En detall: reparació de la part inferior del cotxe de fer-ho vostè mateix d'un veritable mestre per al lloc my.housecope.com.
De vegades hi ha casos en què és molt més rendible, tant econòmicament com d'estalvi de temps, reparar el teu cotxe amb les teves pròpies mans. En aquest sentit, avui considerarem com podeu restaurar fàcilment i ràpidament el pis davanter d'un cotxe VAZ 21099. Com podeu veure a la foto següent, haureu de canviar tota la plaça, que està completament podrida, completament, pegats. no ajudarà en aquest cas.
- en primer lloc, cal posar el cotxe perquè sigui còmode per treballar, és a dir, perquè hi hagi un accés còmode tant des de baix com des del costat de la porta;
-També es recomana cobrir el quadre de comandament i els seients amb paper d'alumini perquè no hi entri pols quan cal tallar un tros del terra. Després d'això, haureu de comprar o, si és possible, obtenir una peça de ferro gratuïtament per tal de tallar-ne "una peça de la mida necessària per al terra".
També necessitareu un connector frontal i un connector d'ampit per a les reparacions. Quins materials són adequats per al processament? La part inferior s'haurà de recobrir amb Body 930, i el sòl, després de la soldadura, s'haurà d'omplir amb imprimació anticorrosió Body 992.
Què més espera als mestres durant la seva feina? Haureu d'aixecar el suport (a la imatge de sota), sota el qual, molt probablement, hi podreu trobar òxid. La nova junta metàl·lica anirà per sota.
Com aixecar-lo? Cal perforar punts, que us ajudaran a orientar-vos, o podeu posar-vos altres marques.
És imprescindible arribar al mateix lloc on es trobava, en cas contrari, hi haurà problemes amb la instal·lació del seient. A la part superior del llindar, cal centrar-se en la zona on s'ha conservat la pintura i és a la vora d'aquesta zona que cal tallar un tros rovellat del terra.
Vídeo (feu clic per reproduir).
Pel que fa a la porta, és millor treure-la. Això ajudarà a crear un entorn de treball més còmode. Per descomptat, les reparacions trigaran una mica més, però en el futur no interferirà amb els treballs de restauració.
Si mireu el llindar, podeu veure que és bastant adequat, només la vora s'ha encallat.
El que es pot fer és substituir l'amplificador, posar una placa gruixuda al lloc adequat (a la foto següent) i soldar-la als llocs adequats.
Què cal buscar: abans de començar a treballar, cal tapar l'interior (per tal que no entri pols als seients i al tauler, desconnecteu els terminals de la bateria).
En aquest cas concret, s'utilitzarà un dispositiu semiautomàtic i gas CO2 per a la soldadura.
En l'etapa inicial del treball, cal perforar la base. Els punts estan marcats, llavors cal posar-lo al seu lloc.
Com podeu veure, el suport no es va treure per res, hi ha molt d'òxid a sota, que cal treure, així com marcar els límits del nou tauló.
Ara passem a l'espar. Si està en bon estat, podeu deixar-lo com en el nostre cas. El terra està soldat amb punts. Aguanten la junta de l'ampit i el propi terra.
La foto mostra el membre lateral i la connexió del llindar.
També caldrà canviar el subjack.
També heu de tenir en compte un matís més important: la soldadura es realitzarà als llocs indicats a la foto.
Com a resultat, l'anticorrosiu cremarà sota l'arc. Per aplicar-ne un de nou, haureu de treure el revestiment de la roda i el pas de roda. Tanmateix, primer, quan s'eliminen aquests elements, cal tallar la secció rovellada del terra. Als llocs on es poden trobar punts, només cal perforar-los, on serà impossible trobar-los, caldrà tallar el metall. Com a una de les opcions per reduir la pols a la cabina, podeu regar la zona de tractament amb aigua i tallar-la sobre una superfície ja mullada.Després de tallar la secció del terra rovellat, podeu passar a la següent etapa.
No oblideu que sota la secció, que es mostra a la foto, passen les canonades de fre i les canonades de gas. Per tant, cal desconnectar-los, fer un separador perquè estiguin el més lluny possible del metall.
A continuació, podeu tallar el pis vell. On es veuen els punts, és una mica més fàcil, en aquests llocs els pots perforar i separar el metall.
En llocs on no siguin visibles (com en un llarg), podeu tallar les vores o fins i tot fer una incisió al mig i, fent palanca a la zona incisa, trobar aquests punts. La idea principal és deixar l'espar, que estarà en bon estat de funcionament després de la neteja.
A més, com es pot veure a la foto, al lloc de la planxa de la base, on abans hi havia força rovell, ara és pràcticament un lloc net. Per això només cal netejar aquesta zona amb paper de vidre, tractar-la amb un convertidor d'òxid, cobrir la zona amb terra i no cal tallar-la.
El següent pas és tallar la presa frontal, ja que està força rovellada, i també en tenim una de nova. Pel que fa al connector de l'ampit, encara es troba en bon estat i no cal fer el treball addicional tallant-lo i substituint-lo per un de nou.
Què s'ha de fer després? Tot és molt senzill: es col·loca el tros de terra que hem aconseguit treure, es tallen les peces sobrants, es realitza un encaix acurat i es realitza una soldadura.
Quan el terra estigui soldat, haureu de soldar la travessa a la part superior.
Cal soldar el gat frontal, instal·lar les juntes de l'ampit, cobrir una nova peça de terra amb una imprimació a la part superior i recobrir amb greix des de sota, el cos 930 ho farà.
El centre de corrosió perforada, o simplement un forat a la part inferior del cotxe, és un pagament per la comoditat a la cabina. La seva font principal no són els reactius antigel que actuen a l'exterior, sinó la humitat que s'acumula sota el "pastís" de la calor, el soroll i la impermeabilització. Per tant, durant la seva liquidació, el treball es realitza principalment des de l'interior.
Si seguiu totes les normes de seguretat per a la soldadura, heu de desmuntar completament l'interior, inclosa la pell. Això sempre requereix molt de temps. Per tant, la qüestió de com tancar la part inferior d'un cotxe sense soldar és molt rellevant. A més, la majoria dels mètodes alternatius no donen el pitjor, sinó el millor resultat.
Hi ha dues maneres de segellar els forats a la part inferior d'un cotxe sense treballar en calent.
Ús de materials compostos: diversos tipus de resines polimèriques en combinació amb un farciment de reforç i un accelerador de la reacció de curat. Amb un tractament superficial d'alta qualitat, a més de restaurar la resistència mecànica, juguen el paper d'inhibidors: inhibidors de les reaccions de corrosió químiques i electroquímiques;
Mitjançant la instal·lació de pegats de material de làmina als reblons.
Els forats a la part inferior solen trobar-se a l'exterior, quan s'inspecciona un cotxe en una fossa o ascensor. Els signes de corrosió directa són una inflor local que, quan s'intenta obrir-los, s'enfonsen en pols.
Si trobeu aquests problemes, heu d'obrir i treure el pastís de calor, soroll i impermeabilització al terra de la cabina a tota la zona on la xapa de ferro que forma el terra està soldada als elements de potència del cos - llindars , un túnel i altres. Aleshores veuràs tota la imatge dels danys i podràs prendre mesures preventives en aquells llocs on la corrosió encara no ha passat.
Abans del procés de segellat de buits, cal prendre mesures per frenar el procés de corrosió (l'aturada és un ideal inassolible, que val la pena esforçar-se). Per fer-ho, s'eliminen tots els draps de ferro, i les vores que tenen resistència residual es processen amb paper de vidre i un raspall metàl·lic fins que apareix una brillantor. La superfície abrasada es tracta amb convertidors d'òxid. Per exemple, la composició "Tsinkar". Les obres es fan a l'interior i a l'exterior.
Un cop finalitzat el treball, la superfície del metall no protegit es cobreix amb mastics bituminosos, massilla (acrílica, epoxi), pintura o greix de canó.
El treball té sentit si la superfície total dels forats passants no supera el 15% de la superfície del sòl.
Si el centre de la corrosió de perforació no té un diàmetre superior a 1 centímetre, simplement es pot cobrir amb una composició de polímer de dos components. S'obtenen bons resultats amb cola Poxipol o un conjunt per a la soldadura en fred, semblant a la plastilina.
El petit forat permet aplicar l'anomenada protecció electroquímica catòdica. Troba una barra d'alumini, fes-ne un rebló i segella el forat amb ella. La corrosió s'aturarà en un radi de 20 cm des d'ella. És cert que el rebló es col·lapsarà per si sol. Però això pot trigar cinc anys.
En aquest cas, haureu de tenir cura de com recuperar la resistència mecànica. Si el forat es troba en una zona plana, no té sentit jugar amb epoxi i fibra de vidre.
Un material compost veritablement durador només s'obté amb un compliment absolutament estricte de la tecnologia: proporcions de barreja, règim d'assecat i molt més. Utilitzeu material preparat d'aquest tipus, per exemple, textolita. Amb un gruix de 3 mm, no és inferior en resistència a la xapa. La placa només es pot instal·lar amb adhesiu epoxi, però és millor utilitzar una unió combinada amb reblons. Aquests últims haurien de ser d'alumini, llavors jugaran el paper de protecció catòdica.
Els forats llargs a les unions amb els elements portants es reparen mitjançant pedaços de xapa o alumini. S'han de doblegar en la forma de la junta perquè l'amplada de la zona de contacte amb el material encara viu sigui d'almenys 2 cm S'instal·len sobre reblons d'alumini, serà útil l'ús d'una composició epoxi. Sobretot si s'utilitza xapa. Després de tot, no podeu saber amb certesa la seva composició i en quina direcció anirà la corrosió electroquímica, si destruirà el pegat o el cos. La resina polimèrica actuarà com a inhibidor.
El segellat final d'esquerdes i forats es realitza mitjançant, per exemple, el kit Novol Plus 710. A més del farciment i enduridor epoxi, inclou un tros de tela de vidre.
També podeu omplir els forats a la part inferior amb soldadura. Tanmateix, els soldadors domèstics habituals no són adequats per escalfar metalls amb un gruix de 0,5 mm o més. El més probable és que l'assecador de cabells de construcció no us sigui un assistent en això. Cal utilitzar un cremador de gas portàtil, per exemple, Super-Ego R355, que s'adapta a un cilindre petit - de 400 a 700 ml - per a estufes turístiques.
La soldadura requereix soldadura i flux. S'utilitza soldadura de baix punt de fusió, amb un contingut predominant d'estany o plom. El flux es pot substituir per àcid electrolític. La connexió resulta ser forta, és capaç de suportar altes càrregues de vibració.
S'associa amb el treball en calent, la qual cosa augmenta la complexitat general de la reparació. Això es pot descuidar si les vostres mans creixen des d'on es necessiten;
El principal material de soldadura - plom o estany - és una substància que té un potencial electronegatiu més baix que el ferro. Per tant, quan entren en contacte es produeix una corrosió electroquímica, en la qual el ferro jugarà el paper d'"ànode de sacrifici" i es destruirà.
Ara teniu una idea de com tancar la part inferior d'un cotxe sense soldar. Si tens cura i tens cura de netejar les superfícies, el seu processament i protecció posteriors, el pegat instal·lat pot durar més que el propi cotxe.
Els mestres dels serveis d'automòbils solen espessir la pintura i diuen al propietari del cotxe que un fons podrit requereix un llarg treball minuciós, el cost de molts materials. És a partir d'això que es forma un preu tan elevat. Al mateix temps, intenten evitar que el propietari sigui examinat o mostri zones amb problemes amb poca llum.En aquest cas, la brutícia normal es pot confondre amb un metall podrit oxidat, que només toqueu i s'esmicolarà. Amb l'ajuda d'aquests petits trucs, els colors s'engreixen, la qual cosa permet inflar el preu.
Si el propietari del cotxe vol estalviar diners, ha de fer una inspecció preliminar del fons pel seu compte. Per a això necessitareu:
Ascensor, fossa d'observació, pas superior.
Bona il·luminació: una torxa o un suport amb un llum potent.
Martell.
Amb l'ajuda d'un martell, cal tocar totes les zones sospitoses del fons i determinar el grau de dany, per tal de conèixer aproximadament la quantitat de materials necessaris.
Si tot l'anterior no està a l'abast o simplement no hi ha prou temps per a una inspecció exhaustiva, un mirall especial vindrà al rescat per inspeccionar la part inferior del cotxe. Us permetrà avaluar en termes generals l'estat del metall i fer-vos una idea aproximada de l'abast del treball. Però la situació quedarà completament clara només després d'un examen exhaustiu.
El procés de soldadura en si és senzill, tothom pot dominar-lo en el menor temps possible. De vegades es triga més temps a connectar i configurar l'equip. La manera més fàcil de soldar la part inferior d'un cotxe és amb una màquina de soldadura semiautomàtica. Però sovint aquestes reparacions són simplement impossibles sense la implicació de la soldadura per gas. El millor de tot és que quan s'utilitzen aquestes dues unitats, es complementen i milloren la qualitat de les reparacions de sota de la carrosseria.
Com diu la dita: "Si vols fer alguna cosa bé, fes-ho tu mateix". La reparació de sota del cotxe no és una excepció. Per implementar-lo, necessitareu el següent equip:
Oxigen i carbur de calci (per a soldadura amb gas).
Diòxid de carboni i fil de coure (per a màquina de soldadura semiautomàtica).
Moles de tall i rectificat per a rectificadores de metall.
Metall per a pegats.
Per reparar la part inferior d'un cotxe amb les vostres pròpies mans va anar sense problemes, heu de triar el metall del gruix òptim. El seu gruix recomanat varia d'1 a 2 mm. Però aquí s'han de tenir en compte les qualificacions de qui realitzarà els treballs de soldadura. Quan es treballa amb metall més prim, cal observar estrictament els requisits de temperatura durant la soldadura. La qual cosa, al seu torn, depèn de la depuració de l'equip i de la qualitat dels consumibles.
El metall més gruixut és més difícil de processar, però al mateix temps és més difícil fer-lo malbé i fer malbé. Per tant, abans de comprar consumibles, heu d'avaluar realment les vostres qualificacions com a soldador.
Ara podeu començar els treballs preparatoris. No hi ha res difícil en això, i no serà difícil fer-los amb les vostres pròpies mans. Només cal netejar totes les àrees problemàtiques del fons de l'òxid. Això es pot fer de dues maneres.
Amb l'ajuda d'un molinet. En aquest cas, cal utilitzar tant moles de tall com moles. Durant el treball, assegureu-vos de seguir totes les normes de seguretat. És millor netejar de l'òxid els llocs de difícil accés mitjançant soldadura amb gas.
Després de colpejar el metall rovellat i la corrosió, les vores de la superfície a la qual s'adheriran els pegats s'han de netejar bé. És aconsellable fer aquest treball amb un molinet. Ara podeu tallar pegats del metall i començar a soldar. El tall de metall es fa millor amb cisalles metàl·liques manuals o elèctriques. Això us permetrà fer les vostres peces a la mida exacta i mantenir les vores rectes. El tall de metall, especialment de metall prim, per soldadura requereix una alta qualificació.
