error de lent pot impedir l'opció de restabliment i, per tant, és possible que el paràmetre no es mostri.

Mètode 2: si les bateries de la càmera estan completament descarregades mentre la seva lent encara estava oberta, és possible que la càmera mostri un error de lent o no s'iniciï correctament quan s'instal·lin bateries noves. Traieu la targeta de memòria i no la introduïu a la càmera, després instal·leu piles noves. Quan engegueu la càmera sense targeta, és possible que torni a la vida, ja que provoca un restabliment en alguns models. L'error E30 (per a Canon antic) significa que no teniu cap targeta instal·lada, per tant, hauríeu d'apagar la càmera, inserir la targeta i tornar-la a encendre.

Mètode 3: inseriu el cable d'àudio/vídeo (AV) a la càmera i engegueu la càmera. La connexió del cable garanteix que la pantalla LCD de la càmera romangui apagada mentre comença el procés. Així, la bateria addicional estarà disponible per al motor de la lent de la càmera durant l'inici. Aquesta potència addicional pot ser útil per salvar la pols o la sorra que poden interferir amb la lent. Si el cable AV no soluciona l'error de la lent per si sol, considero mantenir aquest cable instal·lat a la línia quan intenti arreglar el 4, 5 i 7 com a mitjà per proporcionar una potència addicional per ajudar amb aquests intents. Però tingueu en compte que no recomano mantenir el cable instal·lat durant el procés Fix 6, ja que això pot danyar el port AV quan intenteu encendre la càmera.

Mètode 4: col·loqueu la càmera a l'esquena sobre una taula amb la lent apuntant cap al sostre. Manteniu premut el botó de l'obturador i al mateix temps premeu el botó d'encesa. La idea és que la càmera intentarà enfocar automàticament mentre s'estén la lent. Tant de bo, mentre la lent s'estén i la lent AF es mou, les agulles de guia s'assentaran al seu lloc.

Mètode 5: utilitzeu un bufador de goma per bufar els espais entre les tasses de la lent amb aire comprimit. La idea és bufar sorra o altres residus enganxats al mecanisme de la lent. Altres opcions per bufar són utilitzar un assecador de cabells en mode fred o aspirar l'aire dels buits de la lent (compte amb això!). Algunes persones fan servir una aspiradora per a això.

Ara estem entrant a l'àrea dels mètodes de rescat de càmeres potencialment perillosos. Sens dubte, hi ha algun risc, així que aneu amb compte quan feu el següent:

Mètode 5a: si realment observeu partícules de sorra a la cavitat al voltant del canó de la lent i el flux d'aire no les ajuda a eliminar-les, considereu l'ús de paper de seda o una agulla de cosir per eliminar-les. Tingueu especial cura de no rascar el canó de la lent amb l'agulla. A més, no recomano aprofundir massa al voltant del canó de la lent amb paper (no aprofundeixis més d'1 cm). Sobretot, no recomano fer un sondeig profund al voltant de la part més externa (més gran) del barril de la lent, ja que podeu eliminar el coixinet antipols que es troba just dins d'aquest buit.

Mètode 6: colpeja la coberta de goma de l'USB repetidament amb la intenció d'eliminar les partícules que puguin obstruir la lent. També és possible tocar el cos de la càmera amb el palmell de la mà. Moltes persones informen de l'èxit d'aquest mètode.Tanmateix, també hi ha algunes possibilitats òbvies de dany o desplaçament de components interns mitjançant aquest mètode, com ara cables solts dels connectors o pantalles LCD esquerdades.

Mètode 6a: Aquesta és una variació del Mètode 6 i és aplicable si els barrils de la lent són rectes (no doblegats per l'impacte). En altres paraules, proveu-ho si no hi ha danys mecànics evidents als barrils que causen el problema. Amb la lent cap avall, intenteu tocar-la "suaument" des de tots els costats amb un objecte petit com un bolígraf o un llapis. La idea és intentar eliminar les partícules de sorra que puguin interferir amb el moviment dels marcs de la lent. Proveu d'encendre i apagar la càmera al mateix temps mentre feu això.

Mètode 7a: tingueu en compte que aquest mètode de correcció està pensat només per a càmeres la lent de les quals s'estén, després s'atura, passa una part del camí i després torna a la seva posició original. Intenta agafar i subjectar el canó frontal més petit de la lent a la seva posició més estesa, evitant que la lent torni. Inspeccioneu i netegeu l'àrea al voltant de les tasses de la lent de pols i sorra. Apagueu i torneu a encendre la càmera. Si la lent s'estén més, torna a agafar el vidre frontal per evitar que torni. Repetiu la neteja de nou. Apagueu i torneu a encendre la càmera per veure si el problema ha desaparegut.

Mètode 7b: la solució més extrema. Tingueu en compte que aquest és absolutament l'últim mètode abans de descartar la vostra càmera, i hi ha un potencial evident per a més danys a la càmera amb aquest mètode. És possible que vulgueu considerar aquesta tècnica si la lent està visiblement i clarament danyada, doblegada o distorsionada, com ara per caure. En aquest cas, proveu de pensar en la lent com una espatlla luxada. Intenteu forçar la lent a redreçar-la i tornar-la a col·locar al seu lloc. En aquest cas, les agulles de les tasses de la lent estaran a les seves guies. El vostre objectiu és intentar trasplantar-los redreçant la lent. Escolteu un "clic" que confirmi que les agulles han saltat a les guies i, immediatament, atureu més esforços en aquest punt. Cada cop hi ha més persones que informen de l'èxit d'aquest mètode en comparació amb qualsevol altre.

Variacions del mètode 7b: estireu, gireu i/o gireu suaument el canó de la lent mentre premeu el botó d'engegada. Comproveu la lent per detectar qualsevol indici d'inclinació o desnivell. De nou, l'objectiu és intentar redreçar o alinear els barrils si estan doblegats o doblegats. Una altra opció és buscar buits desiguals al voltant del canó de la lent i, a continuació, empènyer cap avall al costat del canó de la lent que tingui més espai lliure (tingueu en compte que no es recomana empènyer el canó de la lent fins al final, ja que pot quedar-hi enganxat). De nou, amb tot l'anterior, hauríeu d'escoltar el "clic", el que significa que les agulles de les ulleres toquen les ranures de la guia. Si sentiu aquest so, atureu-vos immediatament i proveu d'encendre la càmera.

El procés d'obtenció d'una fotografia d'alta qualitat inicialment requeria molta habilitat i experiència. Amb la invenció de les càmeres digitals, va començar una nova era en la fotografia. Qualsevol pot capturar un moment en format digital i, si ho desitja, traslladar el seu treball a paper o marc de fotos.

• En primer lloc, l'habitació ha de ser pràcticament estèril. En cas contrari, una taca que es posa a la matriu o a les lents internes de la lent fotogràfica espatllarà totes les vostres fotografies.
• En segon lloc, és desitjable tenir una bona il·luminació de la superfície de la taula on es desmuntarà la càmera digital. Us sorprendrà com els petits cargols subjecten les parts internes de la càmera.
• La tercera condició és el desmuntatge preliminar de la càmera digital per a la resolució de problemes, com a resultat de la qual cosa s'emmagatzemen un gran nombre de petits cargols de diverses mides i les parts de la lent amb lents i una matriu fotogràfica desmuntada fins a la compra de la peça. en lloc del defectuós.

El més important és recordar acuradament la seqüència en què feu les parts de la càmera digital, perquè les haureu de muntar en ordre invers.
Per facilitar-ne l'ús, us recomanem magnetitzar prèviament els tornavís.
El cost de desmuntar i muntar aquesta càmera en un centre de servei és de 1500 rubles. Si sou un bricolatge i us agrada explorar el dispositiu d'una càmera digital, aleshores el temps i la paciència que invertiu pagaran amb la consciència dels diners estalviats i de l'experiència adquirida. Si encara dubteu de la disponibilitat de paciència i habilitat adequada, és millor contactar amb centres de servei especialitzats. Fer reparar una càmera en un centre de servei significa aconseguir una reparació d'alta qualitat, acompanyada d'obligacions de garantia. De fet, en cas de fallada, el temps i l'esforç invertits no es poden compensar amb fotografies acolorides fetes amb una càmera digital renovada.

Hola estimada comunitat.
El bullidor està trencat, no escalfa l'aigua. Vaig decidir desmuntar-lo. Vaig veure vídeos a YouTube i a la carretera. No sembla res complicat. A més, d'alguna manera ja es va trencar amb mi amb el mateix símptoma, però allà tot era bastant senzill, el contacte que va a l'element de calefacció es va cremar. Així que aquesta vegada també vaig pensar que tornava a ser una qüestió d'aquest contacte. Però no. I ni tan sols és la tetera. I a l'estand mateix. Segons entenc.

Us adjunto una foto.
A la 5a foto hi ha un contacte que truca amb un endoll.
A 6: un contacte que no sona amb un endoll.

Encara que els contactes que van al tauler ambdós sonen regularment. El suport en si mateix brilla, els botons funcionen. Fins i tot la temperatura és correcta.
Quin podria ser el problema, digueu-me, si us plau.
Tinc moltes ganes de prendre una mica de te per fi.
Demano disculpes, no sóc bo en això, agrairé les respostes disponibles sobre diagnòstics / tractaments posteriors.
Gràcies!

Model de bullidor: Polaris pwk 1712cad.

Hola, Monique CTX S762A no s'encén, sembla completament mort, el díode del panell no s'encén. No sé per on pujar, et demano ajuda, sóc un principiant en aquesta matèria. Adjunto una foto del circuit d'alimentació: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
Segons la placa d'alimentació núm. СТХ11S92-006A, puc dir que el gran condensador C2 manté els seus 300 volts, 1,5 volts arriba al condensador C25, aquests volts van al voltant del tauler, també estan presents a la setena pota del barres del regulador, aquestes 1.5. B, i la resta de cames són zeros. Realment demano a les persones intel·ligents que ajudin a trobar aquesta tensió que falta i a iniciar el monitor

Senyors coneixedors, necessito la vostra ajuda amb la reparació de la batedora (philips 700w). Aquesta és una gran batedora que agafa i s'atura. Amb prou feines el vaig desmuntar, el motor de corrent continu funciona, però amb el microcircuit això és el que: abans s'havia cremat, el vaig substituir, però tan bon punt premo el botó d'encesa o turbo, es crema (abans de 2A 250v). Vaig deixar caure el motor (fills blau-marró amb díodes), abans encara crema, els díodes en marró i blau també semblen morts. substituiré. La pregunta és, els díodes morts poden provocar l'esgotament? Què més podria estar causant el problema? Adjuntant foto. Gràcies pel consell.

La publicació està destinada a tots els propietaris de Nikon D40 amb lent de 18-135 mm. L'article advertirà i advertirà sobre un possible mal funcionament. Si la lent colpeja una superfície dura, pot crepitjar. Si mireu la llum, podeu veure que les fulles del diafragma s'estan enfonsant.

La reparació d'aquest mal funcionament en un centre de servei costarà una mica menys que el cost d'una lent nova. Aquells que s'enfronten a l'opció de llogar o comprar-ne un de nou poden intentar reparar l'òptica pel seu compte.

És millor arribar a l'òptica des del darrere.

El desmuntatge comença amb 3 cargols a la baioneta i dos al grup de contacte

A continuació, s'elimina l'anell de muntatge juntament amb la palanca del diafragma

Aquests són coixinets de calibratge. El més probable és que regulen l'enfocament posterior i frontal.

El grup de lents a la part posterior està fixat amb tres cargols a la part posterior.Tres cargols més amunt connecten les lents en un grup.

Interruptor de mode d'enfocament i anell d'enfocament.

Desenrosqueu 6 cargols del vidre interior.

Per treure un altre grup de lents, necessiteu una eina especial. El grup està en el fons de la lent.

Hi ha moltes queixes sobre el motor d'enfocament automàtic. Es creu que està fora de servei amb freqüència. De fet, sembla molt fiable, cosa que no es pot dir sobre la unitat de diafragma.

A continuació, podeu treure les plaques i el motor. Això no farà gaire, però no interferiran amb un posterior desmuntatge.

Podeu fer la vostra pròpia clau anglesa per treure la lent frontal.

Un grup d'enfocament és visible a prop del grup de lents frontals. Per desmuntar aquest grup de lents, cal afluixar, o encara millor, desenroscar completament els dos cargols de la guia a la part posterior de la lent. Després d'això, heu de girar el grup en sentit contrari a les agulles del rellotge i avançar-lo gradualment.

Després de totes aquestes accions, podeu arribar al diafragma. El crepitat és causat per la petita molla que tanca el diafragma. Reinstal·lar la molla sense habilitats i eines especials és problemàtic. Ella es converteix sota els pètals. És impossible arribar-hi sense desmuntar la unitat de diafragma.

Si munteu una lent sense molla, es conserven totes les seves funcions, excepte la capacitat de tancar l'obertura.

I algunes fotos més de la part davantera de la lent.

Així doncs, en nom de la ciència, anem a veure què hi ha dins de la nova Nikon D5100!

Aquest article no és una guia d'acció! Sou l'únic responsable de recollir i desmuntar el vostre dispositiu.
Molts fabricants no assumeixen obligacions de garantia si el dispositiu ha estat desmuntat per l'usuari. Si no voleu anul·lar la garantia del vostre dispositiu, consulteu els termes de la garantia a la documentació o amb el fabricant del dispositiu.

A IFixit li encanten les càmeres! Ens complau compartir amb vosaltres consells per desmuntar-los. Així que passem a desmuntar el D5100 sense més preàmbuls.

El primer que us crida l'atenció quan mireu el D5100 és que el cos no és gens tan massiu com el del nostre cavall de batalla estàndard, el D90. La càmera sembla una mica... fràgil.

Intentem fotografiar-la.

Les fotos són increïbles! Els colors són molt vius, i fins i tot a ISO 6400, les fotos van sortir força bones (encara que bastant granulades), cosa que definitivament no es pot dir per a les fotos de la D90 a ISO 3200.

La pantalla rotativa és una cosa molt útil. Sobretot si esteu intentant filmar-vos per YouTube.

A diferència de la D90, no hi ha cap pantalla d'informació LCD a la part superior de la càmera. En canvi, al costat dret, veiem el canvi de mode de tret.

Especificacions:

• Sensor CMOS de format DX de 16,2 megapíxels
• Tret continu a 4 fotogrames per segon
• Monitor LCD de 7,5 cm amb resolució de 921.000 punts
• Gravació de videoclips amb una resolució de 1920 × 1080 píxels i una freqüència de 30 fps
• Sistema d'enfocament automàtic d'11 punts

En primer lloc, heu de treure la bateria. No necessitem cap corrent elèctric al dispositiu quan desmuntem el D5100. Especialment en un condensador d'emmagatzematge flash de 330 microfarads.

A les càmeres D5100, D3100 i COOLPIX P700 s'utilitza la bateria recarregable Li-Ion EN-EL14 amb una tensió de 7,4 V i una capacitat de 1030 mAh. Malauradament, no encaixa amb altres càmeres Nikon com la D90 i la D7000.

Aquesta càmera té uns 4.000 milions de cargols! Descriure com torçar cadascun d'ells és bastant avorrit.

Creieu-me, després del 50è cargol, estaríeu cansats de llegir això.

No n'hi ha prou amb els cargols normals de Nikon, de manera que encara hi ha un munt d'amagats darrere de tot tipus de pastilles i taps de goma.

En desenroscar 20 peces de cargols Phillips # 00 al voltant del perímetre del dispositiu, vam poder treure el panell posterior.

Un bucle dels botons posteriors per ajustar la configuració i un impressionant cable de 40 pins, que s'encarrega de transmetre informació al monitor, encara connecten el panell posterior al cos de la càmera.

Dada divertida: per simplificar el disseny de la frontissa de la pantalla giratòria, la seva rotació està limitada a 180 graus.

Després de desenroscar un parell de cargols més, traieu la placa d'acer protectora de la placa base.

Aleshores ens esperava el plaer de desconnectar 9 llaços (no tots es veuen a la imatge) i dessoldar diversos cables; finalment, la placa base es pot treure.

A la part frontal de la placa base hi ha:

• Processador d'imatge Nikon EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (encerclat en vermell)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (3 GB total = 384 MB) (delineat en taronja)
• Flaix paral·lel de 128 MB MXIC MX29GL128EHXFI-90G (encerclat en groc)

A la part posterior de la placa base hi ha:

• Microcontrolador de baixa potència Toshiba TMP19A44FEXBG (encerclat en turquesa)
• Xip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (encerclat en blau)
• Xip Nikon NHHS-2 049M8 (delineat en rosa)

Després de passar molt de temps intentant esbrinar com estava connectat el bisell, vam decidir treure la coberta de goma de l'empunyadura sota el botó de l'obturador.

I hem trobat la resposta! Per treure el bisell, heu de desenroscar un munt de cargols situats de manera creativa.

I ara, podeu treure el bisell del cos de la càmera.

Ara podeu veure bé la majoria dels components potents del D5100.

A prop de la porta del compartiment de la bateria, veiem un motor elèctric (presumiblement connectat a l'obturador) i al costat del botó d'alliberament de la lent hi ha un condensador de flaix gegant.

El segell blau clar entre la vora del condensador del flaix i el marc inferior serveix per dissipar la calor i refredar el condensador durant la fotografia amb flaix intensa.

I després no hi ha res a explicar. La quantitat vertiginosa de sistemes electromecànics dins d'una DSLR de gamma mitjana és simplement sorprenent.

Només mira aquesta bellesa!

El panell superior és simplement una proesa d'enginyeria.
Inclou:
Dial de comandament principal, velocitat d'obturació / dial d'obertura, palanca de mode de visualització en directe, botó d'encesa de la càmera, botó d'encesa del monitor en mode de panell d'informació, botó d'enregistrament de vídeo, botó de l'obturador, botó de compensació de l'exposició, sensor IR, enfocament automàtic de retroil·luminació, flaix, circuits de control de flaix electrònic , unitat flash i micròfon.

El flaix integrat s'activa automàticament en condicions de poca llum o prement un botó dedicat.

Ara és el moment de fer una ullada al sensor del D5100. Per arribar a la matriu, primer hem hagut de treure la coberta lateral dels connectors, així com el marc per connectar els connectors.

Desenrosquem un parell de cargols més, desconnectem un parell de cables i es pot treure la matriu!

La D5100 utilitza un sensor d'imatge CMOS de format DX de 16,2 megapíxels per capturar imatges.
Les característiques d'aquest sensor són exactament les mateixes que les de la Nikon D7000.

La matriu té un revestiment de vidre especial que pren un tint vermell quan es veu des d'un angle. Genial! (Aquest és un "mirall calent" que reflecteix la radiació infraroja.)

Segons els nostres companys del lloc web de Chipworks, cada píxel fa 4,8 micres d'ample. Això és aproximadament la meitat del diàmetre d'un glòbul vermell!

Facilitat per reparar una càmera Nikon D5100: 2 de 10 (10 punts signifiquen la màxima simplicitat).

• La bateria es pot substituir fàcilment obrint la porta del compartiment amb el dit.
• L'eliminació del panell posterior requereix un treball mínim per desenroscar cargols i dessoldar cables (per a aquest tipus de dispositiu), cosa que us permet arribar a la placa base.
• Per desmuntar el D5100, cal dessoldar alguns cables.
• El dispositiu està subjectat per uns 4.000 milions de cargols.
• Els components s'ajusten molt bé i són difícils de desenganxar i treure.
• Per garantir una seguretat total, heu de descarregar el condensador de flaix, en cas contrari, correu el risc de destruir accidentalment la càmera.

Si us ha agradat, no us fa mandra fer clic a "M'agrada", "comparteix" o "+1" just a sota, o publiqueu un enllaç a l'article al vostre bloc o fòrum. Gràcies 🙂

Podeu valorar aquest article: